Esos Pequeños y Grandes Placeres...

¿Extraño Crozes-Hermitage?

2012-01-25T18:11:00.000+01:00

Crozes-Hermitage es una AOC francesa del norte de la región del Ródano, cuyos vinos son en general ligeros y pensados para consumirse jóvenes, siendo menos valorados que sus famosos vecinos de la Côte-Rôtie o Hermitage. La única casta tinta permitida es la Syrah, pudiendo añadirse a los vinos tintos hasta un 15% de uvas blancas, Marsanne y Roussanne, las castas blancas permitidas por la reglamentación de la appellation.
La Maison M. Chapoutier produce vinos desde 1808, y actualmente es propietaria de 160 ha en las AOC Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Condrieu, Châteauneuf-du-Pape, Banyuls, Coteaux d'Aix, y Tricastin, además de controlar viñedos en otras AOC francesas y en otros países. Actualmente en todos sus viñedos se ha adoptado el cultivo biodinámico, además de poseer certificaciones Ecocert y AB, y en algunos de sus vinos, Demeter y Biodyvin.
Les Meysonniers 2008 (AOC Crozes-Hermitage, tinto con crianza 100% Syrah, M. Chapoutier) es un vino elaborado tras vendimia manual de cepas de 25 años de edad, vinificado de forma tradicional en tanques de cemento con dos remontados diarios, para posteriormente hacer una crianza de 12 meses en barricas de roble (25%) y tanques de cemento. Vaya por delante que no puedo decir si la botella ha tenido algún problema de conservación (aunque el sitio de compra me es totalmente fiable) y si mi desconocimiento de estos vinos me ha jugado una mala pasada, pero me ha resultado extraño, y muy distinto a lo que me esperaba. A la vista tenemos un vino de un precioso color rubí, de capa baja, con ribetes rubí. En nariz empezaron los desencuentros, ya que notaba de entrada un extraño olor químico, no el caucho que a veces he leído que puede encontrarse en estos vinos, sino un olor como de barniz o disolvente que me hizo pensar en una mala conservación, dada la edad del vino. Tras mucha aireación, este olor se atenuaba bastante, y dejaba aparecer un especiado franco y notas florales, con algo de fruta roja. En boca tiene una entrada muy rica, ligera y suave, frutal, con acidez correcta, pero al final deja un fondo algo áspero no muy agradable.
En fin, una pequeña decepción esta botella, pero lo que he leído sobre esta casa, me hace pensar en que debo darle otra oportunidad a sus vinos.

Tres de Alfredo Maestro

2012-01-21T10:01:00.000+01:00

Alfredo Maestro lleva desde 1998 elaborando vinos de forma natural, sin ningún tipo de artificio en el viñedo ni en la bodega, practicando una viticultura bio-natural, usando sólo levaduras autóctonas, sin añadir sulfuroso y sin correctores químicos de ningún tipo.Sus viñas se reparten entre las provincias de Valladolid, Segovia y Burgos, con cepas de Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon y Albillo que van desde los 10 hasta los 101 años. Además, desde 2008 controla un viñedo en Madrid con Tempranillo y Garnacha de más de 70 años.
Ya habíamos coincidido en algunos lugares comunes de este gran medio de comunicación que es internet, pero nunca me había puesto en contacto directamente con él ni había podido acceder a sus vinos. Finalmente, logré ambas cosas, y he aquí el resultado.
El primer vino que probé se elabora con uvas 100% Merlot procedentes de viñedos de 10 años plantados en suelos franco arenosos con cantos rodados y situados a unos 755 metros de altitud en Bocos de Duero (Valladolid). Vendimia manual, despalillado, vinificación en depósitos de acero de 1000 litros con remontados diarios. Maceración de 12 a 15 días y maloláctica también en acero. Trasiegos, descanso y embotellado en marzo de 2011. El resultado, 46 cepas 2010 (VT de Castilla y León, tinto joven 100% Merlot, Bodegas Maestro Tejero). Un vino que nos muestra un color rubí algo apagado, de capa media con ribete violáceo. Tiene una nariz de intensidad media, muy agradable, con un primer golpe de herbáceos y flores, seguidos de fruta roja en abundancia y recuerdos como ahumados. En boca es un vino agradable, fresco, muy frutal, con acidez muy buena y notándose un tanino algo verde que deja un final secante que no está mal. Pierdes la cuenta de las copas que te bebes.
El turno correspondió luego a un vino elaborado con uvas procedentes de dos viñedos, uno en Valtiendas (Segovia) con suelo de cantos rodados y subsuelo arcilloso, a 1000 metros de altitud, y otro en Peñafiel (Valladolid), de suelo franco arenoso con cantos rodados, a 755 metros. Vendimia manual, 80% despalillado, vinificación en depósitos de acero de 1000 litros, por parcelas y variedades, con remontados diarios. Maceración de 12-15 días, maloláctica en acero, y posterior crianza de 9 meses en barrica de roble francés azuelado con trasiegos cada 3-4 meses. Clarificado con claras de huevo naturales antes del embotellado. Así nace Viña Almate 2010 (VT de Castilla y León, tinto con crianza, 80% Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon; Bodegas Maestro tejero). Viste de color picota granatoso con ribete violáceo. La nariz es de buena intensidad, muy agradable, con mucha fruta roja en primer plano, que deja ver además un vino especiado y balsámico. En su paso por boca es fresco, agradable, ligero, muy frutal, con retronasal especiado y tanino suave. Muy rico.
Para terminar, el tercero de los vinos de Alfredo que pude disfrutar. Viñedo situado en Valtiendas, a 900 metros de altitud, con fondo de arcilla y superficie de cantos rodados. Vendimia manual, racimos despalillados y vinificación en depósitos de acero de 1000 litros con remontados diarios y maceración de 12-15 días. Maloláctica durante 20-30 días en barrica francesa y crianza de 16 meses en barrica de roble francés azuelado con trasiegos cada 4 meses. Clarificado con claras de huevo frescas antes de su embotellado. Con estos mimbres se tejió Castrillo de Duero 2009 (VT de Castilla y León, tinto con crianza 100% Tempranillo, Bodegas Maestro Tejero). Nos enseña un precioso color burdeos de capa alta con ribete sorprendentemente violáceo aún. En nariz, asoman primero aromas como avainillados, que dan paso enseguida a los especiados y a la fruta roja que lo envuelve todo, dando paso al final a balsámicos suaves. En boca es un vino fresco, de cuerpo medio, muy frutal, con acidez alegre y tanino presente y algo secante, teniendo un final muy agradable. Un vino muy rico, del que se bebe una copa tras otra, y que quizá aún mejore con un tiempo de botella.
Tres vinos, tres, de esos que te dicen algo, que te hacen sonreír, que disfrutas bebiéndolos. Gracias, Alfredo, por hacerlos.

Un Lugar Común

2012-01-14T13:47:00.000+01:00

Viñedos, manto natural, Zárate

Cultivo tradicional, viticultura ecológica, vinos naturales, producción artesana, biodinámica...Conceptos que dan vueltas y resuenan en mi cabeza, sin estar del todo claros, sin saber exactamente que son, que aportan, si son mejores que otros, y por qué. A veces, algo despierta ideas que han ido quedando agazapadas en algún rincón de tu memoria, suena un click, y las cosas encajan.

Leo un artículo sobre Clos Mogador en la revista Planeta Vino nº 40, en el que René Barbier, cuyos vinos nunca he probado, dice: "la hierba que dejo crecer junto a las plantas las proteje del clima", "al labrar no refrescas la planta, al contrario, cuando el sol rebota en la tierra removida, seca la viña", "nunca debes arrancar un almendro, porque si lo matas, sus raíces te pudren la viña, pero si lo dejas tranquilo, sus flores serán las primeras en primavera, atraerán a los primeros insectos y estos ayudan a la floración de las cepas, la harán más rica y más variada".
Y, de repente, me vienen a la cabeza Samuel Cano con sus hileras de ajos entre cepas y su parcela en cultivo salvaje; Eulogio y Rebeca en Zárate, con sus rosales y manteniendo el manto vegetal natural de las parcelas; Rafael Bernabé, sus viñedos Culturales, sus cipreses y su respeto a lo tradicional; Todd Blomberg en Benito Santos con sus abonos a base de algas y conchas de marisco; Alfredo Maestro y su viticultura bio-natural; Manolo Olmo de Sierra Norte, manteniendo las prácticas de cultivo ecológico de la familia y protegiendo los microorganismos del suelo. Y las cosas, como digo encajan. Y veo que los vinos que más me han hablado, que más me han transmitido, que más me cuesta reflejar en texto, que me han hecho sonreír, tienen un denominador común.
Será cuestión, como dice el anuncio de cierta entidad bancaria, de desaprender.

Sabiduría

2012-01-10T16:13:00.000+01:00

"Solemos cometer la tontería de guardar botellas para momentos especiales, sin siquiera saber si pasada una hora seguirá habiendo para nosotros momentos. Seguramente esto a tu edad no lo entiendes, pero cuando llegues a la mía verás cúanto has despercidiado esperando "ocasiones meritorias", personas que muevan nuestro mundo, sin darnos cuenta que cada aliento merece un brindis. Y que cada persona que nos regala su compañía también."
Ignacio Maciel, citando palabras de su abuelo, en El Zen y El Arte de Degustar Vinos.

Fin de Fiesta con Sorpresas

2012-01-07T22:50:00.000+01:00

Aparte de lo que dieron de si los días más señalados, y del siempre esperado rencuentro con la familia, estas pequeñas vacaciones en Galicia han traído algunas otras sorpresas más que agradables.
El día de reyes, después del entrañable momento familiar de abrir los regalos, nos permitió conocer dos nuevos vinos gallegos, interesantes y muy bebibles. El Señorío de Rubiós Albariño 2010 (DO Rías Baixas, blanco joven 100% Albariño, Coto Redondo) es un vino de buena intensidad, que de entrada dio una fruta frutita tropical que hizo temer lo peor, pero que dio paso a fruta blanca, cítricos y herbáceos bien presentes, con un paso por boca marcado por la frutosidad, la buena acidez y un rico amargor final. Un Rías Baixas a seguir. El segundo vino que conocimos ese día fue el Quinta da Peza Mencía 2009 (DO Valdeorras, tinto joven 100% Mencía, Quinta de Peza), un vino de buenos aromas florales y de fruta roja, con notas dulzonas y vegetales, que en boca es suave, fresco, algo golosón y frutal. No es complejísimo, pero se bebe muy bien.
Una gran casualidad de la vida fue, la misma noche del evento que más adelante comentaré, poder conocer un local que tenía muchas ganas de visitar, Descorche, en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Un restaurante vinoteca de sólo unos meses de existencia, regentado por Diego, con el que resulta agradable, interesante e instructivo mantener una charla sobre vinos y música, mientras se saborea alguno de sus vinos por copas, y se escucha buen jazz. En mi corta visita, pude disfrutar una copa de Sampayolo Barrica (DO Valdeorras, tinto con barrica, Mencía y Garnacha; Sampayolo) un vino frutal, fresco, muy agradable de beber. Y la sorpresa de la noche, compartir con un amigo una copa de un vino ya comentado y alabado en este blog, La Amistad 2010 (DO Alicante, tinto con crianza, 100% Rojal, Bernabé Navarro), frutas rojas, lácteos, vegetal, fresco, goloso, de trago largo. Un vino que de verdad no me esperaba encontrar por estas tierras, y que me dio una alegría. Diego, nos veremos más veces, no te librarás de mí fácilmente.
Por último, una reunión inolvidable, que me hizo disfrutar muchísimo. Por primera vez desde hace casi 10 años nos hemos juntado a cenar la mayor parte de los amigos que, en tiempos estudiantiles compostelanos, compartíamos mesa de póker, correrías nocturnas, desventuras y alegrías, y que, por circunstancias de la vida, no habíamos logrado desde entonces, poder salir a cenar y a tomar unas copas todos juntos. Si, los temas de conversación han variado, y ahora es inevitable la mención a los respectivos embarazos, hijos y demás, pero fue fantástico volver a mirar a mi alrededor y ver esas caras tan queridas. La cena, además, me permitió conocer un recomendable restaurante en Compostela, DeCocido, regentado por Luis, que se esmera en ir a buscar allá donde sea necesario la mejor materia prima y darle el trato que se merece para presentar una cocina de raíz tradicional. Atención al lacón prensado, la croca a la piedra y al queso de leche cruda que él mismo cura y que no quiso revelar dónde fue adquirido. Además, la cena dio mucho de si en el tema vinícola, destacando por encima de los otros vinos, el Petit Hipperia 2008 Edición Nº 1 - Alexander Walter (VT de castilla, tinto con crianza; Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Syrah; Pago de Vallegarcía), un fantástico vino de ricos aromas de fruta negra madura, tostados dulces y especiados suaves, que en boca es redondo, sedoso y elegante.
En fin, un fin de fiesta impresionante para estos días de escapada gallega, que van a ser difíciles de superar.

Nochevieja 2011

2012-01-02T11:26:00.000+01:00

Los gallegos

Si la cena de Nochebuena estuvo marcada por la presencia de un 50% de vinos franceses en la mesa, mi intención para la cena de Nochevieja era la de dar protagonismo absoluto a los vinos da terriña. Así, tanto el blanco como el tinto y el espumoso de los brindis, tenían origen local.
Como sabía que mi hermana nos deleitaría de inicio con algunos canapés y entrantes de predominio dulzón (fantásticos los raviolis de mango y langostinos), no me pude resistir a que se colara entre los gallegos, un vino que empieza a ser un fijo en nuestras celebraciones, y es que gusta mucho a todo el mundo y acompaña muy bien a ciertos entrantes. Se trató en esta ocasión del Moscato d'Asti Vignaioli di Santo Stefano 2010 (DOCG Moscato d'Asti, espumoso dulce 100% Moscato, Vignaioli di Santo Stefano). Nos deleitó este vino con un color amarillo alimonado claro y brillante. Una nariz agradable y seductora, con piel de uva y ciruelas frescas. En boca se mostró fresco, con un fino dulzor que no empalaga en absoluto, muy frutal y con un carbónico tremendamente refrescante. Un moscato más fino y elegante que otros que he probado. También bastante más caro.
Después de dudar entre varios vinos para el marisco, que no puede faltar en las ocasiones especiales en una buena mesa gallega que se precie, me decidí por un conocido que me había resultado muy interesante al catarlo en bodega, Pazo Señoráns 2010 (DO Rías Baixas, blanco joven 100% Albariño, Pazo de Señoráns). Un vino de un bonito amarillo pálido con jóvenes reflejos verdosos. Su nariz es de intensidad media, herbáceo en un primer plano, que deja salir luego la fruta blanca y notas florales tenues. En boca resultó seco, fresco, con una acidez viva y alegre, muy frutal y discretamente amargoso al final. Bastante amplio en boca. Un albariño muy rico y un muy buen vino que creo que aún mejorará en botella.

Los foráneos

Cuando probé la primera de las dos botellas de este vino que compré allá por enero de 2010 en la desgraciadamente desaparecida tienda La Vitualla, propiedad del amigo José Luis Louzán en Cee, Sibaritastur me llamó culo inquieto, por no darle un poco más de tiempo. Pues bien, me guardé una segunda botella casi un año más, y la espera mereció la pena. Con la carne, entró en escena Régoa TN 2007 (DO Ribeira Sacra, tinto con crianza, Mencía y Albarello; Régoa) vistiendo de color picota granatoso intenso con ribetes donde asoma el rubí. Tiene una nariz de buena intensidad, muy agradable y elegante, con notas dulzonas como de cacao en primer plano, muy vegetal y floral, y con una presencia envolvente de frutas del bosque. En boca es agradable, con una acidez muy viva aún, cuerpo medio, frutal y muy sedoso, con un tanino muy bien integrado pero que sigue presente, y que deja un final de cacao y torrefactos muy agradable. Un vino muy muy bueno al que le ha sentado de maravilla la botella y que pide aire antes de dar de sí todo lo que esconde.
Llegaron las uvas y los brindis, y en esta ocasión quise hacer homenaje a los vinos gallegos brindando con un espumoso de estas tierras. Así pues, llenamos nuestras flautas con Burbujas de Baladiña (espumoso de elaboración tradicional, 100% Albariño, Lagar de Besada), un vino espumoso que, tras la segunda fermentación en botella, tiene una crianza en rima sobre sus lías de al menos 24 meses. Tiene un color amarillo pajizo intenso, potente, con una burbuja de tamaño medio. En nariz destacan los aromas típicos de la elaboración, con pan tostado y bollería, que dejan entrever al final la fruta blanca. En boca es amplio pero poco definido, apareciendo la frutosidad del albariño pero con la acidez totalmente domada, resultando algo saturante. Lagar de Besada elabora uno de los mejores Rías Baixas que he probado nunca, Añada de Baladiña, pero estas burbujas decepcionaron en la mesa y no las considero una buena opción.
La cosa espumosa levantó cabeza gracias, como no, a un vino de esa región situada al noreste del país vecino. El Champagne Roger Coulon Brut Grande Tradition Premier Cru (AOC Champagne; espumoso 50 % Pinot Meunier, 25% Pinot Noir, 25% Chardonnay; Roger Coulon) es ya también un viejo conocido en casa. Es un champagne de color amarillo alimonado claro, con burbuja algo irregular pero persistente. Nos mostró aromas de brioche y frutos secos, con clara fruta roja suave de fondo. En boca es seco, agradable, con buena acidez y buen final muy levemente amargoso. No es un champagne impresionante, pero se bebe bien. Creo que podría ser una aceptable elección para acompañar a toda una comida.
En fin, franca presencia de los vinos gallegos en la mesa, con un Rías Baixas de calidad, un Ribeira Sacra fantástico y para seguirle la pista y un decepcionante espumoso. Atención a los Moscato d'Asti, que son un vicio y se beben solos.

Feliz Año Nuevo

2011-12-31T19:48:00.001+01:00

Pues eso. Que el 2012 sea para todos al menos igual de bueno que os fue este 2011.
Un abrazo a todos los que os pasáis por aquí.

Nochebuena y Navidad 2011

2011-12-26T22:03:00.000+01:00

Desde hace algunos años, la cena de nochebuena y la comida de navidad son motivos para sacar a la mesa vinos que considero especiales, o que creo que van a causar una buena impresión entre quienes están sentados a la mesa.
Este año, tanto en nochebuena como en la comida de navidad, la presencia francesa representó un 50% de los vinos descorchados, con desigual suerte. Los tintos, español y francés, estuvieron un poco justos en general, mientras que los blancos se portaron, rayando uno de ellos a buen nivel.
El primer vino en hacer acto de presencia fue un, hasta ahora desconocido para mí, Domaine Philippe Delesvaux Coteaux du Layon St. Aubin Passerillé 2010 (AOC Coteaux du Layon St. Aubin, blanco de vendimia tardía, 100% Chenin Blanc, Domaine Philippe Delesvaux). Philippe Delesvaux es uno de los viñeróns más reconocidos del valle del Loira, elaborando una amplia gama de vinos, entre los que se encuentra este, su cuveé más básico, elaborado con uvas de vendimia tardía cuyo dulzor proviene de la pasificación, como indica el "Passerillé" del nombre. Se presenta como un vino de color amarillo dorado claro, con reflejos dorados, brillante y muy bonito. En nariz es un vino amielado, con recuerdos de orejones, alguna nota herbácea y cítrica suaves. En boca es muy agradable, de buena intensidad, mostrando un dulzor delicioso a la vez que una acidez muy compensada y con una nota de amargor final muy agradable. Un vino muy rico, que gustó mucho, y que fue fantástico con unos canapés de queso roquefort rociado con miel y nueces.
Siempre que en la mesa aparece el marisco, mi primera elección es un vino blanco de las Rías Baixas. En este caso, los honores los hizo un conocido, el Zárate Balado 2009 (Do Rías Baixas, blanco con crianza sobre lías 100% Albariño, Zárate). Nos mostró este vino un color amarillo limón con reflejos pajizos. Aromas de buena intensidad, dando en primer plano fruta de hueso, con algo de manzana y notas herbáceas. En boca es muy agradable, seco, acidez muy buena que lo hace vivo y fresco, con un deje algo mineral y un final muy refrescante. Evolucionó en copa mostrándonos su lado más cítrico y entendiéndose de lujo con el marisco. Muy buen vino.
La pequeña decepción de la noche vino de la mano de un vino en el que tenía puestas muchas expectativas, a pesar de que Joan Gómez ya me había advertido de la posible desilusión. Descorché y decanté con antelación una botella de Domaine Jean Pillot Santenay Les Champs Claude 2004 (AOC Santenay, tinto con crianza 100% Pinot Noir, Jean marc Pillot). Vestía de color granate con ribete granatoso, con capa baja. En nariz se mostró de intensidad media, con cueros, especias y balsámicos envueltos en un halo tenue de zarzamora. En boca es un vino seco, algo tánico, dominado por los terciarios y de duración media. No es un mal vino, pero la Pinot Noir frutal que esperaba para acompañar a la salsa de cerezas del magret de pato, brilló por su ausencia.
A la hora de los postres, mal momento para juzgar como se merece un vino debido a los excesos previos, apareció en la mesa un capricho, Palma Blanca Edición Oro (DO Alicante, blanco dulce 100% Moscatel de Alejandría, Faelo). Un vino de color amarillo dorado matizado por los copos de oro en suspensión. Nos mostraba aromas de piel de uva, sin ser tan franco como otros moscateles, amielado y con presencia de ciruela blanca. En boca no es muy intenso, tiene un dulzor suave y una acidez baja, aunque no llega a ser empalagoso. No es el mejor moscatel dulce que he probado.
La comida del día de navidad fue más parca en vinos y viandas, descorchándose solamente dos botellas para acompañar los distintos platos.
De nuevo Francia estuvo presente de la mano del Domaine Gérard Vullien Chablis 2008 (AOC Chablis, blanco 100% Chardonnay, Gérard Vullien). Tiene un color amarillo pajizo con jóvenes reflejos verdosos. Nariz de intensidad media, con cítricos, fruta blanca y algo como de bollería, que me hace pensar en algún trabajo de lías. En boca se mostró fresco, con buena acidez y suavemente cítrico. Un vino sencillo y fresco, que no está a la altura en complejidad e intensidad del 2006 que probé allá por diciembre de 2009.
A la hora del solomillo de cerdo a la sal, le tocó turno a un vino que tenía muchas ganas de probar, ya que todos los vinos de esta línea que he probado en distintas degustaciones me han encantado. El Viña Hermosa Selección de Familia Reserva 2001 (DOCa Rioja, tinto con crianza 100% Tempranillo, Santiago Ijalba) se elabora sólo en añadas calificadas como excelentes, y con uvas seleccionadas de viñedos viejos. Viste un color granate apagado con ribete granate y atejado. Nos muestra una nariz de intensidad media, elegante, con cuero, especias, ahumados, levemente balsámico, envuelto por fruta madura. En boca es un vino suave, ligero, de cuerpo medio, con buena acidez y tanino dulce e integrado. Un buen vino, pero creo que esta botella debía tener algún problema porque, aparte de una cierta turbidez, había algo que no me acabó de gustar aunque no puedo precisar que era.
En resumen, buenos vinos todos ellos, alguno algo decepcionante por las expectativas, y un descubrimiento del valle del Loira, que hace que quiera investigar más en esta zona.

Cata Diciembre 2011 (y II)

2011-12-18T11:21:00.001+01:00

Como en todas las catas extraordinarias celebradas en Bodega Selección, en esta no podía faltar una mesa con los vinos "top" de la degustación. En esta ocasión faltaron vinos del nivel de Vega Sicilia Único con el que nos hemos deleitado otras veces, pero los que estaban rayaban a un nivel alto, exceptuando un Marqués de Legarda Reserva de la Familia que no probé, y una pequeña decepción.
Siempre es mejor dar las malas noticias primero, así que mencionaré que la decepción del día vino de la mano del vino que más curiosidad me había despertado. Tenía muchas ganas de probar una leyenda riojana con más años que yo mismo, Castillo Ygay 1964 (DOCa Rioja, tinto con crianza, Tempranillo, Mazuelo; Marqués de Murrieta). Caoba de capa bajísima, como corresponde a un venerable anciano. Nariz muy evolucionada, con almizcle, cuero, ahumados y setas. En boca, al venir de probar un vino joven y potente, me engañó una primera sensación de buena acidez, que pronto comprobé que era más bien acética, lo que desvirtuó cualquier intento posterior de cata. Una pena, como digo, que saliese mala esa botella de un vino de leyenda.
Otro de los invitados a esa mesa era un viejo conocido de estas degustaciones, Palomero 1999 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza 100% Tempranillo, Uvaguilera). Un vino elaborado a partir de uvas seleccionadas de cepas de más de 70 años, con crianza de 13 meses en roble francés y americano. Viste un color granate muy evolucionado con ribetes caoba, conservando una buena capa. Algo cerrado, le costaba expresarse, y lo hacía sobre todo con terciarios animales, tinta china y especias con un fondo de fruta muy muy madura. En boca es seco, con buen cuerpo, agradable, con un tanino aún enorme, muy marcado, que deja un largo final secante. Buen vino sin ninguna duda.
También por mi catavinos pasó un vino englobado en su día entre los 100 mejores vinos del mundo. Se trata de Aurus 1998 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 85% tempranillo, 15% graciano; Finca Allende). 24 meses de crianza en roble francés para un vino de color granate virando a caoba con ribete caoba. En nariz, también algo cerrado al principio, después se mostró licoroso, frutal (fruta negra madura) y balsámico, con notas de torrefactos. En boca, muy suave y agradable, frutal, buen cuerpo y con un tanino muy dulce y pulido. Un vino muy rico, me gustó de verdad.
Presente en la mesa estaba un representante de los llamados nuevos riojas, ya conocido de otras ocasiones, y del que pudimos probar otra añada. Remírez de Ganuza 2005 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 90% tempranillo, 10% graciano; Fernando Remírez de Ganuza), elaborado con los hombros de racimos procedentes de viñas de una edad media de 60 años, que tiene una crianza de 24 meses en barricas nuevas de roble (80% francés y 20% americano), es de un color picota oscuro, intenso y cubierto, con un joven ribete violáceo rubí. En nariz es intenso, agradable y elegante, con mucha fruta negra, cuero, especiado y balsámico, atrayente. El paso por boca es muy agradable, frutal, lleno y carnoso, con muy buen tanino aún algo destacado. Un auténtico vinazo aún con muchos años por delante.
Terminamos con un vino del que me enamoré la primera vez que lo probé, hasta el punto de haber comprado una caja de 6 botellas de la añada 2010 en avanzada. Artadi Pagos Viejos 1998 (DOCa Rioja, tinto con crianza 100% Tempranillo, Artadi) es un vino de un bonito color rubí oscuro de capa alta con ribetes donde asoma el caoba. A copa parada destacan los terciarios animales y balsámicos suaves, apareciendo tras agitar aromas de fruta pasificada y especiado fino. En boca es un vino tremendamente agradable, frutal, algo goloso, aterciopelado, con un tanino muy dulce pero firme. Nuevamente, un vinazo muy muy rico.
En fin, el broche de oro de la degustación estuvo más que bien, a pesar de esa decepción del Ygay.
Y en las fechas en las que estamos, quisiera aprovechar para desear a todos unas muy felices fiestas y que el próximo año sea al menos igual de bueno que este.

Cata Diciembre 2011 (I)

2011-12-10T11:08:00.001+01:00

Ayer se celebró la primera de una serie catas especiales de Navidad en el nuevo local de mi enoteca de cabecera. Más de 50 vinos, entre espumosos, blancos, rosados y tintos de todo pelaje; amén de una degustación de los Jamones Martínez de la D.O. Dehesa de Extremadura.
Vaya por delante que yo no tenía un gran día y mis sentidos estaban un tanto apagados, y aparte de ser muy selectivo con lo que cataba y limitarme sólo a cosas que me sonaban interesantes, pocos vinos lograron despertar mi interés, y me di cuenta de que sólo los vinos más intensos y potentes llamaron mi atención.
Empecé por los blancos, la mayoría gallegos lo cual siempre me resulta interesante, con estos resultados:
- Terra do Gargalo Blanco 2010 (DO Monterrei, blanco joven, Treixadura, Godello y Dona Blanca; Bodegas Gargalo): amarillo pajizo claro con ribete dorado pálido y verdoso. Herbáceo, hierbas aromáticas, algo de fruta blanca. En boca seco, fresco, amargoso, herbáceo. No está mal, interesante.
- Namorío 2010 (DO Rías Baixas, blanco joven 100% Albariño, Valdamor): amarillo pálido con reflejos verdosos. Poca intensidad en nariz, con fruta blanca y tropical. En boca es seco, ligero, fresco, algo hueco. No me dijo nada.
- Pazo de Barrantes 2010 (DO Rías Baixas, blanco con 5 meses sobre lías 100% Albariño, Pazo de Barrantes): amarillo pálido con reflejos acerados. En nariz destaca la fruta blanca y tropical con dejes de fruta de hueso y recuerdo de las lías. En boca es ligero, fresco, seco, amargoso y con recuerdo herbáceo. Nada impresionante pero se bebe.
- Capellanía 2006 (DOCa Rioja, blanco con crianza 100% Viura, Marqués de Murrieta): amarillo dorado con reflejos dorados, muy bonito. Aromas de buena intensidad dominados por la crianza, yodados, frutos secos, tostados, con un fondo floral. En boca es seco, algo graso, bastante lleno, amargoso, con buena acidez y un final largo. Un vino complejo y curioso, que no gustará a todo el mundo, pero muy interesante.
De los pocos rosados tranquilos me decanté por el Parató Rosado 2010 (DO Penedés, rosado 100% Pinot Noir, Parató): color rosa frambuesa muy bonito. Nariz de buena intensidad, con frambuesa, cerezas y fondo herbáceo. En boca es fresco, ligero, algo dulzón, muy frutal. Un rosado muy rico.
De los espumosos, en esta ocasión no me decidí a catar ningún cava, y me dediqué sólo al champagne. Intenté huir de Moët & Chandon, pero acabé probando el rosé.
- Champagne G.H. Martel & Co. Brut 1º Cru (AOC Champagne, 40 % Chardonnay, 60 % Pinot Noir, G.H. Martel): Amarillo pálido con reflejos dorados. En nariz, avellanas, tostados y notas sutiles de fruta roja que delatan la preponderancia de la uva tinta. En boca es fresco, seco, con carbónico bien integrado y un mínimo tanino final. Muy rico.
- Champagne Lanson Black Label Brut (AOC Champagne, 35% Chardonnay, 50% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier, Lanson): amarillo pálido con reflejos dorados, burbuja un tanto irregular. Buena intensidad aromática, con tostados claros, frutos secos, y algo de fruta roja. En boca tiene una entrada seca, agradable, con recuerdos de frutos secos, apareciendo luego un dulzor extraño. Buen final. No está mal, pero me gustó más el Martel.
- Champagne Moët & Chandon Rosé Imperial (AOC Champagne, Pinot Meunier y Chardonnay; Moët & Chandon): color rosa asalmonado. En nariz es poco expresivo, sobre todo fruta roja dulzona. En boca es frutal, algo dulzón. A mí no me entusiasmó, pero supongo que tendrá su público. Salvo su marketing brutal, no acabo de ver por qué la gente bebe este champagne.
Pasamos a los tintos, donde hubo representación de casi toda la geografía, con señores muy mayores, jóvenes avanzados y venerables ancianos. La verdad es que no me entusiasmaron muchas cosas, aunque ya dije que no tenía el día fino.
- Castillo de Haro Reserva Selección 2004 (DOCa Rioja, tinto con crianza, Santiago Ijalba): color granate apagado con ribete atejado. En nariz, cueros, tinta china, fruta caramelizada. En boca es un vino de intensidad media, seco, algo falto de cuerpo. No me entusiasmó.
- Faustino I Gran Reserva 1995 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo, Faustino): Color caoba con ribetes caoba. Nariz dulzona, dominada por los terciarios, con notas de cueros y como de acetona. En boca, ligero, casi sin cuerpo, dulzón. Fue grande, pero ya está al final de su ocaso.
- Gran Fontal Reserva Selección 2001 (DO La Mancha, tinto con crianza 100% Tempranillo, Fontana): Rubí apagado con ribete rubí. Notas animales poco agradables, balsámico, petróleo. En boca ligero, algo vacío, amargoso, descompensado. No me gustó.
- Viña Real Gran Reserva 1997 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 80% Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano; CVNE): color caoba claro con ribete teja. Aromas de reducción, animales, cueros, ahumados y notas balsámicas. En boca es ligero, suave, con un tanino muy dulce aún presente. En franco declive, pero aún agradable.
- Secua Cabernet-Syrah 2002 (VT castilla, tinto con crianza, Cabernet Sauvignon, Syrah; Finca La Estacada): picota muy oscuro y capa muy alta, con ribete rubí. Nariz de buena intensidad, fruta negra, pimienta, vainilla y una nota punzante poco agradable (verdor de la Cabernet?). En boca es goloso, frutal, con buen tanino. En conjunto agradable sin ser memorable.
- Ladrón de Lunas 2004 (DO Utiel-Requena, tinto con crianza, 50% Bobal, 25% Tempranillo, 25% Cabernet Sauvignon; Ladrón de Lunas): Color rubí apagdo con ribete rubí granatoso. En nariz se muestra especiado, balsámico, con maderas y fruta negra madura al fondo. En boca es goloso, frutal, de cuerpo medio, tanino presente y final algo secante. No me importaría probarlo con más calma, y creo que iría bien con comida.
- Mira Salinas 2007 (DO Alicante, tinto con crianza 30% Monastrell, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Garnacha Tintorera, 10% Petit Verdot; Sierra Salinas): picota muy cubierto con riebete violáceo que denota que aún es muy joven. En nariz es frutal, goloso, con notas de vainilla y especiado. En boca es frutal, goloso, con buen cuerpo, floral, herbáceo, buen tanino y final secante. Muy rico y agradable. Me gustan mucho los vinos de esta bodega.
Viendo la longitud que empieza a tener este post, dejaré para una futura publicación los cuatro vinos "top" de la degustación.

¿Para qué sirve una DO?

2011-12-04T19:09:00.001+01:00

La Denominación de Origen es un tipo de indicación geográfica que se aplica a un producto alimenticio o agrícola, en este caso, al vino, cuyas características vienen definidas por el medio geográfico en el que se produce. Su utilidad es la de proteger productos elaborados en una zona determinada, a la vez que los productores se comprometen a mantener unos niveles de calidad y a cumplir unas determinadas normas de elaboración, como puede ser en el caso del vino, las variedades de uva recomendadas y permitidas, los rendimientos, los tiempos de crianza, etc. En España el origen legal de las denominaciones de origen se remonta al Estatuto del Vino del año 1932 y a la posterior Ley 25/1970, del Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes, y actualmente están reguladas por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino
Así pues, ¿qué debemos pedir a una DO?. ¿Debemos exigirle una regulación estricta, que controle hasta el último detalle de la elaboración del vino, que permita sólo castas que hayan demostrado un nivel de calidad mínimo constante en esa zona geográfica y que asegure al consumidor que todos los vinos que lleven la contraetiqueta tienen garantizado un mínimo de calidad, a costa de una cierta uniformidad?. ¿Debe permitirse una cierta libertad, de forma que cada productor busque la máxima expresión de sus ideas, a costa de ser permisivos en la elección de castas, los métodos de elaboración y los períodos de crianza? O Por el contrario, ¿debe una DO defender al máximo las raíces de la región a la que representa, en cuanto a uso de castas tradicionales, métodos de producción modernos pero respetuosos con los usos originales de la tierra, y, en una palabra, protección del acervo vinícola histórico de la zona en cuestión?
Lo ideal sería una sabia conjunción de los tres puntos de vista, aunque si tengo que escoger, me quedaría con la tercera opción. Igual no sería mala idea crear una especie de subcategoría "tradicional" o "histórica" dentro de las DO para englobar a los productores que comulgan con estas ideas.

La imagen del mapa de las DO Españolas está tomado de la Wikipedia

Dos Burdeos 2005

2011-11-29T21:20:00.001+01:00

En Burdeos cada pocos años se da una añada del siglo. O bien el concepto de "evento del siglo" es diferente en Burdeos que en otras regiones del mundo, o tenemos que mirar hacia los especuladores, que se enriquecen haciendo que los grandes nombres bordeleses tengan precios inmorales, y arrastren además a otros vinos con menos fama pero similar calidad. En fin, estando seguro que hay mucho de lo segundo, yo también he puesto mi granito de arena probando un par de vinos de ese año mítico 2005. En mi caso son segundos vinos de casas no demasiado desconocidas.
Côtes de Castillon es una appellation reconocida en 1989. Situada en la orilla derecha del Dordoña, se extiende sobre unas 2900 Ha de terrenos arcilloso-calcáreos y con grava, que dan origen a unos 22 millones de botellas. La mayor parte de las propiedades rondan las 10 Ha, y producen vinos que se consideran de una muy buena RCP, que además de la AOC Côtes de Castillon, pueden etiquetarse como Bordeaux o Bordeaux supérieur.
Château Poupille está considerado por algunos como una de las mejores bodegas de la región de Côtes de Castillon. Una propiedad con 16 Ha de viñedo, fundamentalmente Merlot, donde se intenta hacer un cultivo lo más orgánico posible, vendimia manual y crianza en barricas donde sólo una tercera parte son nuevas. Château Poupille 2005 (AOC Côtes de Castillon, tinto con crianza 95% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Cabernet Sauvignon; Château Poupille) es un vino de color picota muy oscuro, casi negro, con ribete rubí granatoso. Tiene una nariz de intensidad media-baja, con frutas negras maduras en primer plano (moras), alguna nota animal y un especiado fino. En su paso por boca es intenso, de buen cuerpo, con una acidez correcta, pero con un tanino aún muy marcado, que condiciona un final muy secante y áspero no muy atractivo. Es muy posible que necesite tiempo en botella para limar asperezas y redondearse, porque creo que tiene materia para ello, pero ahora mismo resultó un tanto desagradable por esa tanicidad tan intensa.
Poco hay que decir de Margaux, una de las appellations punteras del Haut Médoc, situada al noroeste de la ciudad de Burdeos, en la margen izquierda del estuario de La Gironda. Margaux es la appellation donde están situados un mayor número de viñedos clasificados en 1855, con 18 Grands Crus Classés, a pesar de ocupar algo más de 1400 Ha. Los suelos son típicamente de grava blanca y la producción anual es de unos 9,5 millones de botellas.
Château d‘Angludet está situado en una meseta formada por depósitos de grava del Garona, que comparte con algunos Crus Classés como Château Margaux o Château Palmer. Pertenece a la familia Sichel, y fue clasificado como Cru Bourgeois Exceptionnel en 1932. Actualmente, la propiedad incluye 32 Ha de viñedo: Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot, con una edad media de 25 años. La vendimia es mecánica y los vinos tienen una crianza en barrica de hasta 12 meses. El segundo vino procede de las viñas más jóvenes; fermentación con control de temperatura, maceraciones de hasta 30 días y crianza de 6 a 12 meses en barricas, con trasiegos cada 3 o 4 meses y un ligero filtrado antes del embotellado. Moulin d'Angludet 2005 (AOC Margaux, tinto con crianza, 60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Petit Verdot; Château d‘Angludet) viste un color picota-granate de capa media, con ribete rubí bastante joven. Aromas de intensidad media, floral, fruta madura (moras, grosellas), especiado muy suave, algo balsámico y recuerdos de madera cortada. En boca es un vino fresco, frutal, suave, con una acidez amable, sedoso, ligero y con un tanino final presente pero muy dulce que deja un final secante pero placentero. Un vino sorprendentemente joven y suave, muy agradable. Sin la elegancia y complejidad de otros burdeos que he bebido, pero que gustó mucho. Como para animarse a probar el grand vin de esta casa.

Otro Cumpleaños Cru Classé

2011-11-25T21:37:00.001+01:00

En el anterior post comenté mis impresiones sobre el Beaujolais Nouveau que descorchamos la noche del sábado para celebrar mi cumpleaños en una cena informal con unos amigos. La verdad es que fue un vino divertido y acompañó muy bien el picoteo; después abrimos una botella de El Miracle Art, de Vicente Gandía, que tampoco estuvo nada mal. Pero el domingo, que fue el día exacto de mi cumpleaños, quería darme nuevamente un regalo vinícola de cierta enjundia, así que me dirigí a un conocido espacio gourmet y me puse a rebuscar entre las estanterías de los grandes vinos bordeleses. Después dejar vagar mis ojos por las botellas de las grandes joyas (por cierto, todas jovencísimas, ninguna más allá de 2006), me puse a mirar en las estanterías de los grandes más asequibles. Y allí me tope con este vino, en dos versiones, 2004 y 2006; y considerando que iba a descorcharlo en 24 horas, me hice con la más entrada en años.
Los Château Langoa-Barton y Léoville Barton, junto con Château Léoville-Las Cases y Château Léoville-Poyferré, formaban parte en su día de la propiedad conocida como Leoville. Actualmente, Langoa-Barton y Léoville Barton pertenecen a la irlandesa familia Barton, y sus vinos son elaborados en las mismas instalaciones. Léoville Barton posee 47 Ha de viñedos situados en el centro de la appellation Saint-Julien, y la elaboración de su grand vin implica un serio y largo trabajo en bodega, con dos remontados diarios durante la fermentación, maceraciones de hasta dos semanas y crianza de unos 20 meses en barrica.
El vino que elegí para agasajarme en mi cumpleaños, y acompañar unos suculentos solomillos con salsa de setas y patatas asadas, fue un Château Léoville Barton 2004 (AOC Saint-Julien, 2ème Cru Classé; tinto con crianza, 72% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 8% Cabernet Franc; Château Léoville Barton). Es un vino de un intenso color rojo granate, de capa alta, oscuro, con ribete granate donde asoma algún destello amarronado. La nariz es de intensidad media alta, elegante y agradable, con un primer plano de terciarios marcados por las especias, balsámicos y regaliz; al fondo hay una fruta negra madura y discreta y recuerdos florales, apareciendo con el tiempo notas de madera de cedro y cacao. En boca es muy agradable, intenso y con de buena acidez, cuerpo medio, sedoso, con predominio de especias y ahumados, ligeramente carnoso, y con un elegante final de duración media algo tánico. A las 24 horas aparece más intenso el cacao, y juraría que he notado una punta de avellanas. En boca, aún algo más sedoso si cabe.
Un vino que la otra mitad de esta casa ha definido como muy redondo, a lo que yo añadiría que es discreto, elegante y muy rico. Dice mucho, pero sin estridencias, y sin darte cuenta, te estás sirviendo una y otra copa. Posiblemente esté aún mejor el año que viene, pero ya es una delicia como para tener unas cuantas botellas guardadas.

Le Beaujolais Nouveau est arrivé!

2011-11-20T16:36:00.001+01:00

Como cadaaño, lo tenemos aquí, con su mundialmente conocida campaña de marketing. Y comocada año, nos sumamos al juego y nos hacemos con una botellita para ver "cómoha salido este año el Beaujolais Nouveau". Además, en el sitio donde suelocomprar todos los años este vino, nos han sorprendido esta vez con otronégociant, aunque sospecho que de la misma estirpe.

Según sepuede leer echando un vistazo a las webs dedicadas al tema, este 2011 ha habidoun clima muy favorable desde abril a junio en la región de Beaujolais,lo que hapermitido una vendimia temprana y un mayor tiempo de maduración y reposo enbotella de los vinos.

Así, elBeaujolais Nouveau 2011 de Bouchard Aîné & Fils (AOC Beaujolais, tintojoven 100% Gamay, Bouchard Aîné & Fils) nos trae esta vez un color magentaclaro, brillante, muy bonito y sugerente, con ribete violáceo. En nariz tenemosun vino de intensidad media, con aromas muy característicos a fresas yframbuesas, nata, piruleta, y en este caso, unas suaves notas herbáceas yjuraría que algún recuerdo especiado. En boca es muy frutal y fresco, perohemos notado esta vez una acidez algo marcada y unas notas de verdor que le hanhecho menos disfrutable que otros años.

Comosiempre, un vino que definiría como alegre y juguetón, sin pretensiones, aunqueeste año me ha gustado menos que los anteriores.

Dos Syrah muy Distintos

2011-11-13T11:34:00.001+01:00

Syrah, la gran uva del Valle del Ródano, aunque oriunda de Persia, da origen a vinos profundos, intensos y muy aromáticos. Cultivada en todo el mundo, son famosos sobre todo los vinos australianos (donde se le conoce como Shiraz), y los franceses de Hermitage, Crozes-Hermitage, Côtes du Rhone, Saint Joseph o Côte-Rotie. En España se le atribuye su introducción a Carlos Falcó, Marqués de Griñón, en su propiedad de Dominio de Valdepusa, habiéndose extendido hasta Cataluña, Comunidad Valenciana, Jumilla o Castilla La Mancha, sitios en los que da lugar a muy buenos ejemplos, tanto monovarietales, como en mezclas con Garnacha o Monastrell.
Los dos vinos que comento aquí son dos tipos totalmente diferentes de varietales de Syrah. Uno, intenso y de gran presencia, buena extracción y pensado para una larga guarda; el otro, ligero y fresco, para consumo temprano.
A partir de los pioneros viñedos españoles de Syrah, con vendimia manual, despalillado, maceración prolongada hasta 4 ó 5 semanas y crianza en barricas nuevas y semi-nuevas de roble francés Allier durante 12-15 meses, se elaboró el Marqués de Griñón Syrah 2004 (DO Dominio de Valdepusa, tinto con crianza 100% Syrah, Pagos de la Familia Marqués de Griñón). Es un vino muy cubierto, de un color picota muy oscuro, casi negro. Al principio muy cerrado, deja aparecer después una nariz intensa y compleja, predominando los especiados, balsámicos suaves, ahumados, notas de bosque, flores, y una fruta negra licorosa y madura. En boca es un vino de buen cuerpo, lleno, aterciopelado, con un retronasal donde dominan los terciarios, y con un tanino muy bien integrado y pulido. Un vino de gran presencia, que necesita buena aireación y que creo que aún puede mejorar en botella.
Jean-Michel Gerin forma parte del famoso trío de bodegueros del Ródano, junto con Laurent Combier y Peter Fischer, que además se han embarcado en el proyecto Trío Infernal en el Priorat. Con uvas procedentes de viñedos jóvenes situados en suelos de mica y esquisto, y dando al vino una crianza de 8 meses en barricas, el vino Jean Michel Gerin Syrah 2008 (Vin de Pays des Collines Rhodaniennes, tinto con crianza 100% Syrah, Domaine Jean-Michel Gerin) es un vino que viste un color picota granatoso de capa baja, con un joven ribete violáceo. Tiene una nariz de intensidad media, muy agradable, floral, con recuerdos de frambuesa y un especiado leve. En boca es ligero, fresco, de buena acidez, alegremente rústico, con notas algo verdes y un tanino suave. Un vino muy rico y alegre, que me recordó fugazmente a algún vino de la Ribeira Sacra por su frescura y toques de rusticidad. Para beberse más de un par de copas en una charla animada.

Pequeño Descubrimiento

2011-11-01T13:43:00.000+01:00

Comentaba hace poco con Carlos, de Roco&Wines, que en los pequeños eventos tenemos la oportunidad de conocer mejor los productos y los elaboradores, en comparación con los grandes salones. Y en estos sitios, cuando uno menos se lo espera, salta la liebre.
En la inauguración del nuevo local de mi enoteca de cabecera, se organizó una miniferia de vinos regionales (Alicante, Valencia, Utiel-Requena...), en la que además de reencontrarnos con viejos conocidos (Carabibas, Sierra Salinas...) pudimos realizar una toma de contacto más profunda con otros (Chozas carrascal y sus Las Dosces, su cava y sobre todo Las Tres). Y quiso la casualidad que en el último stand, nos topáramos con un vino que nos encantó desde el primer sorbo, y donde pudimos conocer a Manolo Olmo, gerente de la bodega y apasionado defensor de unas prácticas de cultivo y elaboración que como el mismo dice, le vienen de familia.
Bodegas Sierra Norte nace de las ganas de plasmar en un producto final embotellado las inquietudes de tres generaciones de viticultores de la comarca de Requena-Utiel. 67 Ha de viñedos propios y hasta 300 Ha de viñedos controlados por el equipo de la bodega, en suelos de muy diversos tipos, siendo aquellos ricos en arcillas rojas y conglomerados del mioceno donde se cultiva la Bobal. Por tradición y convencimiento, cultivo ecológico, sin uso de productos químicos de síntesis, respetuoso con el medio ambiente y buscando la utilización óptima de los recursos naturales mediante técnicas como aportes de estiércol, plantación en franjas o siguiendo las curvas de nivel, mantenimiento de pH correcto del suelo, aportaciones de enmiendas calizas, evitar las labores profundas y en fechas incorrectas, optimización de los riegos, protección de los microorganismos del suelo...
Pasión de Bobal 2009 (DO Utiel-Requena, tinto con crianza, 100% Bobal, Bodega Sierra Norte) se elabora con uvas procedentes de cepas de más de 60 años. Vendimia en cajas a finales de octubre, selección de racimos en bodega, maceración en frío, fermentación alcohólica a baja temperatura, maloláctica y crianza de 6 meses en barricas de roble francés de primer uso, dan origen a un vino de color picota de capa media, con ribete violáceo. Nariz de intensidad media, agradable y alegre, con mucha fruta roja fresca en primer plano, notas lácticas, levadura y fino especiado. En boca es un vino fresco, ligero, agradable, muy frutal, levemente goloso, con un final discretamente ahumado y un tanino presente pero suave.
Un vino delicioso, sugerente y "liante", de los que te enganchan a beber una copa tras otra y a ir a por más botellas. Muy buen trabajo.

Pequeña Cata de Jereces

2011-10-27T16:28:00.000+02:00

Después de haberme perdido la primera sesión de cata de vinos de Jerez, en la que el objetivo era conocer y comparar fino, manzanilla y pedro ximénez, y probar su maridaje con jamón de bellota y quesos, no quería faltar a la segunda sesión, en la que se iban a catar y conocer los vinos para mí más desconocidos de este maravilloso mundo que son los generosos jerezanos.
La propuesta incluía catar tres vinos de la gama Solera Reserva de Lustau, amontillado, oloroso y palo cortado, y comprobar sus posibilidades de maridaje como lomo ibérico y queso curado. Y eso hicimos.
El amontillado es el resultado de someter un fino o una manzanilla, después de la etapa de crianza biológica bajo velo flor, a una crianza oxidativa en barrica, que puede ser más o menos larga. Se busca un vino que mantenga las características que le otorga la crianza biológica y que gane en profundidad y concentración con la crianza oxidativa. Así, el Lustau Rare Amontillado Escuadrilla es un vino de color ambarino claro, con reflejos ambarinos y oro viejo. En nariz predominan los aromas claramente punzantes, de avellanas tostadas, higos y notas yodadas. En boca es intenso, muy seco a pesar de la sensación dulzona de los 18,5º, muy largo y con un final amargoso como de trufa o champiñón. No se llevó muy bien ni con el lomo ni con el queso.
El segundo vino de la sesión era un oloroso, vino que se obtiene tras encabezar el vino original con alcohol vínico para "matar" la flor, y que realice una crianza oxidativa. En este caso, tras un envejecimiento de 12 años por el sistema de criaderas y soleras, el Lustau Oloroso Don Nuño es un vino de color caoba claro, con reflejos ambarinos, dorados y cobrizos intensos. Los aromas me parecieron más comedidos que en el amontillado, con almendras, uvas pasas, francamente yodado y un destello de hierbabuena, con recuerdo del paso oxidativo por las barricas. En boca es un vino seco, elegante, intenso, que deja claramente el recuerdo de una almendra mordida con su piel, muy poderoso y algo tánico. Muy bien entendiéndose con el lomo, no tanto con el queso.
Terminamos la sesión probando el tipo de vino más raro de los jereces, el palo cortado, un vino misterioso, caprichoso, que aparece cuando quiere, en el que el capataz de la bodega, cuando cata y clasifica los vinos, se encuentra uno que es en nariz un amontillado, pero que en boca es un oloroso. El Lustau Palo Cortado Península viste un precioso color caoba más oscuro e intenso, con reflejos dorado oscuro y ambarinos intensos. La nariz es más dulzona, con uvas pasas, frutos secos y caramelo. En boca es un vino intenso y seco, algo tánico, con recuerdos claros de almendra y notas de maderas. El que mejor se entendió con el queso.
En resumen, tres vinos intensos, complejos e interesantes, donde destacaría el oloroso por su elegancia y el palo cortado por su complejidad. Aunque el oloroso se llevó muy bien con el lomo y el palo cortado nada mal con el queso, creo que son vinos que se disfrutan más sin compañía alimenticia.

2/3 de Atrium

2011-10-17T09:22:00.000+02:00

Poco hay que decir del grupo Torres como elaboradores de vinos y brandies, cuyos orígenes se remontan a 1870, y cuya alma mater se localiza en Vilafranca del Penedés.
En 1989, Torres lanza al mercado su línea Atrium, nombre que tiene su origen el atrium de las domus romanas, habitación de uso común que hacía las veces de recibidor. El primer vino de esta gama presentado por Torres fue el Merlot, ya completamente implantado en el mercado. Posteriormente, la línea aumenta con el lanzamiento del Chardonnay, y se completa con la salida al mercado del Cabernet Sauvignon. La intención de Torres es presentar al mercado una línea de vinos más jóvenes y frescos en los que resalten las notas frutales.
Aprovechando mi estancia en Barcelona, en un fallido intento de viaje a Atenas, me hice con un pack formado por dos terceras partes de esta línea, el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon.
El Atrium Chardonnay 2009 (DO Penedés, blanco parcialmente fermentado y criado en barrica; 85% Chardonnay y 15% Parellada; Torres) viste un color amarillo dorado pálido, brillante, con reflejos verdosos, muy bonito. La nariz tiene una intensidad media, siendo agradable, franca, con pera madura, manzana reineta, notas de hierba fresca y tenue fondo amielado. En boca se muestra agradable, fresco, seco, muy frutal, algo graso, amargoso, quizá algo falto de acidez, no muy largo. Un vino fresco, afrutado y muy agradable de beber.
La otra mitad del pack, Atrium Cabernet Sauvignon 2007 (DO Penedés, tinto con crianza; 85% Cabernet sauvignon, 15% Tempranillo, Torres) es un vino de color picota oscuro, con capa media alta y ribete rubí. Nos muestra una nariz de intensidad media, agradable, elegante, siendo algo licoroso, con fruta negra, especias, alguna nota mentolada y un fondo de maderas elegantes. El paso por boca es agradable, seco, sin mucho cuerpo, frutal, sedoso y de duración media. Bien integrado, sencillo y bebible.
Dos vinos asequibles, agradables de beber y de los que apetece más de una copa. Habrá que probar el Merlot.

Un Alicantino con Futuro

2011-10-07T16:00:00.001+02:00

Allá por diciembre del año pasado pude probar un reciénnacido Carabibas VS 2009, que si bien aún necesitaba terminar de hacerse, yaapuntaba buenas maneras. Hace poco, como ya comenté, probé casi en primicia un reciénembotellado Carabibas 2010, que sigue en la línea de su predecesor. Ahora, porfin, he podido ponerme manos a la obra con ese 2009 tras un añito entero debotella, además de conocer gracias a Fernando Sirvent, de Bodegas Sierra deCabreras, y a Fernando Coca, enólogo responsable de la criatura, informaciónmuy completa sobre su forma de elaboración.
Bodegas Sierra de Cabreras es un proyecto que se inicia en2009 con el embotellado de la primera añada de su vino Carabibas VS. Se tratade una modesta bodega situada en Salinas-Sax, con 6 Ha de viñedo propio de unaedad media de 15 años, plantado en suelo calizo-pedregoso y haciendo un cultivotradicional y parcialmente ecológico, que está en fase de transición atotalmente ecológico, y en el que se intenta mantener un rendimiento de 2Kg/cepa. Llevan a cabo selección de racimos y vendimia manual, para posteriormentehacer llegar la uva a los depósitos de acero inoxidable por gravedad.
Fermentación y maceración de 18 días en depósito de acero de2000 litroscon temperatura controlada, usando para la Monastrell levadura indígena, aunqueestán en proceso de tipificar y reproducir sus propias levaduras para usarlascon todas las castas. Tras la fermentación y la maceración, el vino pasó ahacer una crianza de 9 meses en barricas de roble francés de grano fino ytostado medio, nuevas en la añada 2009. El vino se clarificó con clara de huevonatural y no se estabilizó por frío ni de manera química, sometiéndose a unsuave filtrado con placas de celulosa.
Con estos mimbres se tejieron las 2500 botellas de CarabibasVendimia Seleccionada 2009 (Vino de Mesa, las siguientes añadas ya DO Alicante;tinto con crianza, 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Monastrell; Bodegas Sierra deCabreras). Así, tenemos un vino de color picota intenso, muy cubierto, conribete amoratado destilando juventud. Nariz de buena intensidad y agradable,con mucha fruta roja y negra, pimienta, maderas y balsámicos suaves. En boca esagradable, con entrada seca e intensa, frutal, muy buena acidez y tanino aúnalgo marcado, que deja un final de buena duración y agradable.
Un vino dentro de las líneas de gusto actual, intensa cargafrutal, buena extracción y presencia clara de la madera, pero que no resulta enabsoluto exagerado (aunque se que algunos habituales de este blog no estarán deacuerdo). Ese tanino aún necesita terminar de domarse un poco, porque creo quese tornará mucho más sedoso con el paso del tiempo, y junto con la buena acidezque tiene, le augura al vino un largo futuro por delante.
Destacar también la clase de la presentación, en botellabordelesa de hombros anchos y con un etiquetado sobrio y muy elegante.
Yo, de momento, me guardo otra botella de esta añada para elaño que viene.

Cata Formativa 24/09/11: Tempranillos

2011-10-02T11:33:00.004+02:00

Dos sábados consecutivos de catas formativas siempre son agradables. En esta ocasión, la cata iba de Tempranillos elaborados en distintas zonas de España. Se eligieron vinos de similar elaboración, de la misma añada 2008, y con 6 meses de crianza en barrica. Los objetivos de la cata, apreciar las diferencias entre distintas zonas y, para las narices más entrenadas, intentar adivinar el tipo de barrica.
Empezamos con Condado de Almara Selección 2008 (DO Navarra, 100% Tempranillo, 6 meses en roble americano, Bodegas Macaya). Un vino picota oscuro, de capa media alta y ribete violáceo. A copa parada, muy frutal, algo terroso y especiado; tras agitar, acentuación del especiado y aparición de balsámicos y notas animales. En boca es un vino ligero, de acidez intensa, frutal y algo tánico, dejando un final largo. Aunque de entrada no me gustó demasiado, y creo que le falta conjuntarse, mejoró mucho tras evolucionar en copa, haciéndose muy elegante.
El siguiente vino fue un vino problemático, que hubo de abandonar la cata. Se trataba de Vega Izán 2008 (DO Ribera del Duero, 100% Tempranillo, Bodegas Riberalta) que vestía un color picota oscuro, de capa media alta, algo turbio, con ribete violáceo. A copa parada, intenso olor animal y de reducción, que no dejaba salir ningún otro aroma. Casi imposible lograr que abriese, a base de agitar y sacudir, logramos que se atisbara algo de grosella y frambuesa muy maduras y un especiado fino, pero el vino volvió a cerrarse y ya no hubo forma. En boca, tanicidad alta, mucha madera y justo de acidez. No valorable.
Seguimos el turno con uno de esos vinos que gustan a casi todo el mundo, por su frescura y frutosidad. 6 de Luberri 2008 (DOCa Rioja, 100% Tempranillo, maceración carbónica con 6 meses en roble americano, Bodega Luberri) es un vino de un alegro color picota de capa media baja con ribete violáceo. En nariz, mucha fruta roja fresca, sobre todo fresa, nata, otros lácteos y algún balsámico y especiado suave. En boca es un vino fresco, ligero, muy frutal, con una acidez agradable y un tanino muy dulce. Un vino muy fresco y agradable de beber, ideal para chateo.
El último vino previsto para la sesión fue el único que no era de la añada 2008, Isla Oro Crianza 2007 (DO La Mancha, 100% Tempranillo, 6 meses en roble americano, Bodegas Isla). Granatoso de capa baja, con ribete rubí. A copa parada, muchas notas de caucho e hidrocarburos, no muy agradables, y algo de fruta sobremadura que aparece tras la agitación. En boca es un vino muy ligero, con acidez apenas marcada y un tanino ligero, muy corto. Un vino muy justito y algo insulso
Acabamos la jornada con un sobrero. Tras el empecinamiento del Vega Izán, la Ribera del Duero acabó siendo representada por Torres de Anguix Barrica 2008 (DO Ribera del Duero, 100% Tempranillo, 4 meses en barrica de roble americano, Bodega Torres de Anguix). Picota oscuro de ribete violáceo y capa alta, como manda su juventud. Mucha fruta negra y madura, notas terrosas, torrefactos y alguna nota láctea. Paso por boca seco, de buena acidez, frutal y algo secante. Un vino agradable pero que necesita un tiempo más de botella para acabar de conjuntarse.
En resumen, un interesante paseo por distintas DO y su forma de entender la Tempranillo. Un vino de la Ribera del Duero que no acabó de expresarse (o si?), y un tinto castellano-manchego un tanto deslucido que no creo que puedan tomarse como referentes de sus zonas de origen, un navarro mostrando su acidez y su elegancia si se le da tiempo, y un rioja maceración carbónica con barrica, que en este caso se han conjuntado muy bien.

Cata Formativa 17/09/11

2011-09-25T12:22:00.000+02:00

El pasado fin de semana pude volver, por fin, a asistir a las catas formativas que se organizan los sábados en Bodega Selección de Campello.
En esta ocasión, el tema propuesto era comparar la evolución con el tiempo de vinos monovarietales, siendo las castas elegidas, Cabernet Sauvignon y Merlot. Para ello, se nos propusieron 4 vinos, dos de cada casta, con unos diez años de diferencia en cada pareja. Nuestros deberes consistían en catar, notar y comentar las diferencias evolutivas y puntuar los vinos.
Empezamos la sesión con el vino 35 South Cabernet Sauvignon Reserva 2004 (Valles de Maipo y Aconcagua, Chile; 100% Cabernet Sauvignon con 6 meses de crianza en robre francés; Bodega San Pedro). Este era el vino trampa de la cata, pues resultó un vino de un color picota granatoso, de capa media baja, con ribete granatoso. En nariz, a copa parada, se mostró licoroso, dulzón, con aromas de pasas y guindas en licor, que tras agitar dejaban aparecer balsámicos y un fino especiado; una nariz extraña y no muy agradable. En boca resultó un vino muy ligero, con cierta acidez, pero dulzón y con un tanino un tanto desagradable. Un vino desequilibrado, que no gustó, y se llevó la puntuación más baja de la tarde.
El segundo Cabernet fue un Flor de Maig Cabernet Sauvignon 1994 (DO Tarragona, tinto con crianza 100% Cabernet Sauvignon, Celler de Capçanes), que vestía un color picota algo evolucionado, de capa baja, con ribete granate atejado, como corresponde a su edad. A copa parada mostraba mucha reducción, con notas como de caucho, algo de cuero y un tenue especiado, que tras agitar se transformó en un especiado intenso y unos leves balsámicos, dejando asomar una tenue fruta negra madura al fondo. En boca pasó seco, suave, ligero, conservando una aceptable acidez y aún con un tanino presente y algo secante. Un vino evolucionado, mostrando esos terciarios que se esperan ya con sus años, y bastante aceptable, aunque sin la marcada personalidad de los Cabernet de otras regiones.
El turno de los Merlot empezó con otro vino sudamericano, el Arrabal Merlot 2006 (Mendoza, Argentina, tinto con crianza en depósitos de acero inoxidable, 100% Merlot; Bodegas Bianchi), un vino picota oscuro con ribete amoratado donde asomaba el granate. En copa parada se mostró elegante, suave, con algo de fruta negra y cuero, que luego de agitar, dejaban pasar a las moras y los balsámicos. En boca resultó agradable, de cuerpo medio, levemente dulzón, un tanto hueco y con un final medio algo licoroso. Un vino cuya especial elaboración destaca sobre todo la fase nasal, pero le deja algo vacío en boca.
Terminamos la cata varietal con el que fue, al menos para mi, el mejor de la tarde, Roura Merlot Reserva 1996 (DO Alella, tinto 100% Merlot con crianza de 18 meses en depósito y 24 en roble francés; Bodega Roura). De color picota oscuro, capa media alta y ribete granatoso, no demostraba aún su edad. En nariz, una elegante mezcla de terciarios, con cuero, hoja de tabaco y algo de hierbas aromáticas, que envolvían un tenue fondo de fruta negra. En boca se nos reveló intenso, seco, de cuerpo medio, aterciopelado y algo tánico, con un agradable final. Quizá el vino más varietal de todos, desarrollando esos terciarios con cueros y tabaco, elegante y agradable.
En resumen, una jornada donde pudimos conocer un poco más estas dos nobles castas, notamos la aparición franca de los terciarios evolucionados de estos vinos ya entrados en años, y comprobamos la caída de un Cabernet con problemas.
La tarde nos tenía reservada una sorpresa. Estando presente en la sala de catas Fernando Sirvent, de Bodegas Sierra de Cabreras, pudimos probar, casi en primicia, su Carabibas 2010, recién embotellado para la ocasión. Se trata de un vino de la DO Alicante, elaborado con Cabernet Sauvignon, Merlot y Monastrell, y con una crianza de 9 meses en barricas de roble francés, 50% nuevas y 50% con un año. Es un vino de color picota intensísimo, muy cubierto, con ribete violáceo muy joven. A copa parada es intenso, dulzón, con caramelos, flores, cacao y natas, y tras agitar, moras y torrefactos dulces. En boca es un vino lleno, con una acidez aún falta de domar y un tanino que promete y algo goloso. Un vino que necesita un añito de botella y será muy bueno.

Wine Future Hong Kong 2011

2011-09-20T22:00:00.000+02:00

No suelo escribir muchos posts de opinión en los cuales no comente ningún vino o vinos en concreto. Pero leer la noticia y echar un vistazo a la página web del evento que aquí menciono, me ha hecho ponerme a reflexionar.Del 6 al 8 de Noviembre se celebra en Hong Kong el Wine Future Hong Kong 2011, una feria creada para reunir en un mismo evento a las personalidades más importantes de todo el mundo relacionadas con el vino. Además, según su web, los objetivos de este encuentro son analizar los retos actuales a los que se enfrenta la industria del vino y plantear soluciones, ideas y liderazgos, así como reflexionar sobre nuevos horizontes para la industria y su futuro. En realidad, desde mi punto de vista, es una feria destinada a captar el floreciente y creciente mercado asiático (dicho de forma menos elegante, venderles vino a los chinos).
Se van a celebrar tres grandes catas, una de vinos españoles, otra de vinos de Burdeos y una tercera de varias regiones de todo el mundo. Analizando la lista de vinos a catar en cada una, la cosa resulta, salvo excepciones, predecible y muy poco emocionante.
La "Diversidad y Pasión de los Vinos Españoles" será dirigida por Pancho Campo. Ya sabemos que se trata de ir ganando cuota de mercado asiático para los vinos españoles, pero si repasamos la lista de vinos, veremos: Emeritus 2005, Barón de Chirel 2008, Trasnocho 2004, Aalto PS 2005, Termanthia 2006, El Nido 2008, y así hasta 20 vinos, entre los cuales me da alegría ver Pazo de Señoráns 2010. Hombre, está claro que para empezar a ganar mercado hay que ir a lo seguro y reconocible, pero creo que no hubiese estado de más hacer un huequecillo a alguna otra zona vinícola como Ribeira Sacra o Bierzo con sus mencías jóvenes, algún Verdejo de calidad, productores que apuesten por castas autóctonas o alguno de los que salen menos en las guías pero que están allí haciendo buenas cosas. Está bien asegurar, pero creo que estas son ocasiones para también decir que en España se hacen, además, otros vinos. Ah, el video de presentación empieza con los sanfermines, topicazo al canto.
Si poco sorprendente es la lista que presenta el Sr. Campo, la que presenta Mr. Parker no lo es menos. Bajo el rimbombante título de "Los 20 Mágicos", se anuncia como una cata de 20 vinos de Burdeos 2009 supuestamente infravalorados, y que debemos seguir de cerca en un futuro. A ver, Rauzan-Ségla, Palmer, Smith Haut Lafitte, Trotanoy, Pichon Lalande, Cos D'Estournel o Angelus no son precisamente valores emergentes y desconocidos de la región de Burdeos. Llame a las cosas por su nombre, Mr. Parker, y diga que va a decirles a los chinos que en Burdeos hay otros vinos carísimos que deben comprar, además de Margaux, Mouton Rothschild, Ausone, Cheval Blanc o Petrus.
La tercera de las grandes catas la dirigirá Jancis Robinson (que cada día me cae mejor), y me parece la más interesante a priori. La han titulado "Más Allá de Burdeos", y en ella se presentan vinos de todos conocidos, si, como Gaja 2008 Barbaresco, Antinori Tignanello 2001, un Gevrey Chambertin de Louis Jadot o un Riesling de Dr. Loosen; pero, y ahí radica lo interesante del día, también presentará la señora Robinson, vinos de Austria, Turquía, Brasil y la misma China. Si, vale, el transfondo es el mismo: hay vida y vinos a comprar más allá de Francia y Burdeos, pero al menos habrá una cierta intriga en ver con que sorprenden los productores de estos países.
En fin, un rimbombante sarao para recordarle al mercado asiático que debe comprar vino, vino caro y de los de siempre, con un mínimo resquicio para que asomen la patita algunos menos conocidos.

Los Vinos de Zárate

2011-09-17T10:29:00.000+02:00

Ya se ha narrado aquí la visita a Bodegas Zárate, las buenas sensaciones, y el que consideramos buen hacer de Rebeca y Locho. Asimismo, se han plasmado ya las impresiones que nos produjeron sus vinos catados directamente de depósito. Es ahora momento de presentar las impresiones de tres de los vinos de Zárate, degustados con calma y sosiego en casa.
- Zarate 2010, el básico de la casa, 100% Albariño de las diferentes parcelas de la bodega, fermentación en acero inoxidable, sin estabilización por frío y sin crianza. Es un vino de un bonito amarillo pálido con reflejos verdosos y acerados, limpio y brillante. Sus aromas son de intensidad media, agradables, con piña y fruta blanca, teniendo de fondo recuerdos herbáceos y de limón. En boca es un vino fresco y alegre, con una acidez viva, ligero, que como pequeña pega deja un leve vacío, y que tiene un final cítrico muy largo. Un albariño básico muy rico, marcado por la acidez.
- Zarate Balado 2009 está elaborado con uvas 100% Albariño en pie franco de un pequeño pago aledaño a El Palomar. Vinificado en acero inoxidable y con una crianza de 6 meses sobre sus lías finas, viste un amarillo limón claro y brillante. La nariz es de intensidad media, con manzana reineta, piña y limón. En boca es un vino de buena intensidad, con una acidez marcada, amargoso, seco y refrescante, con intensas sensaciones frutales y minerales que llenan la boca durante tiempo. Un vino donde la acidez y la crianza con sus lías se conjuntan muy bien.
- Zárate El Palomar 2009 es quizá la joya de la corona de la casa. Elaborado con uvas de cepas centenarias 100% Albariño procedentes del pago El Palomar, una parcela de 0,5 Ha de suelo granítico. Para este vino se utilizan los métodos más tradicionales, con fermentación y crianza de 10 meses en cuba de 2500 litros de roble francés. El resultado es un vino de color amarillo pajizo con ribetes pajizos y dorado pálido. Tiene una nariz de intensidad media, donde destaca manzana muy madura, fruta de hueso, cítricos y notas como de un suave ahumado, apareciendo aromas amielados, todo ello consecuencia lógica de su proceso de elaboración, y que lo hacen muy apetecible. En boca tiene una acidez correcta, es algo glicérico, seco, frutoso y con un agradable amargor final, que prolonga una persistencia ya de por sí buena. Nuevamente un albariño con crianza en madera, a la antigua usanza, que puede no entusiasmar a los buscadores de albariños jóvenes y pletóricos de fruta y acidez, pero que a mi me ha gustado mucho. A la botella que me queda, le daré unos meses más de reposo en la cava.
Buenos vinos los de Zárate, de los que deben abstenerse quienes busquen albariños de platanito y frutita fácil, y que deben probar quienes busquen la verdadera acidez viva y los sabores de la uva albariña sin disfrazar.

Fin de semana a la française

2011-09-08T19:04:00.000+02:00

Este pasado fin de semana decidí empezar a descorchar los componentes de un lote de vinos franceses adquirido recientemente. Entre los blancos, en lugar de Chablis Premier Cru o Coteaux du Layon, empecé por un blanco de una denominación para mi desconocida, Mâcon Fuissé; y de entre los tintos, me decanté por un Burdeos, dejando de lado por el momento un Côte de Beaune y un Syrah AOC Vin de Pays des Collines Rhodaniennes.
La localidad de Fuissé, al sur de la Borgoña, alberga unas 20 Ha de viñedo de la extensa appellation Mâcon Blanc Villages, que ostentan la rara appellation de Mâcon Fuissé. Aquí, Joseph Burrier vinifica las uvas procedentes de 1,5 Ha de viñedo situados a unos 350 metros de altura en suelos rocosos, arcillosos y calcáreos. Usando métodos de cultivo ecológicos y vendimia manual, la vinificación tiene lugar a temperatura controlada y el vino pasa por un leve reposo con sus lías. Así, el Joseph Burrier Mâcon-Fuissé 2010 (AOC Mâcon Fuissé, 100% Chardonnay, blanco joven, Joseph Burrier) tiene un color amarillo alimonado pálido, con reflejos verdosos y dorado claro. Nariz de intensidad media, agradable, con fruta blanca, piña y toques de fruta tropical. En boca tiene una entrada seca y algo amargosa, buena acidez, fresco, mineral y con un toque salino, con una buena persistencia. Con la aireación se hace más fresco y ligero. Un vino que no es espectacular ni inolvidable, pero fresco, bebible y agradable. Acompañó bien a un salteado de trigueros, ajetes y gambas y un rape a la plancha.
En el Château Sainte-Marie ya elaboraban vinos en 1874. Está situado en el corazón de la región bordelesa de Entre-Deux-Mers, y dispone, entre otros viñedos, de parcelas de Sémillon y de Merlot de más de 100 años. Viñedos situados en suelos arcilloso-calcáreos, vendimia manual, fermentación y maceración en inox y crianza de 12 meses en barricas de roble, de las cuales un 20% son nuevas, son las cartas de presentación de este Château Sainte-Marie Vielles Vignes 2008 (AOC Bordeaux Superieur, tinto con crianza 72% Merlot y 28% Cabernet Sauvignon; Château Sainte-Marie) que viste de color granate apagado de capa media-alta, con ribete granatoso. La nariz no es muy intensa, con terciarios en primer plano, ahumados, balsámicos, y notas dulzonas de torrefactos y cacao, que con un tenue fondo de fruta negra muy madura, forman un conjunto muy agradable. En boca es un vino de cuerpo medio, suave, bien conjuntado y redondo, con tanino muy bien integrado y de persistencia media. Un vino discreto, no explosivo ni exuberante, pero bien conjuntado, rico y agradable. Muy bien acompañando a unos quesos de Mahón y un entrecot con salsa de pimientos.
Un primer envite a este lote que deja un recuerdo agradable, y que invita a ir probando el resto.

En Casa de la Gran Dama del Albariño

2011-08-29T18:09:00.001+02:00

El Pazo de Señoráns empieza a tener orientación vinícola en 1989, ya en manos de Marisol Bueno y Javier Mareque, que habían adquirido la propiedad en 1979. Por aquella época, en las tierras aledañas a la edificación, se cultivaban kiwis y uvas de la variedad albariño. Inicialmente elaboran vino para su venta a granel, pero Marisol toma la determinación de elaborar un vino blanco propio para vender embotellado con su etiqueta, y en 1990 se comercializa la primera añada de Pazo de Señoráns.
Gracias a las gestiones de un amigo común, me pongo en contacto con Vicky, hija de Marisol, y concertamos una cita para visitar viñedo y bodega. Las obligaciones hacen que nuestra anfitriona original nos tenga que dejar, pero lo hace en la fantástica compañía de una gran cicerone, Frauke, una alemana actualmente arraigada en las Rías Baixas, que nos acompañó por las instalaciones destinadas a los eventos sociales, el viñedo, la bodega y la degustación de los fantásticos productos que elaboran.
La construcción y los jardines son de una belleza y grandiosidad difíciles de narrar. La piedra, las maderas, incluso las anécdotas y los pasadizos, invitan a dejarse llevar y a que la mente vuele hacia el pasado de los pazos gallegos.
Actualmente, Pazo de Señoráns dispone de 15 Ha de viñedo en propiedad, alquilan otras 14 Ha, y trabajan directamente con más de 100 viticultores, que siguen las pautas marcadas desde la bodega. Como estamos en las Rías Baixas, la mayor parte del viñedo está en emparrado, aunque ya hay algo en espaldera. La vendimia es totalmente manual, haciéndose selección de racimos en el viñedo, para que sólo la mejor uva llegue a la bodega, donde pasa por una segunda selección en mesa.
Tras un prensado suave en prensa neumática, la fermentación tiene lugar en acero inoxidable, con control de temperatura, y estrictamente con levaduras autóctonas (lo que cada vez veo más imprescindible para obtener un albariño con personalidad y presencia). La crianza de los vinos que la llevan tiene lugar con sus lías finas en depósito de acero, y para el Sol de Señoráns, en roble y depósito. Tras estabilización, el vino es embotellado y, los que así lo requieren, son sometidos a un período de crianza en botella.
También se elabora en la bodega una pequeña cantidad de aguardiente de orujo de albariño, blanco y de hierbas, mediante doble destilación tradicional sobre fuego de leña; doble destilación que la da una suavidad excepcional.
Terminada la visita, siempre de la mano de Frauke, nos dispusimos a degustar los vinos y aguardientes que elaboran.
Pazo de Señoráns 2010 es el básico de la casa, un blanco joven 100% albariño. Tiene un bonito color amarillo pálido con reflejos verdosos y acerados. La nariz es agradable y de buena intensidad, destacando en primer plano las notas herbáceas, sobre la fruta fresca, sobre todo cítricos, y la fruta blanca. En boca tiene una acidez viva, es seco y fresco, con un retronasal cítrico, y un final largo como de limón y lima. Un muy buen albariño básico.
Sol de Señoráns 2006 es otra cosa. Un vino 100% albariño, con crianza de 6 meses en roble nuevo francés y caucásico, 12 meses en depósito y 12 meses en botella. El resultado es un vino con un color amarillo pajizo con reflejos dorado pálido, limpio y brillante. La nariz aparece en principio marcada por esos aromas de la crianza, cremosos, amielados, orejones, pero estando muy presente la fruta blanca madura. En boca es algo graso, lleno, con acidez menos marcada pero refrescante, complejo y con una muy buena persistencia. Un vino diferente, que quizá no guste a todo el mundo (Frauke reconoce su debilidad por él), pero de gran calidad.

El último vino que probamos es la niña bonita de la bodega, Pazo de Señoráns Selección de Añada 2005. 100% albariño con más de 30 meses de crianza en depósito sobre lías finas y 12 meses en botella. Viste un bonito color amarillo limón intenso, con reflejos dorado pálido. En nariz es espectacular, intenso, complejo, agradable, con manzana y pera maduras, presencia de la crianza con lías, notas herbáceas al fondo y fruta dulce. Impresionante. En boca es un vino de quitarse el sombrero, lleno, intenso, graso, manteniendo una muy buena acidez, frutal, amargoso y largo, muy muy largo. Un auténtico vinazo, delicioso, con potencial de guarda indudable.
Con los recuerdos de este señor vino sin querer abandonar nuestras bocas, probamos sus destilados, el aguardiente de hierbas y el blanco. Los dos muy buenos, pero me gustaría destacar del blanco sus aromas vinosos y frutales, como nunca había notado en un aguardiente, y su suavidad en el paso por boca, sin perder su intensidad.
En resumen, dos vinos muy buenos y un auténtico vinazo. El Pazo de Señoráns Selección de Añada se hará sin duda con sitio en mi vinoteca. Uno de los mejores Rías Baixas que he probado nunca.
Gracias a Vicky y a Frauke por la amabilidad que tuvieron en atendernos y guiarnos, y a Alejandro por ponernos en contacto con ellas.

Un Americano en las Rías Baixas

2011-08-21T09:47:00.002+02:00

Conocí a Todd Blomberg hace varios años, cuando presentaba sus vinos en una enoteca de Alicante. Reconozco que algunos prejuicios salieron a flote, entre ellos, ¿qué hace un americano pretendiendo enseñar a los gallegos a hacer albariño? o ¿qué es toda esta historia de la biodinámica y la ecología en los vinos? Ya tenemos aquí a otro que se sube al carro de lo "verde" y lo "ecológico" para ver si así vende algo. Poco a poco he ido aprendiendo sobre lo que este hombre nos contó aquel día, y eso, y por encima de todo, la personalidad y calidad de sus vinos, me han hecho verlo de otra manera.
Todd Blomberg es un estadounidense de San Francisco, que lleva 10 años en España, enamorado de Galicia (o más bien, de una galeguiña melosa, como reconoce). Bioquímico de profesión, aterriza en Galicia y al poco tiempo empieza a trabajar en la bodega Zárate, cambiando muchas de las cosas que allí se hacían y respetando la esencia de lo tradicional que debía ser respetado. Con el tiempo, logra mediante sociedad, tomar las riendas de uno de los nombres emblemáticos en la DO Rías Baixas, Benito Santos.

Benito Santos ya elabora vino en los años 60, siendo la primera bodega invitada a presentar sus vinos en la Fiesta del Albariño de Cambados en 1965. En 1979 se certifica la bodega y se crea la primera marca, Viña Xoan, y en 1986 se inscribe en la DO Rías Baixas.
La bodega Benito Santos está situada en Vilanova de Arousa, a unos 500 metros del mar. Tienen actualmente unas 9 Ha de viñedo propio, incluyendo los conocidos Igrexario de Saiar e Igrexario de Bemil y el original Viñedo de Xoan, que tiene más de 85 años, aunque ha sido replantado casi totalmente. Las viñas tienen edades variadas, yendo desde viñedos jóvenes hasta algunos relativamente mayores, de más de 60 años, y podemos identificar desde la variedad original de Albariño, de racimo pequeño y granos menudos, hasta las más actuales, de bayas más grandes y racimos de mayor tamaño. El viñedo de Xoan sigue en el tradicional emparrado, pero en Saiar y Bemil se usan guyot purgaras y barras.
Blomberg empieza a elaborar sus vinos "utilizando toda la parafernalia enológica que en ese momento estaba disponible" y ahora, cuando los prueba "me doy cuenta de que eran asquerosos". Actualmente se inspira mucho en la biodinámica, pero "adaptada a esta región". Así, varios de los viñedos de Benito Santos, están certificados como agricultura ecológica, se abonan con algas y conchas de marisco y apenas se usan tratamientos inorgánicos. Si se siguen muy de cerca los ciclos y ritmos lunares.
Preparándose ya para la vendimia, nos cuenta que, si bien hay muchísima uva ("alguna gente no sabe que va a hacer con tanta uva"), habrá que irse con ojo con la calidad, ya que ha aparecido oidio y botritis, que espera que no vaya a más con el viento seco que está soplando estos días. Todd basa la personalidad y longevidad de sus vinos en la acidez. "Hay que vendimiar buscando acidez, no grado; la acidez, es lo que va a permitir envejecer a estos vinos".
Todd nos explica que, utilizando barricas de roble viejas, pone a fermentar muestras de los distintos viñedos, y según arranque y evolucione la fermentación, decide la vendimia. Asimismo, en estas barricas prepara los pies de cuba, para sembrar los depósitos de fermentación exclusivamente con levaduras indígenas del viñedo ("no tiene sentido utilizar levadura seleccionada, y hacer todo acabe oliendo y sabiendo igual, y haciendo que el albariño huela a Sauvignon Blanc"). La fermentación tiene lugar en acero inoxidable con control de temperatura, y posteriormente, tanto la preparación de las lías finas como la crianza con las mismas tiene lugar también en depósitos de acero. Se utilizan distintos métodos (congelación del depósito con CO2, inyección de nitrógeno) con el fin de proteger el vino y así reducir el uso de sulfuroso hasta la tercera parte de lo que usan otras bodegas. Nos explica que, con estos métodos, una adecuada crianza con lías, una buena acidez, y sobre todo "moviendo el vino lo menos posible", el vino se protege y se necesita mucha menos adición de azufre.

Tuvimos el privilegio de probar de los depósitos, Pago de Xoan 2008, ya casi listo para embotellar (aromas intensos a manzana madura, cítricos, sutiles efluvios salinos, muy buena acidez, algo graso, lleno, largo) y Pago de Xoan 2010 (aún un bebé pletórico de acidez, muy afrutado y aún sin desarrollar la complejidad de su hermano mayor). Igrexario de Saiar 2010 es un vino más sencillo, de acidez fresca, cítrico y herbáceo, más ligero. Pago de Bemil 2009 nos sorprendió con intensos aromas a manzana y pera muy maduras, acidez viva, frescura y leve untuosidad. Probamos también un experimento de Todd, un albariño de altísima acidez ("posiblemente el vino con mayor acidez de España"), criado 24 meses en fudre de roble francés de 9º año, y que lleva ya dos años en botella; una criatura extraña, de agradables aromas a cítricos con toques muy suaves de la crianza, que me recordó en algún momento a los recuerdos de caucho de la Riesling ya mayor ("tengo algo de Riesling en el viñedo, pero no puede usarse en los vinos de la DO"), algo graso y con una acidez aún crujiente. "La idea es dejarlo en botella unos 10 años, catándolo anualmente, a ver que pasa".
Ya hacia el final de la visita, nos enseña un capricho. Un palomar remodelado, donde está guardando su colección. Botellas de añadas especiales y escasas, y todas las añadas que pueda encontrar de Benito Santos. Una autentica gozada entrar y mirar esa colección.
La conversación finalizó girando hacia el mercado español, la exportación (de la que vive fundamentalmente Benito Santos), la idiosincrasia gallega y como impregna el mundo del vino, y como no, los blogs como herramienta de feed-back interesante y útil para los elaboradores.
En resumen, una mañana fantástica en compañía de un tipo que merece la pena conocer, que tiene mucho que enseñar y que está dispuesto a compartir con quien esté dispuesto. Gracias, Todd, volveremos a vernos.

Festa do Albariño

2011-08-12T12:48:00.008+02:00

Este año se celebró en Cambados la LIX Festa do Albariño, y por fin, después de muchos años, pude volver a asistir.

Tras una visita a las casetas de la fiesta, donde pudimos comprobar que la asistencia de gente a esta fiesta es cada vez mayor, así como la cantidad de vino vendido y consumido, nos dimos cuenta de que allí era imposible probar y valorar de forma correcta los vinos.
Este año, por primera vez, se puso en marcha el "Túnel del Vino". Un espacio donde, de forma tranquila y sosegada, y acompañados por personal de la Asociación de Sumilleres de Galicia, se podían degustar unas 100 marcas, de más de 50 bodegas. Así pues, hacia allí nos dirigimos, y tras los 15€ de entrada, con nuestro catavinos, nos dispusimos a ver lo que nos ofrecía este año la DO Rías Baixas.
Catamos más de 30 vinos, de los cuales he recogido estos, que me llamaron la atención por su calidad, su personalidad, o por todo lo contrario, la ausencia de ambas. Siempre, claro está, desde mi humilde perspectiva.
- SIN PALABRAS 2010 (100% Albariño, blanco joven, Adegas Castrobrey): amarillo verdoso. Fruta blanca, cítricos, herbáceos. Buena acidez, frutal, amargor final. Rico e interesante.
- CONTRAPUNTO 2010 (100% Albariño, blanco joven, Agro de Bazán): amarillo muy pálido, casi transparente. Notas florales y algo vegetales. Fresco, algo untuoso. No está mal. Sus hermanos Etiqueta Verde y Etiqueta Ámbar, este año, no me entusiasmaron.
- VEIGA NAUM 2010 (100% Albariño, blanco joven, María Victoria Dovalo Méndez): amarillo pálido brillante. A copa parada, pan tostado, luego fruta de hueso y blanca. Seco, vegetal y amargoso. Un vino curioso que nos llamó la atención.
- PALABRAS MAYORES 2008 (100% Albariño, blanco fermentado en barrica y con crianza sobre lías, Agnusdei): amarillo pajizo dorado. Nariz seductora, con fruta de hueso madura, frutos secos y recuerdos tostados. Boca intensa, llena, frutoso y amargoso. Muy rico. Complejo, interesante, muy buen vino.
- AGNUSDEI 2010 (100% Albariño, blanco joven, Agnusdei): amarillo pálido reflejos verdosos. Fruta blanca, recuerdos animales, floral. En boca fresco y dulzón. Nada del otro mundo, con unos aromas que nos hacen pensar en la levadura seleccionada, y un dulzor que no debería estar allí.
- LAGAR DE CERVERA 2010 (100% albariño, blanco joven, Lagar de Cervera): amarillo pálido verdoso. Fruta de hueso poco intensa. Fresco, frutal, agradable.
- BALADIÑA 2009 (100% Albariño, blanco con crianza en depósito, Lagar de Besada): Amarillo limón. Notas animales, fruta de hueso, jazmín. Fresco, seco, retronasal con fruta de hueso. Muy rico e interesante.
- AÑADA DE BALADIÑA 2004 (100% albariño, blanco con crianza sobre lías de 24 meses, Lagar de Besada): amarillo dorado claro. Intenso, cítricos (naranja y lima), recuerdos de la crianza. En boca muy rico, intenso, algo graso, amargoso. Una delicia, sin lugar a dudas el vino de la jornada, de una bodega que, para algunos, es de las más serias de la DO.
- GALLAECIA 2007 (100% Albariño, blanco de vendimia tardía, Martín Códax): Amarillo dorado pálido. Miel, orejones, fruta muy madura. En boca, dulzor suave, justo de acidez, agradable y distinto
- LAXAS 2010 (100% albariño, blanco joven, As Laxas): amarillo pálido con reflejos verdosos. Fruta tropical, plátano. En boca es frutal, con recuerdo del plátano, muy suave. Una pequeña decepción, ya que esperaba más, y nos pareció un vino del montón, con preponderancia de levadura seleccionada.
- ALBAMAR 2010 (100% albariño, blanco con ligera crianza sobre lías, Albamar): amarillo verdoso. Fruta blanca y algo de tropical. Suave, seco, fresco. No está mal, pero me han gustado más otras añadas.
- DO FERREIRO 2010 (100% Albariño, blanco joven, Gerardo Méndez): amarillo pálido con reflejos acerados. Fruta de hueso y tropical. Buena acidez, fresco, muy rico. Otro vino que tenía ganas de probar, y me gustó. Buen vino.
- DE FEFIÑANES III AÑO 2007 (100% Albariño, blanco con crianza sobre lías, Palacio de Fefiñanes): Amarillo pajizo. Fruta de hueso y fruta blanca maduras. Algo graso, acidez baja pero muy buen sabor. Un vino rico y agradable.
- LAGAR DE PINTOS 2010 (100% Albariño, blanco con reposo sobre lías, Lagar de Pintos): amarillo verdoso. Fruta tropical y herbáceo leve. Suave, fresco y algo dulzón. Nada destacable.
- MARTÍN CÓDAX LÍAS 2008 (100% Albariño, blanco con crianza sobre lías, Martín Códax): pajizo pálido, brillante. Levaduras, piel de uva, amielados. Agradable, frutal, seco, buena acidez. No está mal.
- ABADÍA DE SAN CAMPÍO 2010 (100% Albariño, blanco joven, Terras Gauda): amarillo pálido. Fruta de hueso y herbáceos. Suave, fresco y frutal. Uno más.
- SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 2010 (100% Albariño, blanco con crianza sobre lías, Santiago Roma): amarillo limón brillante. Fruta de hueso y blanca, cítricos, algo herbáceo. Glicérico, frutal, muy rico y goloso. Un vino de trago largo que fue otro de los mejores del día.
- SANTIAGO ROMA 2010 (100% Albariño, blanco joven, Santiago Roma): amarillo limón pálido. Herbáceos, fruta fresca, cítricos. Fresco, suave y frutal. Más sencillo que el anterior, pero también muy rico. Habrá que seguirle la pista a esta bodega.
- LUSCO 2010 (100% Albariño, blanco con crianza en depósito, Pazos de Lusco): amarillo muy pálido. Fruta de hueso, herbáceos, flores blanca. Muy seco, algo frutal. Mejor nariz que boca.
- CASTROCELTA SELECCIÓN 2009 (100% Albariño, blanco con crianza en depósito y barrica, Castrocelta): amarillo pajizo. Nariz potente, fruta madura, ahumados, lías. En boca es graso, seco, amargoso, potente. Buen vino.
- ENXEBRE 2010 (100% Albariño, blanco con maceración carbónica, Condes de Albarei): amarillo muy pálido. Melocotón, piña. Fresco, de buena acidez. Quise probar dos elaboraciones de esta bodega, huyendo de los más populares, y este me sorprendió, no está nada mal.
- PAZO DE BAIÓN 2009 (100% Albariño, blanco con leve crianza sobre lías, Condes de Albarei): amarillo pálido. Nariz floja, algo de cítricos y herbáceos. Boca muy floja, casi sin sabor. Bastante insípido e inexpresivo. Decepción.
- VALDAMOR 2010 (100% Albariño, blanco con reposo sobre lías, Valdamor): amarillo limón pálido, con reflejos verdosos; bonito. Fruta de hueso clara, herbáceos, mantequilla. Fresco, buen cuerpo, seco, vegetal y amargoso. Un vino que nunca me ha fallado y que en esta añada sigue siendo muy bueno.
Cerramos con mi primera cata de vinos tintos de la DO Rías Baixas. Tres vinos de la misma bodega, de perfiles diferentes, que se merecen, sobre todo alguno de ellos, una degustación más sosegada.
- SEÑORÍO DE RUBIÓS SOUSON 2010 (100% Sousón, tinto joven, Bodegas Coto Redondo): picota con reflejos granatosos. Frambuesas, vegetal, algo balsámico. Frutal, agradable y suave. Me sorprendió su frutosidad y su agradable sabor. Muy rico.
- SEÑORÍO DE RUBIÓS CONDADO TINTO 2010 (Caíño, Mencía, Pedral y Sousón; tinto con crianza, Coto Redondo): Picota con ribete violáceo. Fruta roja, vegetal. En boca agradable, ligero, rico y fresco.
- SEÑORÍO DE RUBIÓS MENCÍA 2009 (100% Mencía, tinto con crianza, Coto Redondo): granatoso con reflejos granate. Poco intenso, tostados, fruta muy madura. En boca es ligero, suave y frutal. Muy bebible, pero no la mejor mencía que he probado.
Las conclusiones de la jornada son varias. En primer lugar, nos dimos cuenta de que hay hectolitros de blancos de las Rías Baixas de escasa personalidad, con preponderancia de las levaduras seleccionadas y pensados para un mercado que se guía por la contraetiqueta. Comprobamos que, partiendo de una materia prima de calidad, un correcto trabajo con lías aporta complejidad y calidad a estos vinos, y que, cuando hablamos de un buen Albariño, el tiempo le sienta de maravilla. La primera toma de contacto con los tintos de esta DO ha sido interesante, y da lugar a profundizar en ellos.
Ojo a Palabras Mayores, Do Ferreiro, Castrocelta y a los vinos de Santiago Roma; sin dudas vinos para seguir y hacerse con algunas botellas. Añada de Baladiña es un auténtico vinazo que espero que mantenga esa calidad año tras año.

El Sereno Encanto de la Vejez

2011-07-31T11:34:00.003+02:00

Mi enoteca de cabecera (de las físicas, no de las online) se traslada de local, por lo que ha hecho una venta de liquidación, donde se podían encontrar cosas muy interesantes a muy buenos precios. Como casi siempre, me enteré tarde, y cuando fui a hacerme con algunas botellas, casi todo lo que me interesaba había volado. Así pues, no me quedó más remedio que bucear entre lo que quedaba a la búsqueda de alguna sorpresa.
Uno de los vinos que se vino a casa, vino acompañado de una cierta sensación de haber comprado algo probablemente imbebible. Pero por el precio que tenía, bien merecía la pena el riesgo de probarlo. Y el resultado fue mucho más agradable de lo esperado.
Allá por 1998, Victoria Pariente y Victoria Benavides empiezan a elaborar vino en las DO Rueda y Toro. Bodega Dos Victorias, que así se llamaba originalmente, toma en el año 2000 el nombre del propietario original del viñedo en Toro, y pasa a ser Bodegas Elías Mora.
Elías Mora es, asimismo, el nombre de su vino más emblemático, elaborado actualmente en 3 versiones, Viñas Elías Mora, Elías Mora Crianza y Gran Elías Mora.
Pues en esta venta de saldo, me hice con un par de botellas de este vino, aún sin mención de DO Toro, y de cuando la bodega aún era Dos Victorias. 100% Tempranillo y criado durante 12 meses en barricas de roble (50% francés y 50% americano). Elías Mora 1999 (Vino de Mesa de Castilla y León, tinto con crianza, 100% Tempranillo, Bodega Dos Victorias) muestra ya un color granate algo apagado, de capa media-baja, ribetes atejados, evolucionado. En nariz, nada más abrir la botella, tufo de reducción que va desapareciendo con cierta rapidez. A copa parada, fruta negra muy madura, como de ciruelas pasas. Tras agitar aparecen especiados y suaves balsámicos, que dan paso tras un rato en la copa a cacao y torrefactos. En boca es un vino ligero, ya algo falto de cuerpo, pero aún muy redondo, con una acidez correcta, retronasal sobre todo frutal, y un tanino bien integrado, pero que aún se deja sentir al final. Ya hace un tiempo que pasó su mejor momento, pero aún es muy disfrutable.
Con los años que ya tiene, esperaba bastante menos de este vino, pero deja claro que los vinos de esta tierra, bien elaborados y cuidados, dan juego para mucho tiempo. Y me hace abrigar muchas esperanzas sobre las dos botellas de Cyan Crianza 1999 que también salieron de esta liquidación y que están en mi cavita.

Alea iacta est (Primeur 2010)

2011-07-23T19:13:00.010+02:00

Primeur es un término francés, utilizado desde hace mucho tiempo en la zona de Burdeos, que se emplea para referirse a la comercialización de vinos antes de que salgan al mercado. Los vinos en primeur se compran pocos meses después de la vendimia, pero cuando ya se han podido hacer las primeras catas, comprobando su calidad y potencial.
Comprar a la avanzada o en primeur, significa comprar el vino antes de que este salga al mercado, cuando la bodega está aún realizando su crianza, antes de que esté en circulación a través de los canales habituales. Suelen ser vinos con una demanda muy fuerte que provoca que se agoten las cosechas antiguas y las nuevas desaparezcan del mercado rápidamente, por lo que con esta forma de compra, el cliente se asegura la disponibilidad del producto, y en teoría un precio sustancialmente más bajo, normalmente mas del 25% de descuento sobre el precio de mercado, pudiendo llegar hasta un 50% en algunos casos.
Para el productor también la ventaja es doble, por un lado cobra por anticipado y por otro consigue fidelizar clientes que consumirán ese vino frente a otros de la competencia de características similares.
La formula primeur funciona especialmente bien en vinos franceses de gran calidad y producciones no muy elevadas, sobre todo en la región de Burdeos, donde una maquinaria perfectamente engrasada y un intrincado y complejo entramado de intermediarios, consiguen cada año que aproximadamente entre el 90% y el 60% de la producción de los châteaux salga al mercado por esta vía. Si se da el suficiente bombo a la añada en cuestión, se logra crear una expectación que hace que los precios lleguen a ser desorbitados.
En España el sistema primeur está todavía poco extendido, existiendo cierto desconocimiento por parte de los compradores y falta de decisión estratégica por parte de los productores, pero se van incorporando a este sistema vinos punteros de gran calidad.
Este año, por primera vez me he decidido a comprar en primeur. No he hecho enormes desembolsos en comparación con los que suele hacer alguna gente que habitualmente compra de esta forma, y espero que la aventura salga bien, tanto en calidad como en repreciación de los vinos.
En España, la calidad de la cosecha 2010 en Rioja promete vinos de extraordinaria calidad, pudiendo ser una cosecha histórica. En Ribera del Duero, la uva recogida ha siso de una calidad altísima, augurando vinos muy equilibrados y gran concentración. Debido a estos buenos presagios, me he decidido a adquirir en avanzada unas botellas de Artadi Pagos Viejos 2010 y de PSI 2010. Artadi Pagos Viejos es un vino que me entusiasmó la primera vez que lo probé, y eso que compartía mesa con vinos de la talla de Clos D'Englora 1999 o Vega Sicilia Único 1991. PSI viene de la famosísima mano de Peter Sisseck, el creador de Pingus, siendo un vino más ligero y asequible. Veremos que nos depara el futuro.
Por otro lado, la cosecha 2010 en Burdeos ha sido catalogada como extraordinaria y se augura que sea un éxito total. Si se echa una ojeada a los Premier Grand Cru Classé, los precios se están tornando absolutamente desorbitados (Cheval Blanc está a mas de 1000€ la botella en primeur). Descartados los nombres más sonoros, me he decidido por un surtido que cubra varias appelations de ambas orillas, básicamente Fronsac, Saint-Estèphe, Pomerol, y Saint-Émilion. Así, me he decidido por Château La Dauphine, Château Haut–Beauséjour, Château de Pez, Château La Fleur-Gazin, Château Fonroque y Château Grand Village.
Me han confirmado ya la reserva tanto de los españoles como de los bordeleses. Los primeros empezarán a servirse en octubre de 2012, los Burdeos a partir de 2013. Esperemos que todo vaya bien.
Fuentes: A Por Vino, Vinissimus, Ribaduero, Hoyvino y Sibaritia
El autor de la foto de la sala de barricas es Juan Cuatrecasas Asua, y la foto está tomada de su blog El Alma del Vino.

Los Hijos de Viñedos Culturales

2011-07-10T10:51:00.004+02:00

Ya hace algunos meses hablábamos en este blog del nuevo proyecto que iniciaban Rafael Bernabé y su gente, los Viñedos Culturales, con la idea de hacer vinos respetando al máximo la tierra y el viñedo, sacando de nuevo a la palestra castas olvidadas del patrimonio vitivinícola mediterráneo y sacando pequeñas producciones de forma casi artesanal. Hace ya también algunos meses, comentamos en este sitio, cuanto nos había gustado el primer hijo de este proyecto, Los Cipreses de Usaldón.
En el pasado Winecanter Summer Festival pudimos, al fin, probar y saborear los hermanos de estos Cipreses, el resto de criaturas y creaturas de la gente de Bernabé Navarro y su loco proyecto.
Se trata de tres vinos, dos blancos y uno tinto, elaborados con Moscatel, Merseguera y Rojal, que transmiten de una forma que pocas veces había sentido antes, el terruño y el trabajo en el campo. Interesantes, con personalidad y diferentes.
- El Carro 2010 (Vino de Mesa, blanco con crianza, 100% Moscatel de Alejandría) se elabora con uvas provenientes del Viñedo del Parque Natural de La Mata, Torrevieja, pago El Carro, situado sobre dunas fósiles de origen litoral. Se trata de viñas de 30 años, en cultivo orgánico, sin herbicidas, sin productos de síntesis y con lucha biológica. Fermentado en barricas de 500 litros de roble francés nuevo con sus levaduras del campo. Maloláctica en barrica y crianza de 4 a 6 meses, 50% en barrica de 500 litros y 50% en acero. No clarificado ni filtrado, para producir 1000 botellas. Es un vino de color amarillo pálido con reflejos dorados y verdosos. Nariz de buena intensidad, franca y agradable, con piel de uva, fruta blanca, algún toque amielado, y claras notas salinas, yodadas y calcáreas. En boca tiene una acidez fresca, es seco y agradable, bien conjuntado y con un agradable toque de amargor final.
- La Viña de Simón 2010 (Vino de mesa, blanco con crianza, 100% Merseguera) está elaborado con uvas del pago La Viña de Simón, del viñedo del Parque Natural de La Mata, con suelos arenosos, de bajo contenido materia orgánica y alto porcentaje de carbonatos, también situado sobre dunas fósiles de origen litoral. Viñas con una edad media de 70 años, con el mismo modelo de cultivo biológico y orgánico, que han sobrevivido a la filoxera. La fermentación se ha realizado en barricas de roble francés nuevo de 500 litros con levaduras indígenas, para pasar tras la maloláctica, a una crianza de 4 a 6 meses en barrica de 500 litros, sin batonnage. Nuevamente, no filtrado ni clarificado, y con una producción de 600 botellas. Tenemos un vino de color amarillo muy pálido y brillante. Aromas de buena intensidad, agradables, con flores blancas, fruta madura, notas herbáceas, y de nuevo ese recuerdo salino y mineral claro. En boca tiene una muy buena acidez, es seco y amargoso, muy frutal y bien conjuntado.
- La Amistad 2010 (DO Alicante, tinto con crianza, 100% Rojal) se elabora con uvas de la variedad Rojal provenientes de viñedos de entre 40 y 60 años situados en la Finca Usaldón (Villena-Alicante), en el pago El Motor de la Amistad, de suelo calcáreo cubierto con guijarros. Cultivo orgánico, sin herbicidas ni productos de síntesis y vendimia manual en cajas de 15 kilos. 80% de racimos son despalillados, hacen 10 horas de maceración y pasan a tinas de plástico de 1000 litros donde tienen lugar 35 días de fermentación. Otro 20% de uvas hace una semimaceración carbónica y luego la maloláctica en barricas de roble francés de 4 años. Levaduras del campo, sin mover la pasta, sin enzimas. La crianza tiene lugar en barricas de roble francés de 4 años durante 4 meses, sin trasiegos, y el vino se embotella sin clarificar ni filtrar, 1400 botellas. Así tenemos un vino de un precioso color púrpura brillante de capa baja con ribete violáceo. La nariz de este vino es fantástica, con fresa, frambuesa, nata, flores y notas vegetales. En boca se muestra fresco, goloso, de buena acidez, con un tanino franco pero muy agradable, de trago largo que pide inmediatamente otro.
Tres vinos fantásticos, cuatro con Los Cipreses de Usaldón. De disfrute y reflexión. De como se pueden hacer las cosas bien pensando en lo que se quiere hacer, y no en lo que dicen los demás que debe hacerse.

Winecanter Summer Festival (y II)

2011-07-03T13:13:00.003+02:00

El Winecanter Summer Festival nos permitió volver a encontrarnos con viejos conocidos y tener contacto por primera vez con algunos vinos y elaboradores a seguir.
Heretat de Cesilia, cuyos orígenes se remontan a 1707, cuando el primer Marqués de la Romana poseía Casa Sicilia, una casa de labor dedicada a la producción de frutas, aceite y vinos, presentaban el Cesilia Rosé 2010 (Rosado; Merlot y Monastrell), que tiene un bonito color salmón pálido. Aromas agradables a fruta roja fresca y recuerdos vegetales. Su paso por boca es fresco, agradable y alegre. Esperaba mucho de este 2010, después del fantástico 2009, y aunque nos ha gustado, me parece que no está al mismo nivel. Ah, creo que han aumentado la producción tras el exitazo.
Sierra Salinas es una joven bodega cuya historia se inicia en 2000 con la adquisición de un grupo de parcelas a los pies de la Sierra de Salinas, en el linde entre las provincias de Murcia y Alicante. Elaboran vinos que son muy de mi agrado, como Mo Salinas, Mira Salinas y Puerto Salinas. En esta ocasión probamos la nueva añada de su rosado. El Mo Salinas Rosado 2010 (Rosado; Monastrell, Cabernet Sauvignon, Garnacha) es de un rosa frambuesa pálido muy atractivo. La nariz es muy frutal, con fresa y frambuesa y recuerdos florales. En boca es suave, fresco muy frutal. Un rosado muy agradable.
Entre los vinos con los que tuvimos contacto por primera vez en este evento están los de La Bodega de Pinoso y los del nuevo proyecto en España de Fidelis Wines, de Bruno Prats.
La Bodega de Pinoso se constituye como cooperativa en 1932, empezando a principios de este siglo XXI a vender vino embotellado bajo la marca de la cooperativa y a apostar fuertemente por el cultivo ecológico, contando ahora con unas 800 Ha (35% del total) certificadas como cultivo ecológico. Sus viñedos están situados en las localidades de Pinoso, Monóvar, Yecla y Jumilla, sumando en total unas 2.350 Ha, con una edad media de 25 años. Probamos varios de sus vinos, que tienen distintos perfiles, desde vinos jovenes y frescos para tomar a cualquier hora, hasta vinos más serios y estructurados, pasando por vinos de claro corte comercial, fáciles de beber y destinados a atraer compradores. Destacamos sobre todo Pontos 1932 (Tinto con crianza, 100% Monastrell), un vino de un color picota bien cubierto, con ribetes aún violáceos. Aromas de buena fruta negra muy madura, golosa, con especiado suave y notas dulzonas. En boca es un vino de cuerpo medio, estructurado, con fruta y madera bien conjuntadas y un final agradable. Otro ejemplo de Monastrell bien trabajada.
Para terminar, tuvimos la oportunidad de charlar con Stéphane Point, enólogo responsable del proyecto de Bruno Prats en la DO Alicante. Bruno Prats, ex propietario del Château Cos D'Estournel, produce desde Fidelis Wines vinos en Chile, Sudáfrica y Portugal, y ha decidido apostar también por las tierras y viñedos alicantinos, siendo esta 2009 la primera cosecha de sus vinos DO Alicante, a punto de salir al mercado. MosYca 2009 (Tinto con crianza, 30% Syrah, 25% Monastrell, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Petit Verdot) es un vino de intenso color picota con ribete violáceo. Nariz de muy buena intensidad, con fruta roja y negra, notas florales y especias. El paso por boca es fresco, intenso, muy frutal, con un tanino marcado pero agradable, que mejorará sin duda con tiempo en botella. AlFYnal 2009 (Tinto con crianza, 100% Monastrell) viste un bonito color púrpura de ribete violáceo. Aromas muy intensos y varietales, con fruta roja, notas dulzonas, aromas florales, especiado y balsámicos suaves. En boca es un vino intenso, muy agradable, de buen cuerpo y estructura y con un largo final. También necesitado de algo de botella para mejorar sin duda, pero ya bastante bebible.
En resumen, dos rosados agradables, uno de ellos menos bueno que en la añda anterior, unos tintos mediterráneos agradables, y dos nuevos vinos, bastante afrancesado el primero, muy Monastrell mediterráneo el segundo, a los que creo que les haré un hueco en la vinoteca y que creo que habrá que tener en cuenta.

Winecanter Summer Festival (I)

2011-06-29T20:15:00.001+02:00

El pasado 27 de Junio se celebró en el MARQ, como viene siendo habitual, el acto anual organizado por el CRDO Alicante. Este año, han tenido a bien bautizarlo como Winecanter Summer Festival, y han participado más de 20 bodegas.
Rafael Bernabé de bodegas Bernabé Navarro me hizo el honor de invitarme, con lo que allí nos plantamos y nos dispusimos a disfrutar y a probar nuevos vinos, nuevas añadas y los primeros frutos de algunos proyectos interesantes, como el del propio Rafa Bernabé, que se merece de sobra un post propio próximamente. Así pues, comentemos lo allí probado.
Vall de Xaló es una bodega cooperativa con más de 50 años de historia, que actualmente cuenta con más de 400 socios que cultivan unas 400 Ha. Presentaban varios vinos, pero nos llamaron la atención fundamentalmente dos. Vall de Xaló Blanco 2010 (Blanco joven 100% Moscatel de Alejandría), es un vino de amarillo pálido con reflejos verdosos, brillante y limpio. Nariz muy varietal y de buena intensidad, con piel de uva y peras. Paso por boca seco, fresco, con buena acidez y un final muy frutal. Gustó bastante como blanco sencillo y frutal. Nos llamó mucho la atención un espumoso elaborado por el método tradicional, el Bahía de Denia Brut Nature (Espumoso, 100% Moscatel). Un espumoso de color amarillo pálido con burbuja abundante, algo irregular. Nariz de intensidad media-baja, con un fondo varietal de piel de uva y fruta blanca, y algo de brioche por encima. En boca es seco, con buena acidez y un carbónico muy alegre y refrescante. Es el primer espumoso seco de Moscatel que pruebo, y es curioso, aunque le falta un poco la intensidad aromática de los vinos tranquilos elaborados con esa casta, y la acidez y aromas de los espumosos de otras variedades.
De Bodegas Murviedro poco hay que decir. Una bodega fundada en 1927 como la filial española del Grupo Schenk, localizada actualmente en Requena, y que elabora vinos en las DO Valencia, Utiel-Requena, Alicante y Cava. Probamos dos de sus tintos. Cueva del Perdón 2007 (Tinto con Crianza, 60% Monastrell y 40% Syrah) es un vino de un bonito picota oscuro, bien cubierto. Aromas de buena intensidad, con fruta negra muy madura, algo goloso, con notas dulces y especiadas de las barricas. Paso por boca agradable, con cuerpo, tanino elegante y buen final. El otro vino que probamos de este elaborador fue Travitana 2007 (Tinto con crianza, 100% Monastrell). Cereza oscuro con ribetes violáceos. Aromas de buena intensidad, fruta roja y negra muy madura, notas dulzonas y balsámicas. En boca es suave, con buen cuerpo, algo goloso, de buen final. Dos vinos muy agradables y ricos.
Si de Murviedro hay poco que decir, de Enrique Mendoza aún menos. Un referente en la DO Alicante, con más de 40 años de historia y elaborador de vinos muy conocidos y de alta calidad. Probamos el Enrique Mendoza Chardonnay 2010 (Blanco joven, 100% Chardonnay) tiene un color amarillo limón pálido. Nariz de buena intensidad, con cítricos y fruta blanca y algo de frutos secos muy tenues. En boca es un vino seco, de buena acidez, con un final cítrico largo. Correcto, pero nada espectacular. También probamos el Enrique Mendoza Shiraz 2008 (Tinto con crianza, 100% Shiraz), vino de un profundo picota oscuro con ribetes granate. Tiene una nariz fantástica, especiado, fruta negra, balsámicos y toques minerales. En boca es muy intenso, bien estructurado, con cuerpo, dejando un final tánico muy agradable. Estupendo vino. Terminamos con el Estrecho 2006 (Tinto con Crianza, 100% Monastrell), un vino que viste un color cereza oscuro bien cubierto con ribetes granatosos. Nariz muy varietal, con frutos rojos y recuerdos florales, con balsámicos y ahumados. En boca es un vino intenso, estructurado, con un tanino marcado pero muy agradable. Otro muy buen vino de Enrique Mendoza.
Destacar, en esta primera entrega, ese blanco de Vall de Xaló y sobre todo, los dos tintos de Enrique Mendoza, sobre todo el Shiraz, sin duda para tener alguna botella en casa.

Un Blanco Muy Diferente

2011-06-24T19:53:00.004+02:00

Intercaladas entre el viñedo viejo de Clos Dominic en La Tena, se cultivan unas 500 plantas de uva blanca: Macabeu, Picapoll blanca, Pedro Ximénez, y sobre todo Garnacha blanca; todas con una edad media de 80 años. Además, hace unos 8 años se plantaron en zonas experimentales 200 plantas de Riesling.
Este blanco hace una maceración con hollejos de 24 horas, para luego prensarse y pasar a barrica de roble francés de 300 litros, donde fermenta únicamente con levaduras autóctonas, a medio metro del suelo y en zona de encrucijada de la bodega. La crianza en barrica es de 6 a 8 meses, para luego trasvasarse a tina de acero, donde se clarifica y estabiliza de manera natural. Tras tres semanas en tina, se filtra ligeramente y se embotella. Se elaboran unas 300-350 botellas.
Clos Dominic Blanc 2009 (DOCa Priorat; blanco con crianza; Garnatxa blanca, Macabeu, Picapoll, Pedro Ximénez, Riesling; Clos Dominic) es un vino de un color amarillo pajizo intenso, con reflejos pajizos y dorado pálido. Nariz intensa y compleja, algo oxidado, con fruta blanca madura, jazmín, herbáceos y orejones, notándose las lías y las levaduras. En boca es un vino potente, algo graso, queriendo asomar un punto dulzón que atribuyo a los 14,5º, amargoso, echándose de menos algo de acidez, con un retronasal de difícil descripción, y un final largo donde, al cabo de bastantes minutos, hace acto de presencia, para quedarse mucho tiempo, la Riesling. Con una aireación prolongada, el vino pierde algo de intensidad aromática, pero gana en boca, donde recupera acidez y frescura. Unas 72 horas después de abierto, con el tapón de vacío manual, aparecen aromas como las manzanas reinetas; el vino ha perdido bastante intensidad aromática, pero se ha suavizado mucho, recuperando una acidez más fresca y haciéndose más agradable.
Me ha parecido un vino curioso y complicado de entender, donde da la sensación de que se amontonan un poco las cosas, haciendo que se vuelva un tanto lioso. Se beneficia mucho de la aireación, diría que más bien le resulta indispensable, y le hace recuperar algo de esa frescura que se echa en falta inicialmente.
Me he guardado una segunda botella para probarla dentro de un tiempo, tras una evolución de unos 3 años, tal y como recomienda Ingrid, enóloga técnica de Clos Dominic.

¿Es éste el Priorat que quieren?

2011-06-21T21:20:00.001+02:00

Lees cosas como esta, y no puedes evitar que te invadan sensaciones que habitualmente deploras. Malnacidos como estos se merecen todo eso que piensas al enterarte de estas cosas, y aún más. Desgraciados que no deberían tener derecho ni siquiera a haber nacido, defendiendo una estupidez de pureza local.

Cada vez me repugnan más esos seres infrahumanos defensores a ultranza de la ausencia de contaminación de una región geográfica donde han nacido por suerte, y que no sería nada de nada sin las aportaciones de las personas de otros sitios (decidme un sitio de este puñetero país sin mestizaje de orígenes).

A la gente de Terroir al Límit, aunque no les conozca personalmente, mucho ánimo, a reponerse y a seguir tirando para adelante. Y a los responsables, si esa es la imagen que quieren que tenga "su" Priorat, pues igual hay que dejar de comprar vinos de esas tierras. Desde luego, a la mínima sospecha de quien puede estar detrás, deberíamos dejar de comprar sus productos, y los de sus amigos, y los de sus familias.

La imagen está tomada del blog de Joan Gómez Pallarès.

Un Par de Vinos Chilenos

2011-06-19T11:53:00.003+02:00

La historia de la producción de vinos en Chile es centenaria, ya que las primeras vides se podrían haber introducido en ese territorio entre 1541 y 1544, siendo cepas españolas de la variedad "Negra", conocida como "País" en Chile y "Misión" en California. Las viñas encontraron un hábitat ideal en regiones como Corregimiento de Coquimbo y la zona central, por su clima mediterráneo de inviernos lluviosos y veranos calurosos.
En 1851 se empieza a reemplazar la cepa País por castas como Cabernet Sauvignon, Cot o Malbec, Merlot, Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Blanc y Sèmillon. Estas cepas se mantuvieron libres de la plaga de la Filoxera, y contribuyeron posteriormente, en gran medida, a la recuperación mundial de la industria vitivinícola.
La producción chilena de vino pasa por períodos de estancamiento y decadencia, relanzándose a partir de 1980, cuando inversores extranjeros reconocen la calidad de las vides y vinos chilenos y hacen acto de presencia en ese territorio.
Actualmente Chile es un importante exportador de vinos finos, con un volumen de negocio que alcanzó 493,8 millones de dólares en los primeros cuatro meses de este año, mientras el volumen alcanzó a 195,6 millones de litros.
Del Pago la Baronía, en Peralillo, Valle de Colchagua, proceden las uvas con las que se elabora este vino. Vinificación por separado de las distintas castas, fermentación maloláctica en barricas de roble francés, con posterior envejecimiento de 12 meses en las mismas cubas, para proceder luego al ensamblaje definitivo y a un año más de crianza en botella. Barón de Gurpegui Gran Reserva 2006 (Valle de Colchagua, Chile; Tinto con crianza; Cabernet Sauvignon, Shiraz, Malbec, Petit Verdot y Cabernet Franc; Luis Gurpegui Muga) viste un color rubí bastante cubierto, con ribetes asomando el granate, pero aún violáceos. Nariz de intensidad media, dominada por los primarios frutales (ciruelas, cerezas), con notas especiadas y de cacao. En boca es de paso fácil, cuerpo medio, con un tanino muy suave y un final agradable. Un vino fácil y agradable, sin ser nada memorable.
Del Valle Central proviene uno de los vinos más conocidos de Chile, elaborado con la más internacional de las castas francesas, permaneciendo un 70% durante 8 meses en barricas de roble americano. Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon reserva 2008 (Valle Central, Chile; Tinto con crianza 100% Cabernet Sauvignon, Concha y Toro) es un vino de un color rubí algo apagado, con ribetes rubí granatosos. En nariz, intensidad media, con casis y ciruelas negras, junto con alguna nota balsámica y especiada. En boca, un vino de cuerpo medio, algo hueco, con taninos presentes sin ser desagradables y un final de duración media. Un vino del que esperaba más por lo publicitado, pero que me pareció bastante anodino.
En resumen, un vino de ancestros riojanos que se deja beber pero sin pasar a la historia, y un famoso vino chileno que me ha dicho más bien poco. Un primer acercamiento a los vinos chilenos que no me ha explicado el por qué del aumento progresivo en las exportaciones desde este país.

Zárate

2011-06-10T19:53:00.001+02:00

Tras oír y leer mucho sobre este vino y después de dos intentos infructuosos de probarlo, al fin he podido disfrutar de él en un restaurante y, lo que ha sido aún mejor, he tenido la oportunidad de visitar la bodega y conocer a los máximos responsables de que nuestros paladares puedan disfrutar de estas fantásticas elaboraciones.
Bodegas Zárate se fundó en 1920 por Ernesto Zárate, quien además fue el iniciador de la Festa do Albariño, y desde entonces elabora vinos 100% Albariño de una gran calidad y fuerte personalidad. Actualmente, las riendas de la bodega están en manos de Locho y Rebeca, quienes con mucha amabilidad y simpatía, accedieron a recibirnos en sus dominios y compartir con nosotros sus métodos, filosofía y tiempo.
A día de hoy, Bodegas Zárate cuenta con 8 Ha de viñedo en propiedad, repartidas en varias parcelas, cada una con sus propias características y personalidad. La mayor parte del viñedo está plantado en el tradicional emparrado, y algunas parcelas cuentan con cepas centenarias, las más antiguas de la DO Rías Baixas, estando ya alguna finca plantada en espalderas. El suelo, eso sí, conserva siempre el manto vegetal propio, y al inicio de cada emparrado o espaldera, luce un hermoso rosal, método casi tan fiable, y desde luego mucho más entrañable de detectar la amenaza del mildiu, que la moderna estación meteorológica conectada con un centro de datos danés que se alza en un lateral. Además, la bodega está adscrita al sistema de producción integrada, el cual emplea al máximo los recursos y los mecanismos de producción natural mediante la introducción de técnicas respetuosas con el medio ambiente y la salud humana.

Control de rendimientos, determinación de la fecha óptima de vendimia de cada parcela, junto con los mencionados sistemas de producción integrada, hacen que el trabajo en la viña sea la base de la calidad de los vinos.
En la bodega, viticultura de base tradicional con casi 100 años de historia, pero disponiendo de la tecnología más actual. Locho, muy influido por la enologóa borgoñona, da a sus uvas ciclos de prensado largos a baja presión, usa levaduras indígenas siempre que puede, pero no duda en sembrar los mostos para que arranque la fermentación si es necesario. Control de temperatura, incluído el fudre en el que nace su vino más distintivo, control estricto de la crianza en depósitos y madera, y dar al vino lo que necesita en cada momento, son las claves del trabajo en bodega de este creador de vinos formado en Burdeos, pero con fuerte raigambre en las Rías Baixas.
Un pequeño alpendre anexo a la bodega alberga la pequeña destilería, en la que expertos aguardenteiros venidos desde Sober destilan de forma tradicional los aguardientes de orujo de uva albariña, para dar origen a los distintos destilados que comercializa la bodega.

Una vez recorridos los coquetos viñedos de la mano de Rebeca, y las instalaciones, guiados por Locho, y tras una amena charla sobre viticultura, albariño con madera si o no, biodinámica, y otros interesantes temas, pudimos probar muestras de depósito de varios de sus vinos.
Zárate 2010 se presenta amarillo pálido, con reflejos verdosos, algo turbio como corresponde a un vino que aún se hace en el acero. Aromas de buena intensidad, con mucha fruta blanca y de hueso y recuerdos herbáceos, pasando por boca con algo de carbónico y una acidez moderada, pero muy fresco y agradable.
Zárate Tras de Viña 2010 tiene un amarillo más apagado, con una nariz sorprendentemente mineral que envuelve a la fruta de hueso. En boca es intenso, acidez muy buena y buen final.
La joya de Zárate, El Palomar 2010, es un vino de colores más evolucionados, que nos dejó boquiabiertos cuando de primera impresión en nariz dominaban los aromas de la madera, café y toffee, pero que tras agitar daban paso a la frutosidad y a aromas algo amielados. En boca tenía menor acidez, pero aún muy fresca, a la vez que algo más de complejidad y enjundia.

Para casa se vinieron unas botellas de Zárate 2010, Zárate El Palomar 2009 y Zárate Balado 2009, un vino de producción muy escasa, elaborado a partir de unas cepas de pie franco situadas en una zona particular de la finca. Asimismo nos acompañó de vuelta una botella de su aguardiente tostada, cortesía de Rebeca.
Fuera de las instalaciones, pude probar, como acompañante de una buena tanda de marisco gallego, un Zárate 2009 (DO Rías Baixas, blanco joven 100% Albariño, Zárate), que viste un color amarillo pajizo brillante, con reflejos pajizos y verdosos. Nariz de buena intensidad, agradable, con fruta blanca madura, fruta de hueso y notas de hierba fresca. En boca sorprende su intensa acidez, casi chirriante, que le hace ser muy fresco y desear otra copa, siendo a la vez muy frutal y con un final ligeramente amargoso de buena persistencia.
En resumen, un trabajo intenso en la finca, respetando al máximo la viña y dándole en cada momento lo que necesita; seguido en bodega por un proceso de claras raíces tradicionales pero sin dejar de lado la tecnología actual, da origen a unos vinos con fuerte personalidad, muy varietales, de acidez vivísima y mucho disfrute.
No quisiera terminar sin agradecer a mi padre por ponerme con contacto con Locho, y sobre todo, a Locho y Rebeca por recibirnos casi de sopetón, y ser unos magníficos anfitriones, con los que ya hemos quedado para volver con más calma.

I'm alive

2011-04-22T09:50:00.002+02:00

Si, vivo, pero de mudanza, sin conexión en la nueva casa, y ahora mismo pasando unos días en galicia.
En cuanto la vida vuelva a su caos normal, seguiré compartiendo sensaciones.
Os agradezco la paciencia.

Vinos en Zurich

2011-04-06T22:52:00.001+02:00

Suiza, el país del chocolate, los relojes y los bancos que hacen pocas preguntas, es también un país de entusiastas consumidores de vino. Con más de 19000 Ha de viñedos, sólo el 2% de la producción se exporta.
Productor tradicional de vinos blancos a partir de Chasselas (llamada Fendant en la región de Valais), Müller-Thurgau, Pinot Blanc y Pinot Gris, actualmente los elaboradores se van decantando más por los tintos, sobre todo a partir de Gamay y Pinot Noir.
Este fin de semana, un viaje de trabajo a Zurich, me permitió entrar en contacto con los vinos suizos, en concreto blancos, ya que los tintos que se nos ofrecieron siempre fueron italianos (Primitivo trentino y Valpolicella). De los blancos probados, recuerdo por llamarme la atención estos dos.
- Truttiker Pinot Blanc Barrique 2009 (Región Zürcher Weinland, blanco con barrica 100% Pinot Blanc, Familia Zahner): precioso amarillo dorado claro con reflejos dorados. Nariz con claros recuerdos a piel de manzana, hinojo, y notas de su paso por la barrica. En boca suave, equilibrado, acidez correcta. Un vino agradable para entrantes con sabores dulzones.
- Jean-Louis Mathieu Fendant de Sierre 2009 (AOC Valais, blanco joven 100% Fendant, Cave St-Mathieu): amarillo pálido con ribetes pajizos, algo de burbuja. Aromas de intensidad media, manzanas, notas amieladas y de frutos secos. Refrescante en boca, acidez buena, carbónico leve. Un vino ligero, nada memorable, para un aperitivo.
Además de estos, han viajado conmigo un Pinot Gris du Valais y un Riesling x Sylvaner (Müller-Thurgau) Auslese que ya probaré.

De Cipreses y Sueños

2011-03-23T20:20:00.002+01:00

En la Finca Usaldón (Villena, Alicante) hay un viñedo de 6,8 Ha de suelo calcáreo cubierto de guijarros, donde se cultivan cepas de Garnacha Peluda (Garnacha Gris, Lledoner Gris, Lledoner Pelut) de 46 años de edad, en secano riguroso, con métodos orgánicos, sin herbicidas o productos de síntesis y usando lucha biológica contra plagas.
Tras vendimia manual en Octubre de 2010, los racimos enteros pasaron por una maceración semicarbónica de 15 días, sin control de temperatura, para, luego del prensado, hacer la fermentación alcohólica durante 10 días, sin camisas de frío, con temperaturas entre 16º/19º naturales. La maloláctica tuvo lugar en roble francés de 4 años, donde también el vino pasó una leve crianza de 4 a 6 meses sin trasiegos. Durante la vinificación no se añadió sulfuroso, se usaron las levaduras indígenas del propio viñedo, y el vino no se clarificó ni se filtró.
De este proceso nació Los Cipreses de Usaldón 2010, la primera añada del primer hijo del proyecto Viñedos Culturales que Rafael Bernabé y compañía han puesto en marcha en Alicante.
El vino del NO, como dice Rafa, porque entre otras cosas NO ha estado en roble nuevo, NO ha sido catado por Parker, NO entiende de modas, NO es de Alta Expresión, NO es de Alta Gama, NO está elaborado por ningún "Winemaker" y NO es políticamente correcto.
Rafael Bernabé ha tenido a bien hacerme el honor de dejarme probar el fruto de estas prácticas naturales, de este sueño y este viaje en el que se ha embarcado desoyendo multitud de voces que le aconsejaban otras cosas. Y este ha sido el resultado.
Los Cipresés de Usaldón 2010 (DO Alicante, tinto con crianza 100% Garnacha Peluda, Bodegas Bernabé Navarro) es un vino de un precioso color cereza aframbuesado, brillante y limpio, de capa baja. Su nariz es intensa, con mucha fruta roja madura y dulzona en primer plano, notas florales, y recuerdos de bosque y hierba húmeda; juraría que me ha olido a las hojas de los cipreses estrujadas entre los dedos. En boca es suave, ligero, intensamente frutal, algo dulzón (14,5º) pero muy refrescante, con una tanicidad suave y discreta y un deje de rusticidad que le da aún más personalidad.
Sabiendo que a estos vinos les sienta muy bien el aire, no usé el Vacuum Wine Saver, sino que dejé la botella tapada con su corcho y probé el vino hasta 72 horas después de abierto. A las 24 horas, el vino había perdido intensidad, pero había ganado más complejidad, apareciendo aromas tenues de hierbas aromáticas y minerales. En boca, la tanicidad era más marcada, con un final más mineral y bastante más secante, que, sin darme cuenta, me hizo sonreír. A los tres días, mi otra mitad notó en el vino un claro olor a ramo de flores y a hojas verdes, a la vez que seguía manteniendo una frutosidad y una alegría muy agradables.
Un vino rebosante de frescura, fruta, alegría y cariño. Una mezcla entre una Mencía joven de la Ribeira Sacra, un Borgoña ligero y sutil, y un maceración carbónica riojano, pero con esos detalles, difíciles de explicar, que tienen los vinos naturales.
Cuando las cosas se hacen con cariño y ganas, sin pensar en modas, mercados, gurús o guías, los resultados suelen ser muy buenos. En este caso, el resultado ha sido fantástico.

Un paseo (pequeño) por Burdeos

2011-03-16T16:52:00.004+01:00

La región de Burdeos es posiblemente la mayor productora de vinos finos del mundo, con unos 14.000 productores, 117.500 Ha de viñedos, 400 comerciantes y un volumen de negocio de alrededor de 14.500 millones de euros. Algunos de sus nombres más míticos resuenan en la cabeza de todos los aficionados al vino: Latour, Pétrus, Margaux, Angélus, Mouton Rothschild, Palmer...
Las castas predominantes en la región son Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, junto con Petit Verdot y residualmente algo de Malbec.
La clasificación de los vinos de Burdeos, además de geográfica, comprende una serie de appellations de calidad, desde la famosa de 1855, en la que se establecieron los Grand Cru Classé (de primero a quinto), pasando por los controvertidos Cru Bourgeois (Exceptionnel, Supérieur y Cru Bourgeois a secas) hasta llegar a la AOC Bordeaux. Estas clasificaciones han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, sobre todo los Cru Bourgeois, y se revisa periódicamente, por lo que las fincas pueden subir o bajar en el ranking.
La calidad y precio de los vinos de Burdeos es muy variable entre añadas, por lo que, aunque los grandes productores logran mantener un alto nivel de calidad, los vinos menores se resienten mucho en los malos años, de ahí el dicho de que "en Burdeos, los buenos años, vinos pequeños, y los malos, vinos grandes".
Es difícil encontrar gangas en esta región, y es necesario estar muy atento a lo que se cuece, al mercado y a los rumores, para poder hacerse con vinos de calidad a precios pagables.
Buscando calidad a precios asequibles, me he hecho con algunas botellas de vinos de esta región, la mayoría de ellos Cru Bourgeois y algún Bordeaux. Las dos que pertenecen a la famosísima cosecha 2005 las he reservado para un poco más adelante, probando primero los tres que siguen.
La Maison Yvon Mau nace en 1897 de la mano del négociant Aristide Mau, y se ha mantenido a lo largo del tiempo, agrupando a una serie de productores y cooperativas bordelesas. En 2001 se asocia con el grupo Freixenet, ampliando su difusión internacional. De esta casa, y como creación propia, nace Cellier Yvecourt 2000 (AOC Bordeaux, tinto con crianza; 60% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc; Maison Yvon Mau) que nos muestra un color granate apagado con ribetes atejados. Sus aromas, de intensidad media, incluyen cueros y ahumados claros, sobre un fondo de fruta negra madura, que van dando paso, tras agitar, a balsámicos y un fino especiado. En boca es suave y sedoso, con una buena entrada, un paso no muy lleno, tanino dulce y pulido y final de duración media. Se deja beber, sin ser nada memorable.
A Domaines Lafragette pertenece un castillo del siglo XVII situado a pocos metros del estuario del Gironda y a unos 6 Km. de Saint-Estèphe, con 132 Ha de viñedo, y que elabora vinos tintos, blancos y rosados. Este Château Loudenne 1997 (AOC Médoc, Cru Bourgeois; tinto con crianza; 40% Cabernet Sauvignon, 55% Merlot, 4% Cabernet Franc, 1% Malbec; Domaines Lafragette) viste un rubí evolucionado con ribetes atejados. En nariz, mucha reducción al principio, sobre todo caza, dando paso luego a aromas trufados, hierbas de monte, caja de puros y algún destello mentolado, sólo pudiéndose atisbar algo de fruta negra compotada. En boca es suave, sedoso, de cuerpo medio, con retronasal donde destacan de nuevo esos terciarios, tanino muy integrado, redondo. Agradable y bien conjuntado, aunque quizá ya algo madurote. Habría que probarlo con algunos años menos.
El Château Puy La Rose posee solamente 8 Ha de viñedo, de una edad media de 25 años, localizado en la meseta de Artigues y los Carruades. Elaboración tradicional y entre 13 y 18 meses de crianza para este Château Puy La Rose 2002 (AOC Pauillac, Cru Bourgeois; tinto con crianza; 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvigon, 5% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; Château Puy La Rose) que tiene un color granate algo apagado, con ribetes granatosos asomando el teja. Nariz de intensidad media, agradable, con ciruelas muy maduras, ahumados, hierbas de monte y balsámico leve. En boca es ligero, quizá algo hueco, suave, con una acidez muy buena para un 2002, y un final levemente tánico. Un vino algo falto de cuerpo, pero con un sabor muy agradable y sorprendentemente joven para su edad.
Tres vinos agradables y bebibles, pero no memorables, aunque hay que tener en cuenta que las añadas no son magníficas, y muy lejos del Deuxième Cru Château Montrose 2002 que comenté hace unos meses. Creo que en este rango de precios en España podríamos disfrutar de vinos de más enjundia.
Destacaría sobre todo el Château Loudenne, quizá el más interesante de los tres, del que me gustaría probar añadas más recientes.
La Carte des Vins de Bordeaux está tomada de Sibaritia.

Ribeira Sacra

2011-03-06T10:00:00.000+01:00

Desde que los probé por primera vez, me he sentido atraído por los vinos de la Ribeira Sacra; frescos, frutales, muy agradables de beber.
Cuando se camina por sus montes, se circula por las carreteras que bordean barrancos que ponen un nudo en la garganta, o se navega por los cañones del Sil, y se atisban esos viñedos imposibles, esa tierra difícil de trabajar, pero que da sus premios a quien la trata como se debe, se aprecian aún más los frutos que estos parajes dan en forma de vino.
En este brevísimo resumen no están todos los que son, y algunos de los que están, pueden ser tachados de no ser. Hay desde producciones escasas, inovadoras y casi "de autor", hasta vinos elaborados sin rubor para llegar al mayor mercado posible, pero que por eso mismo son fáciles y agradables de beber.
Es, pues, un pequeño listado de vinos de la Ribeira Sacra que me han gustado últimamente.

- Adega do Val (DO Ribeira Sacra, tinto joven, Garnacha, Mencía; José Pérez López): rojo picota, brillante, ribete amoratado. Aromas frutales y florales (violetas). Vivo, sedoso y suave.

- Guímaro 2009 (DO Ribeira Sacra, tinto joven 100% Mencía, Guímaro): rojo picota aframbuesado, de capa media, ribetes amoratados. Nariz agradable y de buena intensidad, frutas frescas (frambuesas, moras), flores, levadura de panadería, herbáceo. En boca frutosidad intensa, acidez agradable, y marcados taninos de la fruta.

- Viña Regueiral 2008 (DO Ribeira Sacra, tinto joven, 100% Mencía, Bodegas Regueiral): picota claro, de capa baja, con ribete violáceo. Nariz marcada inicialmente por mucha fruta roja dulzona, pizarra, aromas florales y terrosos. En boca, suave y fresco, muy buena acidez, ligero, retronasal frutal, taninos presentes que dejan un final algo secante.

- Lalama 2006 (DO Ribeira Sacra, Tinto con crianza; Mencía, Garnacha, Brancellao y Mouratón; Dominio do Bibei): violeta oscuro de capa baja, con ribetes violáceos. Nariz de intensidad media, azahar y lilas, fruta roja y vainilla. Paso por boca muy suave, agradable, acidez comedida, retronasal floral, taninos muy delicados.

- Régoa TN 2007 (DO Ribeira Sacra, Tinto con crianza; Mencía, Alvarello; Régoa): picota de capa media, con ribetes violáceos. Flores (lila, azahar), fruta roja madura, balsámicos, punto mineral. Entrada en boca viva, buen cuerpo, taninos presentes, pero muy dulces, retronasal intensamente frutal, final bastante largo.

- Rectoral de Amandi 2010 (DO Ribeira Sacra, tinto joven 100% Mencía, Bodegas Rectoral de Amandi): rojo cereza vivo y brillante, con ribetes amoratados. Nariz fresca, dulzona, cerezas maduras y algo de herbáceos. En boca, ligero, suave, fresco.

- Abadía da Cova (DO Ribeira Sacra, tinto joven 100% mencía, Adegas Moure): rojo cereza con ribetes violáceos. Nariz agradable, fresca y frutal, con alguna nota de flores. Paso por boca suave, sedoso y fresco.

Argentina y su Malbec

2011-02-27T20:28:00.002+01:00

La Malbec es una uva originaria de Burdeos, jugosa y afrutada, que origina vinos de color profundo, frutales y bien perfumados. Se utilizaba para suavizar el burdeos, hasta que tras una serie de vicisitudes, incluida la gran helada de 1956 que acabó con el 75% de las plantaciones, fue sustituida por la Merlot. Actualmente sólo es relevante en la región de Cahors.
En 1852 fue plantada por primera vez en Argentina, mediante esquejes procedentes de Burdeos. Se ha adaptado de tal forma al clima argentino, sobre todo el de Mendoza, que algunos consideran que la Malbec mendocina es la mejor del mundo, y la mayoría de la gente asocia inmediatamente Malbec con Argentina.
En una reciente feria de vinos de una gran superficie, me hice con dos ejemplos de vinos argentinos elaborados con esta casta.
- Séptima Malbec 2008 (Mendoza, Argentina; tinto con crianza, 100% Malbec; Bodega Séptima) es un vino elaborado a partir de viñedos situados a más de 1000 metros de altura, fermentado y macerado en acero inoxidable con levaduras seleccionadas, y posteriormente criado durante 6 meses en roble americano. Viste un color rojo picota virando a rubí, mínimamente apagado, con ribete aún violáceo. La nariz es de buena intensidad, elegante y agradable, con ciruelas, pimienta, flores y balsámicos sobre un fondo alcohólico profundo. En boca es ligero, de buena acidez, ataque algo dulzón (14º), paso agradable, con retronasal frutal y especiado y un final apenas tánico, de duración media.
- Graffigna Clásico Malbec 2009 (San Juan, Argentina; tinto con crianza 100% Malbec; Bodega Graffigna) nace de viñedos situados a 1400 metros, en una zona con tempeaturas medias por encima de los 20 grados, y tiene una crianza de 6 meses en roble americano. Muestra un bonito rubí brillante con ribetes entre violáceos y rubí. En nariz tiene una intensidad media, dando a copa parada cerezas muy maduras y notas florales, que dejan paso tras agitar a un fino y suave especiado. En boca es suave y ligero, de acidez justa, frutal y notándose de nuevo el las especias, dejando una tanicidad muy suave al final.
Dos vinos muy agradables y ricos, sencillos y frutales, con los que se puede disfrutar mucho como acompañantes de platos de carne poco elaborados o sencillamente como una copa ligera.

Beaujolais Nouveau según Piron

2011-02-21T16:24:00.003+01:00

El Beaujolais Nouveau es un vino al que no hay que pedirle más de lo que es: un vino sencillo, ligero, fresco, del que no hay que esperar complejidades, entresijos ni otras características de un gran vino. Si lo entendemos así, podemos disfrutar mucho con unas copas de este comercial y publicitado vino.
En esta ocasión, sin embargo, he podido probar un Beaujolais Nouveau que ofrece algo más. De un elaborador del que ya hemos hablado aquí anteriormente en relación a sus vinos más serios, he podido descorchar una botella de su maceración carbónica.
El Beaujolais Nouveau 2010 de Domaine Piron (AOC Beaujolais, tinto maceración carbónica, 100% Gamay, Domaine Piron) tiene un precioso color cereza brillante, limpio, de capa baja, con ribetes violáceos intensos. En nariz se notan las mayores diferencias con los otros vinos de este tipo que he probado; de entrada mucha frambuesa, seguida por esas notas de piruleta de fresa y nata típicas, y unos recuerdos herbáceos y minerales que nos hablan del trabajo en la viña. En boca, en el primer trago tiene una acidez intensa que descoloca, pero que se va moderando en fuerza, haciendo que bebas una y otra copa; el retronasal es muy frutal y tiene un final algo secante, que junto con la acidez, pide a gritos otro trago.
Un Beaujolais Nouveau, no lo olvidemos, pero que me resultó algo distinto, y me dió la sensación de ofrecer algo más. Intentaré repetir el próximo año.

Un Vino (delicioso) del Mosela

2011-02-16T16:49:00.004+01:00

Llevaba yo ya un tiempo con ganas de disfrutar de nuevo de la deliciosa acidez y los aromas cítricos de la Riesling, y hace unos días se presentó de nuevo la oportunidad.
Tras pedir de entrantes unas fantásticas yemas de corral con tocino ibérico a la brasa, y una deliciosa pasta fresca con ceps rellena de requesón con trufa, aproveché la ocasión para preguntar a la sumiller por un Riesling, y aceptando su sugerencia, disfrutamos de un vino más que interesante.
Uvas procedentes de viñedos situados en el Mosela medio, de una muy buena añada 2007, que tras un leve prensado neumático, pasan a depósitos de acero inoxidable, donde fermentan con levaduras indígenas, para una posterior crianza de unos 6 meses. El resultado, este St. Urbans-Hof Riesling 2007 (DO Mosel, blanco con crianza en depósito, 100% Riesling, St. Urbans-Hof). Un vino de un bonito amarillo pajizo con reflejos acerados, algo glicérico, que en nariz muestra esa nítida fragancia cítrica de la variedad, lima, quizá algo herbáceo, notas amieladas, algún soplo terroso, y mínimamente los recuerdos de hidrocarburos de la Riesling entrada en años. En boca es una delicia; el ataque estimula los bordes de la lengua con una acidez fantástica, dejando a su paso una frutosidad importante, y de nuevo ese recuerdo amielado, para terminar con un agradable punto de dulzor que hace sonreír. Muy buena persistencia.
Navegando por la web de la bodega, hay mucha información sobre vendimia, elaboración, historia y filosofía de trabajo; recomiendo una visita pausada.
Una bodega y unos vinos que habrá que empezar a conocer y a seguir, aunque, ojo, estos vinos enganchan.

Algo se mueve en Alicante

2011-02-10T13:03:00.003+01:00

Los lectores de este humilde blog no necesitan que se les presente a Rafael Bernabé. Conocéis sus vinos, sabéis de su filosofía, y muchos conocéis a la persona.

Ahora, en estos tiempos tan difíciles, donde muchos en el sector vinícola se rasgan las vestiduras, bajan precios, acumulan stock y ven como sus vinos de producción masiva y genérica vendidos a precio de joya limitada, acumulan polvo en las estanterías. Ahora, cuando lo sencillo sería seguir apostando por lo fácil y conocido. Ahora, Rafael Bernabé se embarca en un proyecto arriesgado, honesto, y absolutamente sugerente e interesante.

El proyecto Viñedos Culturales nace de la inquietud de Rafa y su gente de hacer algo más, de calmar esa comezón que les desasosiega por ganas de hacer cosas que el mercado no acepta fácilmente, pero que el corazón les pide a gritos. De ver como, desde la tierra hasta la botella, las cosas hechas de una cierta manera que sólo algunos saben hacer, devuelven con creces el esfuerzo.

"Compromiso y respeto por la tierra, agricultura del cielo, rescate de nuestro patrimonio vitivinícola, vinos que reflejen un territorio, una cultura, sus hombres, sus mujeres, sus tradiciones, viñas viejas, secanos perdidos y olvidados, pequeñas producciones, formas artesanales. En definitiva volver al inicio."

Con esas bases, tiene que salir bien. Ánimo, Rafa. Vas a tener una legión de seguidores incondicionales.

La imagen de Viñedos Culturales está tomada de su propia web

Ahora si, Viña Regueiral

2011-02-04T18:28:00.003+01:00

La primera vez que probé este vino fue allá por Agosto, y la verdad no salió muy bien parado, porque aunque tenía una nariz muy agradable, en boca me descolocó un poco la acidez. Ahora, mirando atrás y tras probarlo de nuevo, veo que el problema no fue el vino, si no el momento; una fase de la comida donde ya habían pasado por la mesa entrantes y mariscos variados, amén de otros tres vinos antes que él. Así pues, le debíamos otra oportunidad y se la dimos, con un agradabilísimo resultado.
Es este un vino procedente de viñedos de Amandi, en las empinadas riberas del río Sil, del que se elaboraron algo menos de 6000 botellas tras una suave extracción y sin paso por madera.
Viña Regueiral 2008 (DO Ribeira Sacra, tinto joven, 100% Mencía, Bodegas Regueiral) nos mostró un bonito color picota claro, de capa baja, con ribete violáceo. Nariz agradable y de buena intensidad, marcada inicialmente por mucha fruta roja dulzona, con recuerdos de pizarra, y que tras evolucionar en copa, deja aparecer aromas florales y terrosos, y notas que semejaban un leve paso por las barricas. En boca, el ataque es suave y fresco, con muy buena acidez, que en esta ocasión no se mostró para nada agresiva ni discordante, ligero, con un retronasal claramente frutal, y unos taninos presentes que dejan un final algo secante, en absoluto desagradable.
He leído que a algunas personas este vino les sugería claramente un borgoña, incluso jurarían que llevaba Pinot noir. Casualmente, yo he estado probando hace nada algo de esta famosa región francesa, y tuve la misma percepción de recuerdos borgoñones al beber este mencía.
Otro ejemplo de las pequeñas joyas que se están haciendo en la Ribeira Sacra, que empieza a ser necesario que se haga mayor y la dejen aparecer en cartas y catálogos.

Pequeña Incursión en la Borgoña

2011-01-27T17:01:00.001+01:00

Borgoña, sonoro nombre donde habitan algunos de los vinos más míticos y caros del mundo (La Tâche, Romanée-Conti...). Con una clasificación y sistema de apellation difícil de abarcar y entender, y con una gran presencia de la vitivinicultura ecológica y biodinámica. Reino de la Pinot Noir y la Chardonnay, aunque también se utilicen otras castas.

En Domaine Arlaud elaboran, entre otros, un borgoña genérico con uvas procedentes de una parcela de 5 Ha situada en la ciudad de Gevrey Chambertin, en el lieu-dit Roncevie. La mayor parte de las cepas se plantaron en 1964 y 1965, y si bien desde 1998 dejaron de usarse herbicidas o pesticidas, desde 2004 practican una viticultura ecológica, y desde 2009 la biodinámica. La fermentación tiene lugar en depósitos de cemento y sólo con levaduras indígenas; envejece de 14 a 16 meses en barricas de roble, y luego es embotellado sin filtrar.
Domaine Arlaud Bourgogne Roncevie 2007 (AOC Bourgogne, tinto con crianza, 100% Pinot Noir, Domaine Arlaud) tiene un bonito color rubí ya evolucionado, con ribetes queriendo asomar los granates y atejados, capa muy baja. La nariz es discreta y sutil, pero compleja, destacando a copa parada almendras y notas cárnicas, dando paso tras agitar a aromas florales y fruta roja, con recuerdos de tierra húmeda. En boca es suave y ligero, como si se nos fuera a escapar o a desaparecer, con buena acidez y tanino apenas marcado, dejando un final algo seco y corto. No demasiado intenso, pero muy rico. Habrá que seguirle la pista y probar otras añadas.

Con uvas procedentes de viñedos Premier Cru de Les Champs Martin en Mercurey, la mayor de las appellations de la Côte Chalonnaise, Albert Bichot nos presenta un vino elaborado con racimos despalillados, fermentado y macerado en cubas cónicas de roble a temperatura controlada, y envejecido durante unos 12 meses en barricas de roble de distintas procedencias (Vosges, Allier y Tronçais) y de las que un 15 - 20% son nuevas.
Domaine Adélie 2007 (AOC Mercurey Premier Cru - Champs Martin; tinto con crianza, 100% Pinot Noir; Albert Bichot) viste un precioso rojo cereza de capa baja, brillante y limpio. Nariz bien perfumada, no demasiado compleja, pero muy frutal, con frambuesas y ciruelas, algo de cacao y algún suspiro de pino; una nariz muy seductora y sugerente. En boca es ligero, sedoso y suave, de nuevo muy frutal, con taninos muy delicados, dejando un final muy agradable. Un vino fino y elegante, no excesivamente complejo, pero rebosante de fruta. Gustó mucho.

Mi conocimiento de los vinos de la Borgoña es casi nula, se limita a los dos aquí comentados, y a un Bourgogne Rouge de Labouré Roi nada destacable. Vinos que aún tengo que entender y conocer, pero que me parecen elegantes, de pocas palabras pero bien dichas, sugerentes y "liantes". Habrá que ir a por más.

Dos Vinos Naturales

2011-01-21T22:06:00.004+01:00

Mi toma de contacto con los vinos naturales es muy reciente, y mis conocimientos al respecto bastante escasos, salvo lo que he podido leer, lo que me han enseñado algunos elaboradores como Samuel Cano o Rafa Bernabé, y lo que he podido aprender de otras personas, como Joan Gómez o Malena Fabregat. Lo que si se, es que lo que he probado me gusta, y me gusta mucho.
Otra personalidad, otras sensaciones, otras percepciones. Difícil de explicar, hay que probar.
Hace ya algún tiempo hemos podido saborear dos de estos vinos, que nos han puesto a todos grandes sonrisas en la cara, y nos han echo repetir eso de "queremos más como estos".
En la Ribera del Duero, Goyo García Viadero elabora un vino a partir de una viña centenaria, sin sulfuroso, sin tratamientos y con levaduras indígenas; criado en barricas borgoñesas usadas, sin estabilización por frío, sin filtrar. Se trata de Valdeolmos 2008 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza; Tinto Fino y Albillo; Goyo García Viadero). Viste un bonito picota capa media, ribetes violáceos algo granatosos. Buena nariz, con balsámicos elegantes de entrada, luego mucha fruta roja fresca y maderas de calidad muy elegantes y sutiles. Va ganando mucho con el tiempo. En boca es muy fresco, suave, con tanino muy elegante e integrado. Otra vez un vino natural que hace que alegremos la cara y el espíritu.
Por su parte, Ángel Pérez Rojo, también desde la Ribera, nos ofrece esta otra joya elaborada de forma natural, con maceraciones cortas, y crianza siempre en barricas de tercer y cuarto año. Las Tabaneras 2007 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza; Tinto fino, Albillo, Jaén; Ángel Pérez Rojo): muestra un color entre rubí y granate, de capa baja, con ribetes granatosos. Nariz delicada y agradable, licorosa, con fruta roja, notas florales y destellos lácticos y minerales. En boca es sedoso, suave y frutal, con un tanino muy dulce y un final de duración media. La naturalidad hace que este Ribera casi ni lo parezca. Delicioso.
El poder haber probado Valdeolmos se lo debo a David Bosch, relacionado con ambas bodegas, y que tuvo a bien enviarme ya hace un tiempo la botella bebida, además de ponerme en contacto con quien lleva (o llevaba) la distribución de Las Tabaneras por estas tierras.
Si pueden hacerse con alguna de estas joyas de la naturalidad vinícola, no lo duden ni por un instante, sonreirán y disfrutarán.
Ah, me guardo un poco más de tiempo una botella de Las Tabaneras 2008, ya contaré.

Otros vinos de este Diciembre

2011-01-12T16:20:00.002+01:00

Siempre que vuelvo a Galicia a ver a la familia, intento probar nuevos vinos elaborados en la terriña. Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra dan mucho de sí, y de todas estas DO salen productos de muy buena calidad.
Estos días de diciembre pasados en Galicia no iban a ser menos, y probé tres vinos que no conocía, siendo uno de ellos una grata sorpresa.
Joaquín Rebolledo Godello 2009 (DO Valdeorras, blanco joven, 100% Godello, Joaquín Rebolledo) es de un bonito amarillo muy pálido y brillante, con reflejos verdosos. Nariz franca y limpia, con melocotón, manzana y leves notas herbáceas. En boca es fresco, algo glicérico pero con una buena acidez, muy frutal y agradable. No es un Godello espectacular, pero no está mal para una copa.
Abadía de Cova Ecolóxico 2009 (DO Ribeira Sacra, tinto joven, 100% Mencía, Adegas Moure) es la versión elaborada con uvas procedentes de fincas de cultivo ecológico, del conocido vino de la Ribeira Sacra. Color violeta, amoratado, con ribete violáceo. Aromas de buena intensidad, agradables y elegantes, muy varietales con flores y verduras sobre un fondo de frutas. Pasa por boca ligero, con una acidez muy agradable, muy fino. Un mencía muy varietal, quizá demasiado pulido, pero rico.
Joaquín Rebolledo Mencía 2009 ((DO Valdeorras, tinto joven, 100% Mencía, Joaquín Rebolledo) muestra un color cereza muy oscuro con ribete violáceo. Nariz de buena intensidad, dando fruta roja y negra maduras, aromas florales y de tierra húmeda. En boca tiene una acidez viva, un paso muy frutal y un tanino final muy agradable. Un vino menos pulido y fino que el anterior, pero muy fresco y rico. Un vino para tener en cuenta y seguirle la pista sin duda.

Los Vinos Navideños (II)

2011-01-06T12:34:00.002+01:00

El segundo encuentro con los vinos de las fiestas decembrinas dio como resultado un par de decepciones, una que quizá sorprendió menos por algunos antecedentes conocidos, y la otra simplemente se debió a un vino desconocido. Sospecho que ninguno de estos vinos volverá a ser descorchado por mi parte.
En esta ocasión, los deliciosos productos de las rías gallegas fueron acompañados por un Benito Santos Viñedo de Bemil 2006 (DO Rías Baixas, blanco con crianza sobre lías, 100% Albariño, Sucesores de Benito Santos). Un vino amarillo limón brillante con claros reflejos verdosos. En nariz, aromas algo apagados, con fruta de hueso y recuerdos de mantequilla dulce. Pasa por boca muy suave, con cuerpo medio, frutal y con una acidez ya muy discreta. Me pareció un vino muy interesante, algo alejado de un típico albariño, que me gustaría probar más joven.
La representación tinta corrió a cargo de un vino que me había creado grandes expectativas, el Viña Pedrosa Reserva 2001 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza, 90% Tinto fino, 10% Cabernet sauvignon; Hermanos Pérez Pascuas). De un color granate oscuro, aún bastante cubierto, con ribetes atejados. Nariz de muy buena intensidad, compleja y elegante, dando en primer plano fruta negra muy madura, y destacando luego humo, maderas y un fino especiado. En boca es intenso, amplio y sedoso, manteniendo una acidez muy buena y un tanino bien integrado, con un retronasal frutal y dejando un final con los ahumados muy marcados. Un muy buen vino, aunque no demasiado de mi estilo.
A los postres descorchamos un vino comprado ya hace algún tiempo en una gran superficie, un Pierre Chanau Sauternes 2007 (AOC Sauternes, blanco dulce; Sauvignon blanc, Sémillon y Muscadelle; Pierre Chanau). Bonito amarillo dorado pálido, brillante. En nariz daba notas de naranja, hinojo y recuerdos amielados. En boca tiene un dulzor suave, con una frutosidad discreta y un amargor final que lo hace un tanto desagradable. No gustó en la mesa, y no hace honor a otros compañeros de la misma Apellation de bastante más calidad.
De nuevo, para los brindis apareció en la mesa el champagne. En este caso nos fuimos a una de las marcas más conocidas a nivel mundial, Möet & Chandon Imperial Brut (AOC Champagne, espumoso, Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier; Möet & Chandon). Amarillo pálido y brillante, con un perlaje algo irregular en tamaño y en ascensión. Nariz muy comedida, con algo de fruta en primer plano y notas de bollería al fondo. En boca resultó poco agradable, con un extraño dulzor levemente empalagoso. La maquinaria de marketing de este champagne es impresionante, su product placement ya lo quisieran para sí muchas marcas, pero desde luego el producto deja mucho que desear. Menos mal que nos hemos dejado otra botella de esa delicia que ha sido el Gimonnet-Gonet Brut Blanc de Blancs Grand Cru para mitigar el desencanto.
En resumen, dos vinos más que interesantes y bien hechos, y otros dos que defraudaron bastante y que dudo que vuelvan a aparecer por mi mesa si corre de mi cuenta la aportación vinícola.

Los Vinos Navideños (I)

2010-12-28T18:36:00.002+01:00

El primer acto vinícola de las festividades decembrinas se ha saldado con una representación de vinos de tres países, que han tenido distinta fortuna en el envite. Ninguno creo que deje huella duradera, como el año pasado lo hizo ese fantástico reserva de Jean León, pero tampoco ninguno ha sido un gran fiasco.
En primer lugar, un descubrimiento, Moscato D'Asti de Casa Sant'Orsola 2009 (DOCG Moscato D'Asti, espumoso dulce 100% Moscato bianco, Casa Sant'Orsola). Amarillo dorado pálido con un mínimo perlaje. Nariz de buena intensidad, agradable, con manzana, miel y ese característico aroma a piel de uva de la Moscatel. En boca tiene un dulzor importante, que llega casi a empalagar, algo suavizado por el carbónico, pero estaría mejor con un poco más de acidez. Un vino divertido, que gustó mucho al sector femenino, y que se llevó bien con unos canapés de predominio dulzón.
Seguimos con un blanco, Albariño Paco & Lola 2009 (DO Rías Baixas, blanco joven 100% Albariño, Paco & Lola). Muestra un amarillo pajizo con algún reflejo dorado y verdoso, limpio y brillante. Nariz media, con fruta de hueso, manzana y cítricos; alguna nota floral, todo muy comedido. En boca es ligero, con una acidez muy justa. Un albariño fácil de beber, pero creo que algo falto de personalidad.
El tinto de la noche fue un vino que guardaba para una ocasión, Remelluri Reserva 2005 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 90% Tempranillo, 5% Garnacha y 5% Graciano; Remelluri). Bonito picota de capa alta, brillante, con ribetes granate. Aromas muy elegantes, dominando de entrada los terciarios, sobre todo ahumados y especiados, pero sin ocultar una fruta negra muy madura, como confitada; al evolucionar en copa aparecen toffee y torrefactos. Cuerpo medio,con buena acidez y notas retronasales de ahumados y fondo frutal; tanino muy suave y redondo, con una duración media. Un vino complejo, interesante y elegante.
Los brindis corrieron a cargo de un champagne de pequeño productor, Gimonnet-Gonet Brut Blanc de Blancs Grand Cru (AOC Champagne, espumoso 100% Chardonnay, Gimonnet-Gonet). Amarillo pálido brillante y limpio, con un elegante perlaje muy fino y continuo. Elegante nariz, con manzana reineta, frutos secos y algo de pan tostado; muy agradable. En boca es seco, cremoso, con muy buena acidez y un carbónico muy bien integrado. Definiría este champagne como elegante y agradable.
En fin, un conjunto bien compensado con la comida servida, del que destacaría el Remelluri por su complejidad y elegancia y el Gimonnet-Gonet por su clase.

Un momento de reflexión

2010-12-23T21:43:00.001+01:00

Allá por abril de 2009, se me ocurrió la idea de dejar constancia de los vinos que probaba y me gustaban, de decir lo que me parecían, lo que me transmitían y las sensaciones que tenía al mirarlos, olerlos, beberlos y compartirlos. Más de una vez me he preguntado quién me creo yo para poder opinar sobre vinos, qué creo saber para poder emitir un juicio de valor, cómo me atrevo a decir nada sobre el resultado del esfuerzo y la ilusión de un grupo de personas que luchan para poder sacar adelante su sueño.
Siempre he intentado ser humilde, nunca he pretendido sentar cátedra, y mis juicios sólo reflejan mis opiniones y percepciones. Jamás digo que un vino es bueno o malo, que está o no bien elaborado, que debe ser elevado a los altares o arder en las llamas eternas. Sólo cuento lo que siento, mis gustos o disgustos, sin más.
He intentado, sobre todo en los últimos tiempos, transmitir a quien quiera recibirla, información sobre los orígenes, personas, animales y cosas, implicadas en la génesis de lo que bebo. Pero en el fondo lo hago egoístamente, sobre todo me sirve como autoaprendizaje.
En el año largo de existencia de este blog, he podido conocer personalmente a personas fantásticas, por las que merece la pena hacer kilómetros de carretera y sentarse a compartir un rato. A las que apetece apoyar y desear toda la suerte del mundo.
Pero también siento que formo parte de algo. Que hay un grupo de personas a las que conozco aún sin haberlo hecho físicamente, ni oído sus voces, ni visto sus caras. Pero a las que siento muy cercanas. Algunas hasta el punto de referirme a ellas como compañeros. Leer a estas personas me permite aprender, conocer, disfrutar de nuevas cosas o gozar más de las ya conocidas.
Gracias a todos por estar allí, y por pasar por aquí. Gracias por lo enseñado y por lo compartido. A todos vosotros, y a todos los que pasáis por aquí ocasionalmente o de manera habitual, que disfrutéis de estos días y que el año que viene os traiga a todos más y más duraderos momentos felices de los que habéis tenido este año.

Guímaro joven

2010-12-19T14:06:00.004+01:00

Los vinos de Amandi eran ya apreciados por celtas y romanos, quienes llegaron a llamarles el oro líquido del Sil. Las laderas de la margen derecha de este río son especialmente adecuadas para el cultivo de la vid, por su orientación e inclinación, a veces tan escalofriante que parece imposible que puedan realizarse las labores propias de la viticultura.
En 1996 se crea definitivamente la DO Ribeira Sacra, de la cual Amandi es una subzona situada en la provincia de Lugo, con Monforte de Lemos como centro geográfico, y con una lengua de tierra que se extiende justamente en la ribera del Sil.
En la parroquia de Santa Cuuz de Brosmos, concello de Sober, se creó a principios de siglo Guímaro, una bodega que sufre una importante reforma en 1991, para adaptarse a lo que ya veían avecinarse, la creación definitiva de la DO Ribeira Sacra. Actualmente tiene una capacidad de producción de 28000 litros, todo proveniente de sus propios viñedos, y elaboran fundamentalmente 3 vinos, dos con crianza en barrica de roble francés, Guímaro B1P y Guímaro B2M, del que ya hemos hablado aquí, y el que he probado esta vez, su vino joven.
Guímaro 2009 (DO Ribeira Sacra, tinto joven 100% Mencía, Guímaro) muestra un bonito rojo picota aframbuesado, de capa media, limpio y brillante, con ribetes amoratados que denotan su juventud. Nariz agradable y de buena intensidad, destacando una compleja mezcla de frutas frescas (frambuesas, moras), flores, levadura de panadería y algún recuerdo herbáceo. En boca es una delicia, frutosidad intensa, acidez intensa y agradable, y marcados taninos de la fruta, que lo hacen gratamente astringente. Diría que es un vino con espículas, con bordes que sobresalen y le hacen divertido e interesante, con un toque de rusticidad fantástico.
Los vinos de Amandi me parecen los más suaves y agradables de la Ribeira Sacra, y este es un fantástico ejemplo de Mencía, joven, expresiva y con personalidad.

Cata Extraordinaria de Diciembre

2010-12-15T20:58:00.001+01:00

El pasado sábado 11 se celebró en Bodega Selección de El Campello la tradicional degustación navideña, en la que, además de tener a nuestra disposición blancos, rosados y espumosos, podemos probar y comentar algunos de esos vinos que ya tienen, o se están labrando, la categoría de míticos.
Entre los blancos, dos Rías Baixas, Valdamor 2009 y O Vello Bodegueiro 2009, este último desconocido para mi, y que me llamó la atención por parecerme menos comercial que otros probados recientemente, con una acidez intensa, fruta blanca y recuerdos vegetales francos, y menos aromas de levadura seleccionada. Había también un Verdejo, Aura 2009, herbáceo y frutal que no estaba mal, y alguno más que no probamos.
El capítulo de espumosos no contaba esta vez con ningún champagne, pero nos llevamos más de una sorpresa. El primer espumoso en caer fue un Premiere Bulle (AOC Crémant de Limoux; Mauzac, Chardonnay y Chenin blanc; Sieur d'Arques), que mostraba un amarillo pálido con un perlaje fino y continuo, aromas florales, frutos secos y algo de bollería, con un paso por boca cremoso, seco y fresco. Una curiosidad agradable. Entre los cavas pudimos probar un Estenas Brut Nature (DO Cava, Macabeo y Chardonnay, Vera de Estenas) agradable sin más, y un Chozas Carrascal (DO Cava, Chardonnay y Macabeo, Chozas Carrascal), que mostraba un curioso amargor final. Correctos pero sin nada espectacular. Seguimos los espumosos con una de las sorpresas gordas de la velada, un espumoso sudafricano, Voorspoed Brut Reserve 2006 (Sudáfrica/Western Cape, 100% Chardonnay, Voorspoed), que vestía de bonito amarillo pajizo dorado, dando en nariz aromas muy curiosos, como de piel de uva seca, con notas lácticas, y que en boca era tal cual como comer un bocado de queso Camembert seguido de una agradable frutosidad. Curiosísimo espumoso que, desde luego, no gustará a todo el mundo. El último espumoso fue otro descubrimiento, un Beresford (Langhorne Creek, Australia; Chardonnay y Pinot Noir, Beresford Wine Estate), amarillo oxidado virando a rosa, aromas frutales, lácticos y de tierra húmeda y paso por boca algo dulzón con una leve tanicidad final. No entusiasmó.
Entre los tintos, un clásico de estas degustaciones y un representante alicantino de nuevo cuño. Viña Hermosa Gran Reserva 1997 (DOCa Rioja; Tempranillo, Graciano, Garnacha y Mazuelo; Santiago Ijalba) nos muestra un colo granate apagado de capa baja, con ribetes atejados como corresponde a su edad; en nariz destacan los terciarios, con cueros, tinta china y ahumados, sobre un fondo de fruta confitada, en boca es suave, ligero, sedoso, redondo y sin aristas, de duración media. Como siempre, una delicia. También probamos un 2001, más vivo, pero gustó algo menos.
La nueva incorporación alicantina fue un Carabibas 2009 (DO Alicante; Cabernet sauvignon, Merlot y Monastrell; Sierra de Cabreras). Picota muy cubierto, casi negro, con ribetes violáceos, que nos hablan de su juventud y extracción. Aromas de buena intensidad, dulzones, con fruta madura, algún balsámico y especias. En boca tiene una acidez aún algo viva y excesiva, es intenso y lleno con una tanicidad final que aún necesita integrarse. Estuvimos de acuerdo con el bodeguero que necesita un añito más de botella y puede ser un vino muy interesante.
La traca final vino de la mano de vinos que, en estas degustaciones, llamamos "los caros". En una sala aparte, servidos por personal de la tienda, y sin poder repetir. En esta ocasión había seis vinos para probar y disfrutar más o menos. Un D'Anguix 2001 no entusiasmó demasiado (su hermano joven Torres de Anguix me gusta más) y un Palomero Vendimia Seleccionada 1999 tampoco. Los otros cuatro fueron las estrellas.
- Nabot 2004 (DOCa Rioja, 100% Tempranillo, Viña de Nabot) viste un color picota granatoso, intenso, de capa alta, con ribetes donde asoman los teja. Aromas intensos de flores, fruta negra madura, ahumados y especias. En boca es amplio, frutal y aterciopelado, con un tanino aún algo rugoso. Aunque me gusta más Ogga, éste es otro vinazo que necesita aún más botella para acabar de hacerse.
- Clos D'Englora 1999 (DO Montsant; Garnacha, Samsó, Ull de lebre y otras; Celler Baronia del Montsant) nos muestra un color granate apagado con bordes donde asoman los caoba. Nariz de buena intensidad, con jarabes, fruta en confitura y notas minerales. En boca es suave, pulido, algo ligero y con un tanino muy suave. Gustó bastante a pesar de esa cierta ligereza.
- Artadi Pagos Viejos 1997 (DOCa Rioja, 98% Tempranillo, 2% otras; Artadi) presenta un color granate apagado con ribetes caoba. La nariz es muy intensa, con fruta negra madura, cacao, ahumados y especias. En su paso por boca se muestra intenso, lleno, sedoso, redondo y con un tanino fantástico. Para mí, el vino de la tarde sin ninguna duda.
- Vega Sicilia Único 1991 (DO Ribera del Duero, 85% Tinto fino, 13% Cabernet sauvignon, 2% Merlot; Vega Sicilia) era a priori la estrella de la jornada. De un profundo granate algo apagado y ribetes atejados y caobas, que dan una idea de su edad. Sus aromas son complejos, muy seductores y atrayentes, destacando tinta china, elegante especiado, notas florales y recuerdos ahumados. En boca es tremendamente sedoso, redondo, de una amplitud media y muy largo. Un vino seductor y que enamora desde el principio.
En resumen, una fantástica velada de degustación, con sorpresas, descubrimientos y con unos vinazos que se merecen más tiempo, mejor sitio y mejores copas.

Hacienda del Carche

2010-12-09T20:31:00.003+01:00

Este fin de semana hemos, por fin, podido hacer uso de una de las Wonderbox que nos habían regalado ya hace meses, y decidimos visitar una bodega y probar sus elaboraciones.

Hacienda del Carche es una joven bodega fundada en 2006, pero con la experiencia de gentes cuya tradición familiar vinícola se remonta al siglo XIX. Situada en Jumilla, en la zona de la Sierra de El Carche, en un entorno natural muy interesante, se levanta una bodega sobria, moderna y elegante, fabricada en piedra natural de Villa Mayor que ayuda a mantener constante la temperatura interior, en una zona en la que se puede oscilar en una semana entre los -7º y los 21ºC, sin olvidar los tórridos 35º del verano.
Suelos pardos y calizos, donde las cepas y olivares se las tienen con el extremo clima de la zona, y que agradecen los riegos por goteo que se les ofrecen a unas cepas conducidas algunas en vaso y la mayoría en espaldera.
Más de 100 Ha entre viñedos y olivares, con Sauvignon Blanc, Macabeo y Airén como castas blancas, y Monastrell, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah como tintas, con unas pocas Ha de cepas de Monastrell de más de 60 años. Entre las olivas, Picual y Arbequina, con las que se elabora el aceite en una almazara cercana.
Bodega de pequeña producción, limpia, reluciente y moderna. Depósitos de fermentación todos de acero inoxidable con camisas de control de temperatura, uso de levaduras seleccionadas, filtrado y clarificación por centrifugación y frío que eliminan cualquier atisbo de precipitado, maderas nuevas, y como mucho de tercer año, francesas y americanas, para algunas malolácticas y para las crianzas, en una coqueta sala con un parque de 250 barricas. Todo esto para producir unos vinos amparados por la DO Jumilla, claramente orientados a los gustos del marcado, en cuya elaboración la tecnología y el control dejan poco espacio a la artesanía y la expresividad.
Probamos toda la gama de vinos de la bodega, amén de su aceite y sus mermeladas.
- Blanco Hacienda del Carche 2009 (blanco joven, 34 % Sauvignon Blanc, 33 % Airén, 33 % Macabeo). Amarillo pálido con reflejos acerados y verdosos, dignos de un vino jovencísimo. Nariz de buena intensidad, con mucha fruta blanca (pera, manzana), piña y esos recuerdos animales de la Sauvignon Blanc. En boca, fresco, ligero, muy frutal y refrescante. Un blanco sencillo, muy marcado por la levadura, pero de los que gustan a casi todo el mundo para un aperitivo en verano.
- Rosado Hacienda del Carche 2009 (rosado joven, 50% Monastrell y 50% Cabernet Sauvignon). Bonito color frambuesa brillante, con reflejos grisáceos. Aromas de fruta roja fresca y dulzona, con recuerdos de golosinas y leves toque herbáceos. En boca, buena acidez, ligero y agradable. No entusiasma, pero se deja beber.

- TAVS Joven 2009 (tinto joven, 80 % Monastrell, 20 % Syrah). Picota con jovencísimos ribetes violáceos. Nariz intensamente frutal (nuevamente las levaduras sospecho que marcan los aromas), fruta roja madura (frambuesas) y pinceladas florales. En boca es fresco, ligero, algo goloso y con un final bastante tánico que igual pule algo con unos meses de botella. Agradable en conjunto, si obviamos inesperada tanicidad final.
- TAVS Selección 2008 (tinto roble; Monastrell, Cabernet Sauvignon y Syrah). Con 4 meses de barrica, muestra uno color algo más granate con ribetes aún jóvenes. A copa parada, oler este vino es como oler una duela recién serrada, pero tras agitar y darle un tiempo, aparecen las frutas negras y rojas muy maduras, con recuerdos minerales y algún balsámico suave, pero sigue estando muy presente la madera nueva. En boca tiene un paso más intenso, más potente, marcando de forma clara la fruta y con un tanino agradable aunque presente. Mejor en boca que en nariz, donde la madera se lleva un poco por delante lo demás.
- Hacienda del Carche Cepas Viejas (tinto con crianza, 50% Monastrell y 50% Cabernet Sauvignon). Monastrell de cepas de 60 años, de muy baja producción, criado 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Color granatoso, evolucionado, con ribetes atejados. Nariz elegante y de buena intensidad, con fruta madura, especias y balsámicos. En boca, amplio y sedoso, bien estructurado, con tanino dulce y agradable y una duración media. El mejor vino de la bodega, el más serio y elegante.
Son de destacar también las deliciosas mermeladas de Monastrell y de Sauvignon Blanc, una gozada con un poco de queso de cabra curado, y el aceite, con esas notas picantes de la picual, intenso y agradable.
En resumen, una bodega joven y moderna, que elabora productos agradables, fáciles y directos, claramente orientados a un mercado específico que gusta de vinos muy afrutados, limpios y frescos, pero que relegan un poco la personalidad y la diferenciación.

Menú Degustación en El Xato

2010-12-05T12:50:00.003+01:00

El Xato es un pequeño restaurante situado en La Nucia, un pueblo situado entre Benidorm y Callosa d'En Sarrià, a unos 51 Km de Alicante. Sus orígenes se remontan a 1915, cuando Pedro Balaguer Orts y Jerónima Cano Pérez abrieron por vez primera la bodega el “Ti Pere el Tardá”, en la que sólo se vendía vino a granel; y donde los nucieros iban a llenar su porrón. Después de varios cambios de nombre, incluido el paso de "Bar Internacional" a "Bar Nacional" con la llegada del franquismo, pasa a llamarse El Xato en 1948, cuando se hacen cargo Vicenta Cano Pérez y Francisco Cano Ivorra "el xato". Actualmente, llevan las riendas del restaurante José Cano hijo, Francisco Cano, quien cursó estudios de sumillería y jefatura de sala, y Cristina Figueira a los fogones, con tradición familiar de 9 generaciones dedicadas a la hostelería, y con un stage en El Celler de Can Roca.
La cocina de El Xato es una cocina de temporada y de producto, pero tremendamente innovadora, suculenta y cargada de sabor. Cada plato te sorprende más que el anterior, y si te dejas llevar por las recomendaciones de Francisco para los maridajes, entonces la experiencia es sublime.
Ya conocíamos las bondades de su cocina por una anterior visita como parte de los Encuentros con el Vino 2009, y decidimos repetir y probar su menú degustación maridado. Es difícil poder transmitir todas las sensaciones y percepciones que nos transmitieron platos, vinos y su combinación, y la euforia que nos iba invadiendo según pasaban las viandas por la mesa y nuestros paladares, pero ha sido un auténtico lujo y un disfrute absoluto.
Empezamos con un viejo conocido, el Cremoso de Mullaor de Sangatxo con Espuma de Patata, intenso y riquísimo. Luego vino un Tataki de Bonito con Tomate y Salsa de Miel de Níspero, buena combinación a la que unas escamas de sal daban un realce importante. Estos dos entrantes los combinamos, por recomendación de Francisco, con un cava Joan Serret Reserva Brut Nature (DO Cava, 100% Chardonnay, Garbe), que tenía un bonito amarillo pajizo con reflejos dorados, aromas de frutos secos y notas de fruta madura, siendo en boca cremoso y con una buena acidez.
El siguiente entrante fue un plato aún fuera de carta, una Alcachofa a 60º con Alioli de Galera y su Galera Rebozada, sencillamente delicioso, con la alcachofa suave y tierna y el alioli de marisco intenso pero delicado. Con la alcachofa maridan pocos vinos, así que el sumiller nos sorprendió con...agua, un agua de glaciar canadiense que se llamaba simplemente One Half Litre, y que sabía tal cual como cuando chupas nieve o hielo.
Otro entrante fue una Vieira a la Brasa con Puré de Calabaza y Almendra, Cremoso de Maíz y Altramuces y Reducción de Fondillón, explosión de sabores y texturas y un gran tratamiento de la delicada vieira. Se lamentó el sumiller de no tener en ese momento un Oloroso a la altura, así que le tocó el turno a un Fondillón Gran Reserva 1987 (DO Alicante, Fondillón 100% Monastrell, Salvador Poveda), un vino con 20 años de crianza en viejos toneles de roble, de color caoba claro, con aromas de frutas dulces y recuerdos de esa larga crianza, y que en boca era suave, dulzón y fresco con un muy leve toque salino. Me gustó este fondillón, y no desentonó con la vieira.
Último entrante, Huevo Pasado por Agua con Patatas al Estilo de El Xato, que eran unas patatas muy tiernas, pochadas en aceite de oliva virgen macerado con anchoas, cebolla y ajo pochados y secos, cecina de león y un toque de vinagre del condado de Huelva de 50 años. Un plato que nos recuerda los sabores y olores de siempre. En la mesa apareció el primer blanco, para mi desconocido, Vallblanca 2008 (DO Valencia, blanco joven, Verdil, Macabeo y Sauvignon Blanc; La Casa de las Vides). Amarillo ya algo pajizo, reflejos acerados y algún destello verdoso, nariz de buena intensidad, con fruta blanca, flores y recuerdos lácticos (queso camembert), pasando por boca seco, fresco y con un leve amargor final. No estaba mal, pero no entusiasmó.
El primer plato fue un Rape al Aroma de Ron Quemado, intenso, lleno de sabor, quizá algo seco, y una más que generosa ración. Este pescado fue maridado por Francisco con un interesante Viña Ijalba Blanco 2002 (DOCa Rioja, blanco fermentado en barrica, 100% Maturana Blanca, Viña Ijalba), un vino amarillo pajizo con reflejos dorado claro, de intensa nariz dominada por la manzana asada y los recuerdos herbáceos, que dieron paso al cabo de un rato a aromas de frutos secos y otros que hacían que pareciese una manzanilla pasada. En boca mantenía una acidez impresionante, siendo seco, y dejando un final frutal y amargoso. Un vino muy interesante, para seguirle la pista.
Tras un pequeño sorbete de manzana y hierbabuena, el plato principal de la comida, Carrillada de Cerdo Ibérico con Salsa de Setas y Trufas, una carne para la que no usamos los cuchillos, con una salsa fina e intensa, riquísima. Hizo los honores vinícolas un viejo conocido, pero ya más entrado en años, un Juan Gil Monastrell 12 Meses 2005 (DO Jumilla, tinto con crianza 100% Monastrell, Bodegas Juan Gil). Picota oscuro muy cubierto, con ribetes rubí. Aromas intensos de frutas muy maduras como en compota, con balsámicos, tostados y notas dulces de cacao y vainillas. En boca lleno, sedoso, agradable, algo goloso con un tanino muy bien integrado. Fantástico.
Un Sorbete de Mojito con Helado de Ron dio paso al postre, un Sabayón de Manzana con Moscatel acompañado de Puré de Almendras, templado, suave, muy rico. Y en la mesa apareció el mejor Pedro Ximénez que he probado, un Lustau Selección Centenario Pedro Ximénez Murillo (DO Jerez, vino dulce 100% Pedro Ximénez, Lustau). Caoba oscuro y brillante, con aromas de muy buena intensidad a fruta madura, higos, orejones y caramelo. En boca es aterciopelado, dulce sin ser en absoluto empalagoso, largo e intenso. Espectacular vino dulce.
Unos cafés y una charla muy amena pusieron punto final a una comida fantástica, de casi cuatro horas, que pasaron sin darnos cuenta. Posiblemente la mejor experiencia gastronómica que hemos vivido, difícil de superar, aunque esperamos repetir. La RCP es impresionante, así que no hay excusa para no acercarse hasta El Xato y dejarse llevar.
La foto de la fachada de El Xato es de su propia web

Beaujolais Nouveau 2010

2010-11-25T20:08:00.002+01:00

En la región francesa de Beaujolais siempre se ha elaborado un vino joven (vin de l'année) para celebrar el fin de la vendimia, que hasta pasada la segunda guerra mundial, sólo se consumía localmente. En 1931 se estableció definitivamente que este vino joven, que se daría en llamar Beaujolais Nouveau, se comercializaría el día 15 de noviembre de cada año. Algunos negociantes vieron el potencial comercial de este vino, como forma de librarse de excedentes de vin ordinaire, y como una forma de empezar las bodegas a conseguir liquidez rápidamente, con lo que se empezaron a organizar carreras a París llevando las primeras botellas, y poco a poco, estas carreras se convirtieron en un acontecimiento nacional. En los 80, las carreras se ampliaron a otros países de Europa, Norteamérica y en los 90 a Asia. En 1985, la fecha de comercialización se trasladó al tercer jueves de noviembre, tal y como se hace actualmente. Este día se rodea de una gran maquinaria publicitaria, y el conocido eslogan de “Le Beaujolais nouveau est arrivé!” se empieza a escuchar por todo el mundo vinícola, lográndose ventas de mas de 50 millones de botellas.

El Beaujolais Nouveau se elabora con uvas de la variedad Gamay (el nombre completo de la casta es gamay noir à jus blanc), que deben provenir exclusivamente de viñedos amparados por la AOC Beaujolais, excluyendo los Cru. Se utiliza el tradicional sistema de maceración carbónica, en el cual los racimos completos son introducidos en grandes depósitos, de forma que por la ausencia de oxígeno, las uvas empiezan a fermentar enteras. Este método logra una gran extracción de aromas primarios de las bayas, con una mínima extracción de tanino.

El Beaujolais Nouveau es un vino ligero y frutal, de color brillante, que debe consumirse fresco, preferiblemente antes del verano siguiente a su salida al mercado.

El Beaujolais Nouveau 2010 de Bouchard Père & Fils nos muestra un bonito color cereza, brillante, de capa baja, con ribetes violáceos. Aromas de intensidad media, destacando la fresa y las frambuesas, que se mezclan con nata, dando un aroma general a golosina, y juraría que con algún destello herbáceo, siendo el conjunto más recatado que otros años. En boca se muestra muy ligero, fresco y frutal, y este año he notado una acidez algo más marcada que acaba molestando un poco, pero siendo globalmente un vino agradable.

Mucho se ha criticado y se critica este vino, sobre todo por la enorme campaña propagandística que hay detrás. Se le ha tildado de vino simple e inmaduro, e incluso se le ha comparado con masa de hacer galletas. Nadie debe esperar de este vino más que lo que es, un producto fresco y divertido, que no aspira a ser un Grand Cru, sino a hacer sonreír a los que, año tras año, lo seguimos probando.

Cumpleaños (Parte 2): Burdeos Cru Classé

2010-11-22T17:35:00.002+01:00

Como dije en el anterior post, no todos los días se cumplen 40 años, así que, además de la fantástica cena del sábado, tenía claro que quería darme el domingo un homenaje vínico, así que nos fuimos a mi enoteca de cabecera en busca de uno de esos vinos de nombre sonoro, y desgraciadamente, también sonoro precio. Por mi cabeza y mis ojos, que no por mis manos, pasaron sicilias, peeses y similares, pero nada acababa de convencerme. Como en estos días no paro de hojear las páginas de mis atlas vinícolas donde se describen los vinos y regiones francesas, decido irme a la sección gourmet de esa conocida tienda de logo triangular y echar un vistazo. Allí estaban Palmer y Alter Ego, Cheval Blanc, Cos D'Estournel, Pétrus, Angelus, Latour, Mouton-Rothschild, y demás superestrellas bordelesas de precios escandalosos (Alter Ego está en una gama pagable). Y de pronto aparece ante mis ojos este Deuxième Cru del que he leído cosas bastante buenas, entre otras que la añada 1970 quedó en cuarto lugar en la famosa cata de 1976 (cuarto lugar general de tintos, tercero de los vinos de Burdeos). Ya con unos añitos de doma en botella, y, aunque no de las mejores añadas en su AOC, a un precio pagable. Así se vino a casa mi primera botella de un Cru Classé de Burdeos.
Château Montrose 2002 (AOC Saint-Estèphe, tinto con crianza, 62% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 4% Cabernet Franc y 2% Petit Verdot; Château Montrose) es un vino de un bonito color granate, con ribetes entre rubí y granate evolucionado. En nariz se muestra recatado, sobrio, sin estridencias, pero muy elegante y adulador, con cuero, cacao, especias, notas florales y un perfume de frutas (grosellas, moras) muy maduras que lo envuelve todo. Su paso por boca es carnoso, lleno, sedoso, perfectamente estructurado y balanceado, con un tanino muy noble y bien integrado, dejando un postgusto muy agradable que se va fundiendo y desapareciendo poco a poco.
Un vino que me pareció elegante, seductor, complejo, completo y redondo; en palabras de mi otra mitad "nada destaca por encima del resto, no le falta ni le sobra nada", lo que es una fantástica descripción.
Es un vino para saborear y disfrutar cada sorbo, con mucha clase, aunque no sea de esos que te marcan y nunca olvidas. Yo esperaba quizá algo más de explosividad en un Cru Classé bordelés, pero la verdad es que disfrutamos mucho en la mesa con su elegancia y sedosidad.

Cumpleaños (Parte 1): La Finca

2010-11-21T11:21:00.008+01:00

No todos los días se cumplen 40 añazos, así que ya que ayer me tocó a mí cumplirlos, tenía que asegurarme de que la experiencia gastronómica no defraudara.
Por estas tierras, creo sin duda que el mejor restaurante para ir a dejarse sorprender con aromas, texturas y sabores es La Finca. Premiado con una estrella Michelín, está situado en las afueras de Elche, ocupando una preciosa casa de labor de más cien años, restaurada con gusto y elegancia, en el campo de Elche, rodeada de naranjos, limoneros, almendros y, claro, palmeras. Susi Díaz y su equipo ofrecen una comida de base mediterránea, pero claramente innovadora y sorprendente, buscando que en la degustación se vean implicados los cinco sentidos. Irene, hija de los propietarios y sumiller de la casa, se encarga de mantener al día una muy buena carta de vinos, extensa y variada.
Ayer, como siempre, la visita a este fantástico enclave gastronómico no defraudó, aunque podemos poner la única pega de que, dada la gran afluencia de comensales y a que les faltó una persona, la calidad del servicio se resintió un poco y no estuvo al alto nivel que suele tener. Optamos por el Menú Clásico, basado en el producto y la materia prima. Tras una ojeada a la carta de vinos, decidimos intentar la idea que llevaba yo en mente, que era ir maridando el menú con varios vinos. Por mi cabeza rondaban cavas, Rieslings del Mosela y algo de Borgoña, pero ya que ese plan pintaba difícil, decidimos dejarnos llevar por las sugerencias de Irene, que recorrieron varios puntos de la geografía española, resultando muy acertadas y que nos deparó una curiosa sorpresa en forma de vino blanco.

Tras los snacks de la casa (Palitos de Arroz y de Gamba y Pan de Agua con Sobrasada y Tomate), entramos en materia con el aperitivo, Mousse de Tomate con Almendras, suave y riquísima, con un toque de aceite de oliva intenso que destacaba aún más su sabor, y del que mi otra mitad dijo que "se comería kilos". Seguimos con un Helado de Espárragos Blancos con Brotes de Trigueros y Praliné de Cacahuetes, sorprendente combinación de texturas y sabores. Para acompañar estos platos, nos sugirieron un Cava, el Aria Brut Nature (DO Cava, 60% Macabeo, 20% Xarel·lo, 20% Parellada; Segura Viudas) que vestía un amarillo pajizo algo apagado, con un perlaje vertical y continuo muy elegante; la nariz estaba marcada por la crianza, con frutos secos y pan crujiente, dando paso en boca a una entrada seca que dejaba enseguida sitio a un retrogusto muy frutal y a un final con un suave dulzor muy agradable. Nos gustó mucho.
La velada continúo con Galleta con Higos, Dados de Foie, Queso y Gelatina de Vino Monastrell, que nuevamente hace trabajar todos los sentidos ante la mezcla de texturas, sabores y temperaturas, destacando el fantástico foie. El siguiente entrante fue una Yema de Corral con Tocino Ibérico a la Brasa y Salteado de Setas de Otoño, una de las estrellas de la noche, de sabores intensos y con productos de una calidad superior. Inmediatamente apareció en la mesa el otro entrante protagonista de la noche, Carpaccio de Vieiras con Aceite de Trufa y Ceps, donde armonizaban de maravilla algunos de mis productos culinarios preferidos, la elegante vieira, los exquisitos ceps y la sublime trufa, creando pura poesía.
Para estos tres entrantes, la sumiller nos presentó un vino blanco que no conocía y que me resultó sorprendente, Auro 2009 (DO Alicante, blanco joven, Chardonnay y Moscatel; Bodegas Parcent), que mostraba un color amarillo pajizo claro con algún destello dorado pálido, aromas de buena intensidad donde había piel de uva, manzana, algo de jazmín y avellanas, y que en boca se notó fresco, algo untuoso, muy frutal y con un sutil amargor final. Nos sorprendió y se conjuntó muy bien con los platos a los que acompañó, aunque quizá sea algo difícil para beber solo.
Llegó el turno del primer plato, Merluza con Aceite de Encurtidos con Mostaza de Guindilla Dulce y un miniaperitivo de Mousse de Oliva. Difícil describir el fantástico punto de la merluza, la combinación con los encurtidos y el toque de la guindilla dulce. Sensacional. El punto y final a los platos lo puso el Lomo de Ternera a la Brasa con Cecina de Buey y Mostaza Verde, sabores intensos y deliciosos en un plato que comería una y otra vez.
Para estos dos últimos platos con tanta enjundia, nos sirvieron un Ostatu Selección 2006 (DOCa Rioja, tinto con crianza, 100% Tempranillo, Ostatu), de color picota muy oscuro, casi negro, con ribetes aún rubí; nariz de muy buena intensidad, donde de primera impresión destacaban los aromas cremosos de cacao y torrefactos sobre un fondo de fruta muy madura, y que tras evolucionar en la copa mostraba un fino especiado. En boca se notó amplio, carnoso, buena acidez, con marcadas notas de ahumados que dejaban asomar luego la fruta y un tanino marcado muy agradable. Un buen vino, algo maderizado eso si, de una bodega cuyos productos pude conocer hace unos días, y que todos tienen una gran calidad.
El postre fue la Fantasía de Chocolates sobre Tierra Volcánica, donde se mezclaban chocolates de distintos tipos, en diferentes texturas y temperaturas. A este difícil postre le acompañó una buena muestra de la calidad de los moscateles dulces de estas tierras, Serrata Moscatel (DO Alicante, Vino de Licor, 100% Moscatel de Alejandría, Francisco Gómez), un moscatel dulce con 6 meses de barrica que le dan un bonito color dorado brillante, con aromas varietales intensos donde destacaban más la pepita de uva que la piel, con toques amielados; paso por boca muy goloso y muy frutal, con un deje amaderado que prolonga el final. No lo conocíamos, muy rico.
En resumen, una fantástica cena con un maridaje muy bien llevado , que nos mantuvo sonriendo las más de dos horas que estuvimos allí. Profesional y encantadora la sumiller, Irene, con quien mantuvimos una agradable charla al final de la velada, y que prometió tenerme informado de los eventos gastroenológicos que organicen.
Las fotos del restaurante son de la web de Euroresidentes y de su propia web.

Cru Beaujolais y Piron

2010-11-16T19:24:00.004+01:00

Beaujolais es una región vinícola francesa situada al sur de Borgoña y al norte de Lyon. Administrativamente pertenece a la región de Borgoña, aunque su clima se parece más al del Ródano, siendo sus vinos lo suficientemente individualizados para ser considerados de forma independiente.
Es una región muy amplia, con más de 20000 Ha de viñedo que soportan un clima semicontinental con influencias mediterráneas, teniendo en general un clima más templado que el de la vecina Borgoña, por lo que la Pinot Noir no madura bien en Beaujolais. Los mejores suelos son principalmente graníticos, aunque en los Cru hay colinas de esquisto y granito, con algo de caliza.
Hay doce denominaciones principales de vinos de Beaujolais, aunque más de la mitad de la producción se vende bajo la denominación básica AOC Beaujolais. Estas denominaciones se agrupan en tres tipos fundamentales: los vinos jóvenes (Beaujolais Nouveau), los vinos tradicionales (Beaujolais, Beaujolais Supérieur y Beaujolais-Villages) y los Cru de Beaujolais.
La casta más plantada en esta región es la Gamay (98% de las plantaciones), aunque también se emplea algo de Pinot Noir, Chardonnay y Aligoté. La Gamay aporta a los vinos de Beaujolais un color rojo azulado intenso, con baja acidez, taninos moderados y un cuerpo ligero a medio.
Los Cru de Beaujolais son diez pueblos situados en las colinas, que producen los vinos de mayor calidad, y en esta zona, la palabra Cru hace referencia al vino producido en una región, no en un viñedo particular. Sus vinos tienen más cuerpo y más color, así como una vida más larga. Chiroubles, Brouilly y Régnié hacen los vinos más ligeros, a consumir dentro de los tres años siguientes a su cosecha. Côte de Brouilly, Fleurie y Saint-Amour producen vinos de cuerpo medio, para ser consumidos dentro de los cuatro años siguientes a la cosecha. Chénas, Juliénas, Moulin à Vent y Morgon producen los ejemplos con más cuerpo de Cru Beaujolais, que necesitan el mayor tiempo para envejecer en la botella y que se pretende normalmente que se consuman entre 4 y 10 años después de la cosecha.

Dominique Piron cuenta con más de 45 Ha de viñedo repartido en distintos Cru de Beaujolais, casi todas plantadas con Gamay, incluidos algunos viñedos de más de 35 años. Además de producir varios Cru Beaujolais, es propietario de otras bodegas que elaboran Beaujolais Nouveau y Mâcon blanc.
He podido probar 5 vinos de Piron, distintos Cru Beaujolais de varias añadas, que muestran notables diferencias entre sí.

- Brouilly Domaine de Combiaty 2006: Presenta un color granate limpio y brillante, de capa baja, con ribetes granate. Nariz poco intensa, mostrando fruta roja y negra, con claras notas minerales. En boca suave, ligero, con buena acidez y tanino algo verde. No está nada mal.
- Moulin à Vent Les Vignes Du Veux Bourg 2006: Bonito color rubí brillante con ribete granate. Aromas de buena intensidad, moras, notas florales y suave especiado. En boca tiene una acidez viva y una mineralidad importante, que deja la frutosidad en segundo plano. Buen vino, pero no es mi estilo favorito.
- Chénas Quartz 2005: Rojo granate, con ribetes granatosos, ya algo apagado. En nariz destaca fruta negra, recuerdos herbáceos y notas minerales menos marcadas de lo que me esperaba. Paso por boca sabroso, con buen tanino y mineralidad presente pero suave. Gustó bastante en la mesa.
- Chénas Quartz 2007: Muestra un color rubí algo atejado, con ribetes rubí, de capa baja. Nariz de intensidad media, rara, donde se notaban olores como de fruta agria, con notas minerales y un extraño flash como de gominola. En boca entraba muy ligero, con una acidez discreta, poca tanicidad y una importante mineralidad, dejando un final poco agradable. Me da la sensación de que esta botella tenía algún problema, ya que desde el corcho noté olores extraños.
- Morgon Côte du Py 2007: Bonito rubí granatoso muy levemente apagado, con ribetes rubí. En nariz, mucha fruta roja, con cerezas y frambuesas y un suave soplo mineral y especiado. En boca es ligero y fluido, con recuerdos frutales claros y una mineralidad más evidente, aunque discreta. Posiblemente el más sencillo y el que más me gustó de todos.

En resumen, vinos que se apartan de lo que habitualmente nos encontramos en tiendas y cartas de vinos. Con sabores muy personales que no creo que sean del gusto de todo el mundo. Me quedo con el Chénas Quartz 2005, el Brouilly y sobre todo el Morgon, que creo que que repetiría.

El mapa de Beaujolais está tomado de Bryanballew. La foto del racimo de Gamay está tomada de Sibaritia

Bernabé Navarro

2010-11-09T17:43:00.010+01:00

Conocí a Rafael Bernabé hace algunos meses en una feria de vinos celebrada en el MARQ de Alicante. Mientras probaba sus productos, charlamos sobre lo que se suele hablar en estos eventos, vinos, viñas, productores, productos...y medios de difusión y divulgación. Rafa es una persona que tiene muy claro que los medios tradicionales de contacto con el gran público van perdiendo relevancia, y que otras formas de comunicación más inmediatas, más personales, y sobre todo, bidireccionales, van teniendo cada vez más protagonismo. Después de intercambiar ideas sobre conocidos comunes (Samuel, tu saliste a relucir), me sorprendió diciéndome que conocía este blog, y siendo totalmente consecuente con sus ideas, me ofreció enviarme una muestra de sus vinos.
Rafael es una persona totalmente comprometida con lo que hace, con las ideas muy claras de lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Fruto de esta convicción, es la contrastada calidad de sus vinos, los cuales he podido conocer a fondo y disfrutar gracias a su gentileza, y que intento describir aquí, con un tiempo de retraso que él ha sabido entender, pero que es difícil de justificar.

El proyecto de Bodegas Bernabé Navarro nace con la idea de trabajar en serio y con calidad la variedad autóctona de la zona del levante español, la Monastrell. Empiezan por hacerse con el viñedo de la finca Casa Balaguer, en la zona de Villena, en un paraje bien resguardado, con altitudes entre los 550 y los 600 metros, variedad importante de suelos y con viejos viñedos de Monastrell de entre 40 y 50 años, algunos aún con pie franco. En total son 40 Ha de viñedo propio, donde, amén de Monastrell, se cultivan Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; y se están haciendo pruebas con Graciano, Malbec y Garnacha tintorera, una muestra más de la inquietud de Rafa y su gente.
Las producciones son de entre 3000 y 3500 Kg. por Ha, con plantas sometidas a estrés hídrico controlado, y con un meticuloso respeto al medio ambiente en lo que toca al uso de químicos en los viñedos.
Se vendimia en cajas de 20 kilos, tras una cuidadosa selección previa en el campo, seguida de una nueva selección en bodega, donde se tienen en cuenta además factores como tipo de viñedo, tipo de suelo, forma de cultivo, orientación, etc.
La bodega tiene una producción máxima de 250000 botellas, y en ella se utilizan maceración en frío, maceraciones largas y cortas, diferentes despalillados, remontados, bazuqueos, así como control exhaustivo de la temperatura de fermentación. Se intenta respetar al máximo el empleo de levaduras, y el vino no se clarifica ni se filtra.
Para la crianza se utilizan roble francés, americano, centroeuropeo y ruso, nuevo, con diferentes tostados. Y tienen en marcha un proyecto con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria para la crianza de vino mediterráneo en barricas de roble español.
Con todo este bagaje y esta seria y concienzuda forma de trabajar, el resultado tiene que ser bueno, y lo es. Rafael me envío dos botellas de cada una de sus elaboraciones, que si bien tienen un fondo común claramente mediterráneo, marcan sus diferencias de forma diáfana.

- Beryna Selección 2005 se elabora con 50% Monastrell, 40% Tempranillo y 10% Cabernet Sauvignon, vinificados por separado y con posterior coupage, con una crianza de 18 a 20 meses en roble francés nuevo. Muestra un intenso color picota bien cubierto, que denota la madurez de la uva y la extracción, con ribete granate. A copa parada destacan frutas muy maduras y como en confitura junto con algún recuerdo herbáceo, apareciendo tras agitar, tostados, canela en rama y algún balsámico muy suave. Entra en boca ligero, pero poco a poco la llena, notándose un buen cuerpo; alcohol presente pero no molesto, acidez suficiente que se nota bien en los bordes de la lengua, y tanino marcado con un final algo secante. Buena persistencia. Intenso, complejo, bastante redondo, aún mejorará algo en botella. La joya de la corona de la casa, un vino espléndido.

- Casa Balaguer 2006 nace de 50% Monastrell y 50% otras castas (Tempranillo, C. Sauvignon, Syrah y Merlot) vinificadas por separado y con posterior coupage, pasando a barricas de roble francés nuevo para una crianza de 16 meses. Viste un color rubí brillante, de capa baja, con borde rubí. En nariz predominan los terciarios, con balsámicos, ahumados y especiados, sobre un fondo de fruta madura. En boca se muestra fluido; y es, al contrario que en nariz, bastante frutal, con una acidez bien presente y un tanino proveniente de la crianza en madera, bastante integrado. El postgusto es de duración media, dejando recuerdo a ahumados. Un vino menos complejo y elegante que el Beryna Selección, más sencillo, pero agradable y muy bebible.

- Beryna 2007 se elabora con 60% Monastrell y 40% otras (Tempranillo, C. Sauvignon, Syrah y Merlot), como los otros, vinificadas por separado y haciéndose luego el coupage, y tiene una crianza de 14 meses en roble francés nuevo. Muestra un color rubí, limpio y brillante, de capa media. A copa parada, destacan las frutas rojas maduras y frescas, con balsámicos finos. Tras agitar, aparecen notas licorosas, balsámicos más marcados y recuerdos ahumados, manteniéndose siempre presente la fruta. La entrada en boca es ligera, fluida, con una acidez muy buena, dando paso a un tanino muy presente, quizá mínimamente verde y secante, con un retronasal muy afrutado y un final de duración media. Un muy buen vino, a medio camino entre los otros dos, con una fruta muy presente en todo su recorrido y que, cuando se integre un poco más el tanino, será un gran vino.

En resumen, tres vinos bien elaborados, muy agradables, elegantes, con distintas complejidades y muy bebibles, que han acompañado fantásticamente varias comidas. No voy a hacer mención aquí a los premios que tanto la bodega como los vinos han recibido, pero los comentarios repetidos en todas las comidas en las que me he presentado con estos vinos han sido halagos y felicitaciones, han gustado a todos. Rafa, me has hecho quedar bien.
Quiero agradecer a Rafael Bernabé y al resto de la familia de Bodegas Bernabé Navarro el haberme enviado sus vinos para ser comentados aquí. Te pido disculpas de nuevo, Rafa, por el retraso, pero creo que has podido entenderlo. Ah, la muestra de depósito del Beryna 2008 que probé promete mucho, y si la vendimia de este año ha ido tan bien de calidad como me han dicho ("es bueno y con alma", en palabras de Rafael) puede ser un año soberbio.
Las fotos del viñedo y la bodega son de su propia web

Morlanda

2010-11-06T09:03:00.003+01:00

Hace un tiempo no paraba de encontrarme, en los blogs que frecuento, referencias a vinos elaborados con Garnacha blanca, una uva de origen español, mutación de la Garnacha tinta, bien adaptada a climas cálidos y secos, que da origen a vinos con cuerpo y elevada graduación.
Cenando el otro día en un restaurante, por cierto nada especial, y tras habernos decantado por platos a base de pescado, me encontré en la carta de vinos con un Priorat elaborado en su mayor parte con esta casta, por lo que nos decidimos a probarlo.
El Morlanda Blanco 2009 (DOCa Priorat, blanco fermentado en barrica, 85% Garnacha blanca, 15% Macabeo. Viticultors del Priorat) es un vino elaborado con el referido coupage, fermentado un 70% en depósitos a temperatura controlada, y el resto en barricas de roble francés. Esta elaboración da origen a un vino amarillo pajizo claro con algunos reflejos dorados. Con una nariz de buena intensidad y compleja, discretamente acre, dando a copa parada avellanas y pan, para dejar paso tras agitar, a fruta de hueso y herbáceos. En boca es seco pero con una ligera untuosidad, notándose un retronasal frutal, y con un final de duración media que deja un nada molesto amargor.
Un vino muy agradable, distinto, donde se deja notar el paso por las barricas. Con alguna nota amarga que puede no gustar a todo el mundo, pero con la suficiente frescura y complejidad para hacer disfrutar a la mayoría. Ah, no lo dejéis abandonado en la cubitera, porque empieza a perder su carácter al enfriarse demasiado.

Más Libros

2010-10-31T11:04:00.007+01:00

Hace algún tiempo comentaba aquí los libros de temática vitivinícola que tenía. Hace poco me he hecho al fin con dos libros que me apetecía mucho tener.

Descubrir el Gusto del Vino, de Émile Peynaud y Jacques Blouin, es una adaptación de su gran obra El Gusto del Vino, en la que los autores "nos invitan a un fascinante descubrimiento de los misterios del vino y al arte de la degustación". La edición española corre a cargo de María Isabel Mijares y José Antonio Sáez Illobre, y lo poco que he leído hasta ahora, resulta muy interesante y enriquecedor, aportándome muchos conocimientos sobre el arte y ciencia de la cata.

Enología Práctica. Conocimiento y Elaboración del Vino, también de Jacques Blouin y Émile Peynaud, describe las operaciones fundamentales comunes a todos los vinos desde la recolección al embotellado. Es un manual práctico de enología dirigido a profesionales, a la vez que un manual de aprendizaje para estudiantes. Sólo lo he ojeado por encima, pero la cantidad de información creo que puede llegar a ser abrumadora para un simple aficionado.

Para completar la remesa de libros, mi chica me ha regalado por nuestro aniversario, otros dos a los que llevaba un tiempo dándoles vueltas.

El Vino, Atlas Mundial, de Hugh Johnson y Jancis Robinson ha sido aclamado como una obra de referencia esencial y uno de los libros sobre vino más documentados, valorados y sencillos de usar. Hojeado sólo por encima, me parece bien estructurado y con magnífica iconografía. Quizá dedica poco espacio a los vinos españoles, y se complementará muy bien con el otro atlas que tengo, el de Susaeta, que aporta mucha información sobre las características de los vinos de cada región.

Para terminar, la Historia del Vino, de José Peñín. Un libro de más de 500 páginas con gran intención divulgativa, que dedica una extensa parte a la historia del vino en España.

En fin, creo que, de momento, la sección vitivinícola de mi biblioteca está bastante surtida, y que tengo material de lectura y estudio para un tiempo. Si a esto le añadimos que, ayer mismo, en una feria de vinos de una gran superficie, me hice con un par de varietales de Malbec argentinos y dos vinos chilenos, el tema vino ha dado para mucho estos días.

Juan Gil

2010-10-23T20:29:00.011+02:00

Ya desde la época de la romanización hispánica, se cultivaba la vid en el territorio de lo que hoy es la DO Jumilla, si bien es cierto que sólo en épocas bastante más recientes, la calidad de sus vinos ha ido mejorando hasta situarse a la altura que actualmente todos conocemos.
Vinos típicamente mediterráneos, elaborados con la Monastrell como base, casi siempre intensos, golosos, con buena tanicidad y a veces algo justos de acidez, acompañan de maravilla platos de la cocina mediterránea como arroces o pucheros, guisos, setas o quesos curados.
Después de haber visto este vino en varias cartas y webs, el otro día decidimos pedirlo para acompañar un Arròs al Forn en el restaurante El Racó del Pla. Se trata del Juan Gil Monastrell 12 Meses 2008 (DO Jumilla, tinto con crianza 100% Monastrell, Bodegas Juan Gil). Un vino elaborado a partir de viñedos de más de 40 años ubicados en suelos calizos poco profundos, con clima muy seco, lo cual hace que la productividad sea baja. Después del despalillado, el vino macera durante 25 días en tanques de acero inoxidable, para luego pasar a hacer la maloláctica en barricas de roble francés, donde permanece criándose durante 12 meses.
Este proceso de elaboración da origen a un vino de bonito color picota brillante y limpio con ribetes rubí. Nariz de buena intensidad, compleja, donde se identificaban fruta negra muy madura, como confitada, ahumados, toffee y notas de cacao. En boca tiene un buen cuerpo, algo goloso pero con acidez presente, con un tanino marcado pero dulce y muy bien integrado, y donde los 14,5º se notan, pero no pesan en absoluto. El resumen es un vino agradable y complejo, fácil de beber, que pide otra copa, y que acompañó de lujo a ese arroz.

A Torna dos Pasás

2010-10-09T18:42:00.006+02:00

Hay gente empeñada en dar un giro radical a los vinos elaborados en Galicia. O al menos dispuesta a seguir sus ideas y convicciones más allá de modas, ventas, recomendaciones económicas y demás. Eso es lo que puede uno pensar cuando lee que alguien como el colleiteiro Luis Anxo Rodríguez Vázquez, actualmente presidente de la DO Ribeiro, decide no sacar al mercado el año que viene sus dos vinos de gama más alta, y de escasísima producción, porque "quiere que pasen dos años en botella en vez de uno". En fin.
Hay vinos con los que su elaborador intenta expresar algo. Reflejar su terruño, dejar hablar a castas autóctonas y, al menos antaño, en peligro de desaparecer, o dejarnos ver su forma de hacer las cosas.
Para este vino, Luis Anxo utiliza un coupage de 4 castas autóctonas gallegas. Brancellao, de alta resistencia y baja productividad, que da origen a vinos varietales estructurados y de calidad. Ferrol, de aromas intensos y penetrantes, que produce vinos ácidos y de poca graduación. Caíño Longo, de maduración tardía, da origen a vinos intensos y frutales. Y Caíño Redondo, uva rústica de alta productividad, que se complementa bien con otras variedades.
Con estos mimbres, se teje un vino del que se elaboraron 4000 botellas numeradas y 100 magnum. Fermentado y macerado en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada, y criado en barricas de roble francés y americano de segundo uso. Ni filtrado ni sometido a frío. Es A Torna dos Pasás 2008 (DO Ribeiro, tinto con crianza; Brancellao, Ferrol, Caiño Longo y Caiño Redondo; Luis A. Rodríguez Vázquez): precioso color cereza con ribetes amoratados. A copa parada, gran expresividad de fruta roja y negra, que tras agitar la copa se acompaña de un fino especiado, recuerdos balsámicos y minerales muy suaves. En boca tiene una acidez viva, con un paso fresco y frutal, nuevamente una muy leve mineralidad, y un suave tanino (algo verde?) al final. Alegre, fresco, vivo y expresivo, que te pone una sonrisa en los labios.
Este vino, como el Finca Teira de Manuel Formigo, los Patio de Samuel Cano, Las Tabaneras y otros, son vinos que me hablan, que me dicen algo que no siempre se expresar y transmitir más allá de una serie de sensaciones organolépticas, pero que nunca me dejan indiferente.

Divertimento aromático

2010-10-03T10:31:00.008+02:00

Cuando alguien no aficionado al vino lee una ficha de cata ("aromas intensos a moras con notas de pimienta, eucalipto y pino"), normalmente arquea las cejas y piensa "anda ya, como va oler el vino a todo eso. El vino huele a vino".
Este sábado, en nuestra tradicional comida periódica, se me ocurrió proponer el juego de identificar aromas en los vinos. Para intentar asegurarme el éxito, tenía que elegir vinos de buena carga aromática y con olores claramente reconocibles. El tinto lo tenía claro, un maceración carbónica de Tempranillo, y para el blanco decidí llevar un vino de una de las castas más aromáticas con diferencia, Gewürztraminer. Así, nos plantamos en la comida con estos dos vinos:
- Viñas del vero Gewürztraminer 2008 (DO Somontano, blanco joven 100% Gewürztraminer, Viñas del Vero): amarillo pálido con reflejos acerados y verdosos. Nariz de buena intensidad, con manzana ácida en primer plano, notas especiadas y un fondo delicado de flores blancas y pétalos de rosa. En boca se mostró agradable, algo justo de acidez, muy levente untuoso y bastante frutal. Gustó bastante en la mesa, pero me defraudó un poco su menor expresividad aromática en comparación con los otros Gewürz que he probado.
- Albiker 2009 (DOCa Rioja, tinto maceración carbónica, 95% Tempranillo, 5% Viura; Altún): precioso color cereza madura con ribetes violáceos. Buena intensidad aromática, con frambuesas en primer plano, que dan paso luego a las típicas notas de golosinas y nata. En boca, muy fresco, suave y agradable, con un retronasal frutal muy rico. Un fantástico maceración carbónica.
El juego flaqueó un poco con el Gewürz, ya que me esperaba que pudiese identificarse más claramente ese olor a pétalo de rosas que nos hace pensar en polvos de tocador y en la colonia de la abuela. Con el Albiker no hubo fallo, la frambuesa se reconoció al instante por al menos una persona, y al cabo de un rato, casi todos tenían en mente el olor a piruleta de fresa y nata o gominolas.
Me ha parecido una forma divertida de animar aún más una comida con amigos, ya de por sí entretenida, y de acercarles un poco más al fantástico mundo del vino.

Albariño con madera

2010-09-27T18:51:00.006+02:00

Alguna vez hemos comentado entre amigos si el paso por madera aporta algo o no a la Albariño. Algunos pensamos que pueden hacerse cosas interesantes. Otros opinan que no tiene nada que aportarle a una uva que es como es y punto. Alguno, más radical, cree que es un sacrilegio.
No tengo mucha experiencia con albariños maderizados, pero hoy mismo he abierto uno que me parece un vino interesante, y que puedo comparar con sus hermanos que no han acariciado las duelas. Me refiero al Granbazán Limousin 2007 (DO Rías Baixas, blanco con crianza 100% Albariño, Agro de Bazán).
Agro de Bazán elabora este Limousin con uvas 100% Albariño, cuyo mosto flor fermenta en acero inoxidable con control estricto de temperatura, y luego madura durante 6 meses en barricas de roble francés y húngaro. Fue el primer vino albariño con crianza en roble.
A principios de año, abrí una primera botella de este vino amarillo pajizo, que daba en nariz melocotón y cítricos con notas lácteas y que en boca tenía un cuerpo medio, con buena acidez y frutosidad.
Ayer, casi 9 meses después, he abierto otra botella de Granbazán Limousin 2007. Más evolucionado, presentaba un bonito amarillo dorado claro con reflejos dorados. Algo cerrado, tardaba en mostrar aromas a frutas tropicales muy maduras y dulces, notas de flores blancas, recuerdos lácticos leves y juraría que un destello amielado. En boca sigue teniendo una muy buena acidez, leve untuosidad, frutosidad agradable, lleno y de buena duración. A las 24 horas (siempre uso el Wacuum Wine Saver de Vacuvin), había ganado en nariz, eran mas claras las notas de yogur y asomaba un recuerdo de frutos secos; pero estaba peor en boca, notándose muy ácido. No creo que vaya a ganar mucho más en botella, pero tiene acidez para guardarse unos meses más sin problemas.
Si lo comparamos con alguno de sus hermanos sin madera, como el Granbazán Ámbar, es más complejo, graso y largo, a cambio de perder algo de carga frutal y alegría.
Creo que es un vino interesante, que puede defraudar a los que busquen un Rías Baixas pleno de frutas blancas, melocotón y cítricos, pero que entretendrá un rato a quienes busquen probar otras cosas.

Dos Italianos y dos Sudafricanos

2010-09-20T20:56:00.011+02:00

Las comidas de trabajo cuando estás fuera te dan la oportunidad de probar y conocer vinos que habitualmente no podemos encontrar en las cartas de vinos de los sitios que frecuentamos. El hecho de no encontrar nada medianamente conocido, nos hace aventurarnos con cosas nuevas, lo que en ocasiones nos depara gratas sorpresas.
En estos días en que he estado por Amsterdam, he podido probar un par de vinos italianos y otros dos sudafricanos, resultando uno de ellos un fantástico descubrimiento.
- Serbato (DOC Langue, blanco 100% Chardonnay, Beni di Batasiolo): amarillo pajizo brillante, nariz de buena intensidad, muy frutal, con algunas notas cremosas; en boca se mostró seco, suave y refrescante. No es un Chardonnay espectacular, pero no estaba nada mal.
- Barbera d'Alba (DOC Barbera d'Alba, tinto con crianza 100% Barbera, Beni di Batasiolo): intenso color rubí bien cubierto, con ribetes granate. A copa parada intensos aromas a cacao y vainilla, para dar paso tras agitar, a frutas negras maduras, flores y un fino especiado. En boca es lleno, con buen cuerpo, algo goloso, un tanino presente pero muy agradable y bastante largo. Un vino delicioso, un descubrimiento para mí del que espero poder hacerme con alguna botella.
- Klein Constantia Chardonnay 2008 (Sudáfrica, blanco fermentado en barrica 100% Chardonnay, Klein Constantia): amarillo dorado pálido con reflejos dorados. Deliciosa nariz mantequillas, frutos secos y notas minerales sobre un fondo frutal. En boca es denso, levemente untuoso, con una acidez justa pero sin ser en absoluto pesado, complejo y bastante largo. Un Chardonnay que gustó mucho mucho.
- Boschendal 1685 Shiraz 2008 (Sudáfrica, tinto con crianza 100% Shiraz, Boschendal): intenso color picota con reflejos rubí. Nariz donde se notaban frutas negras maduras, notas florales y especiadas. En boca se notaba algo maderizado, los recuerdos de la crianza dominaban mucho sobre la fruta. Duración media. Un Shiraz que no fue especialmente destacable.
Un tinto que no entusiasmó, un blanco agradable, otro blanco realmente interesante y agradable y un tinto delicioso y complejo del que apetecía beber una y otra copa.
De Beni di Batasiolo ya había probado un Barbaresco que también me resultó agradable.

Dos Vinos Checos

2010-09-12T17:59:00.009+02:00

De mi reciente visita a Praga, y a pesar de la nada memorable experiencia con los vinos checos allí probados, no pude resistir la tentación de adquirir en el aeropuerto un par de botellas para probar con calma en casa. La oferta era amplia y variada, decidiéndome al final por dos botellas del mismo elaborador y de la misma gama, de dos castas para mi desconocidas.
- Víno Mikulov Sommelier Club Müller Thurgau 2009 (vino de la región de Moravia, blanco, 100% Müller Thurgau, Víno Mikulov): amarillo limón brillante, con reflejos pajizos. Aromas de intensidad correcta, muy afrutados (frutas tropicales, melón), sencillos. En boca era ligeramente graso, algo dulzón, frutal y justito de acidez. Un vino sencillo y muy afrutado, no desagradable, para tomar una copa sin esperar grandes cosas.
- Víno Mikulov Sommelier Club Modrý Portugal 2008 (vino de la región de Moravia, tinto, 100% Modrý Portugal, Víno Mikulov): rubí de capa media con ribete granate, no muy intenso. Nariz de intensidad media, con cerezas muy maduras, dulzonas, alguna nota de cacao. En boca se mostró fluido, ligero, con una acidez algo fuerte y un final sin nada especialmente destacable. Después de un par de copas, no apetecen más. Un vino que empieza dejándose beber, pero que luego da una sensación algo desagradable.
No puedo dar mas detalles sobre las elaboraciones ya que, tanto las etiquetas y contraetiquetas, así como la web del productor, están exclusivamente en checo, y no encuentro las fichas de elaboración para traducirlas.
En resumen, un blanco pasable, para tomar una copa en el aperitivo, sin más pretensiones, y un tinto que no volvería a comprar.
He leído que se empiezan a hacer vinos de mucha calidad en la República Checa, sobre todo con Cabernet Sauvignon, pero han de esperar a otro viaje.

Cata Septiembre

2010-09-06T17:53:00.005+02:00

El sábado 4 asistimos a la cata/degustación que como cada primer sábado de mes se realiza en Bodega Selección de Campello. Suelen ser catas organizadas de forma muy didáctica, donde además contamos con los siempre interesantes e instructivos comentarios y recomendaciones tanto de Esteban de la Rosa como de Javier.
Para esta ocasión habían preparado una horizontal de bodegas riojanas para mí desconocidas, una vertical de crianzas de Viña Hermosa, una selección de 4 vinos de Ribera del Duero, dos añadas de un vino de Toro y otros dos desconocidos para mí, uno de Alicante y un Vino de Mesa de la Tierra de Castilla y León.
Los representantes de la Ribera del Duero fueron Señorío de Plumarejos Reserva 1999, Torres D'Anguix Crianza 2003, Vegadero Crianza 2004 y Lambuena Crianza 2004. Sin ser en absoluto ninguno de ellos malos vinos, no me transmitieron gran cosa, y me parecieron todos bastante iguales (incluso me viene a la mente la palabra aburridos), y sólo destacaría un poco por encima del resto al Torres D’Anguix, que siempre que lo he probado me ha gustado mucho, y que sigue manteniendo una frutosidad muy agradable por encima de las maderas, los torrefactos y los ahumados.
Pudimos probar una par de cosecheros riojanos, destacando sobre todo el Mitarte Tempranillo 2009 (DOCa Rioja, tinto maceración carbónica, 100% Tempranillo, Mitarte): bonito color cereza brillante, con ribete violáceo. Aromas de muy buena intensidad, muy frutales (fresas) y natas, una golosina nasal. En boca, suave, fresco y ligero. Un MC muy muy rico, que gustó a mucha gente.
De Viña Hermosa pudimos probar varias cosas. Para empezar, el Viña Hermosa Roble 2009 (DOCa Rioja, tinto roble, 100% tempranillo, Santiago Ijalba): Precioso color violáceo de capa baja. Nariz intensamente frutal con algunas notas especiadas que denotaban el toque leve de la madera. Paso por boca ligero y muy frutal. Un rico tinto roble. La vertical de crianzas contaba con representantes de 2003, 2004 y 2006, y si bien estaban todos bastante bien, no es la elaboración de este vino que más me gustó. Para cerrar el capítulo Ijalba, disfrutamos, porque esa es la palabra que mejor define el beber este vino, un Viña Hermosa Reserva 2001 (DOCa Rioja, tinto reserva, 100% Tempranillo, Santiago Ijalba): picota algo apagado, de capa baja, con ribete atejado. Nariz muy expresiva y agradable, con cueros, ahumados y fruta negra madura. En boca es un vino extraordinariamente sedoso, suave, bien estructurado y muy redondo, no sobresale ni una arista. Fantástico vino.
La DO Alicante estaba representada por un Miguel Navarro Cabernet Sauvignon Reserva 1998, que tenía una mejor boca que nariz, pero que no fue nada memorable.
Llamó la atención un Picalcón Cuveé 2000 (Vino de mesa de Castilla y León, tinto con crianza, 100% Tinto fino, Picalcón): color picota evolucionado, con ribete granatoso. Aromas especiados y ahumados sobre un fondo de fruta negra muy madura. En boca se mostró muy intenso, frutal, redondo y con un tanino dulce y suave. Un vino que no conocía, más que aceptable.
Terminamos con dos añadas de uno de nuestros vinos preferidos, Cyan. Probamos un Cyan 12 Meses 2003, y un antiguo Cyan Crianza 1999 (DO Toro, tinto crianza, 100% Tinta de Toro, Cyan): picota oscuro muy cubierto, intensísimo color para ser un 1999, con ribetes granate. Nariz compleja y de buena intensidad, con regaliz, ahumados, especias y fruta negra madura. Paso por boca lleno, complejo, con mucho cuerpo y un tanino muy bien integrado; muy largo. Un vinazo al que aún le quedan bien un par de años.
En resumen, hemos conocido otro maceración carbónica muy rico y agradable, hemos constatado de nuevo que los Ijalba hacen vinos deliciosos y de mucha calidad, nos ha defraudado un poco lo probado de la Ribera del Duero y nos reiteramos en que Cyan es uno de nuestros vinos de cabecera. Habrá que hacerse con alguna botella de ese crianza del 99.

Praga

2010-08-31T18:02:00.014+02:00

Praga es una preciosa ciudad que merece la pena visitar sin ninguna duda. Este ha sido mi segundo viaje a la capital de la República Checa, y ha vuelto a enamorarme.
Praga es historia y arquitectura. La ciudad vieja, con su plaza como centro neurálgico, el reloj astronómico, las agujas de la iglesia Týn...Las empinadas calles de Malá Strana y sus fantásticamente conservados edificios neorrenacentistas y art noveau...El castillo, con todo el esplendor gótico de la catedral de San Vito, la magnificencia del palacio antiguo, los maravillosos jardines...El puente de Carlos, que lleva desde el siglo XV viendo cruzar a diario a miles de personas...
Praga, además, es música. En cualquier iglesia, en cualquier recinto, cualquier día, puede uno disfrutar de obras de Vivaldi, Mozart, y por supuesto, Dvořák y Smetana. También en Praga adoran el jazz, y tenemos la posibilidad de asistir cada noche a auténticos clubes de jazz, amén de poder disfrutar de las bandas de jazz callejeras que tocan a diario en el puente de Carlos.
Por otro lado, es casi imposible hablar de Praga y no pensar en su cerveza. Actualmente la República Checa es el primer consumidor mundial de cerveza, que se elabora en unas 50 fábricas industriales y al menos 21 cervecerías-restaurantes. Es más fácil y más barato beber una cerveza que un botellín de agua en Praga, por lo que lo más inteligente (si además te encanta la cerveza como es mi caso) es dejarse llevar. Pude probar hasta 5 marcas de cerveza, de las cuales recuerdo como para comentar 4 de las más conocidas. La cerveza más consumida en la República Checa es la Pilsner Urquell, una cerveza tipo pilsen de intenso color dorado, espuma densa y persistente, aromas claros a cebada y algo floral; con cuerpo, sabor intenso, buen amargor y persistencia media. La cerveza del día a día, que sustituyó a casi cualquier otra bebida, salvo en el desayuno, durante todo el viaje. Otra cerveza que probé fue la impronunciable Velkopopovický Kozel, una lager negra muy buena. Color tostado no muy oscuro con espuma densa; aromas intensos a malta tostada y toques de caramelo; en boca es de cuerpo medio, con un toque dulzón y un final que me hizo recordó a los whiskies de malta. Rica, pero que puede cansar. La Gambrinus es una cerveza pilsen, de color rubio claro, aromas suaves a buena cerveza, no muy amarga y de duración corta. No está mal para tomar una o dos. Por último, la que para mi es quizá la mejor cerveza checa, la Budweiser Budwar, una lager amarillo dorado brillante, con espuma persistente, aromas suaves a malta y un delicioso y suave amargor, con una persistencia media. Una cerveza de la que me podría beber litros, me encanta.

Aprovechando este viaje, y puesto que no todo en la vida es cerveza, quise probar también vinos checos. La mejor zona de producción es la región de Moravia, y se cultivan uvas como Veltlínské zelené, Müller-Thurgau o Muškát moravský (blancas) y Frankovka o Svatovavřinecké (tintas). Por supuesto, también se elaboran vinos con castas más tradicionales, como Riesling, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y otras. Desgraciadamente, así como con la cerveza en Praga se disfruta muchísimo, no puedo decir lo mismo en relación a los vinos que probé. En primer lugar, mientra escuchábamos jazz en el Agharta Jazz Centrum, bebí un par de copas de un vino elaborado con Frankovka, cuyo nombre no pude conocer. Rojo rubí con ribetes granatosos; aromas muy poco expresivos, con algo de fruta roja, y paso por boca muy fluido, sin nada destacable. Un vino bastante insulso. Otro vino que probé fue un Reisten Riesling Kabinett 2007 (blanco joven, 100% Riesling, Reisten): amarillo pajizo brillante; aromas herbáceos y cítricos intensos; en boca se mostraba seco, fluido y con una acidez cítrica intensísima, que dejaba recuerdos como de morder un limón. No me resultó especialmente agradable, y está a años luz de los Riesling de Alsacia y Mosela que he probado. Para terminar, probé un Kovacs Pinot Noir 2009 (tinto con crianza, 100% Pinot Noir, Kovacs): granate con ribetes granatosos; aromas agradables y sutiles a fruta roja y notas cremosas con un muy leve especiado; en boca fluido, suave, con un tanino muy dulce al final. Nada espectacular, pero sencillo y agradable. En la búsqueda de vinos checos de más calidad, intenté ir a la conocida Ungelt Wine Shop, pero estaba cerrada por reformas. A pesar de los decepcionantes encuentros, me he traído a casa dos vinos de Mikulov Sommelier Club, un Müller Thurgau y un Modrý Portugal, que ya comentaré.

Vuelvo de Praga encantado de pasear por sus calles, mezclarme con la gente, disfrutar de la música y la cultura, saborear sus fantásticas cervezas, y un poco decepcionado con sus vinos.

Vinos en San Roque

2010-08-21T11:11:00.007+02:00

El 16 de Agosto se celebra la festividad de San Roque, patrón y responsable de muchas festividades en Galicia. En Vilagarcía de Arousa, es el día grande de las fiestas, con la ya conocida Fiesta del Agua y, en mi caso, la correspondiente posterior comida familiar.
En casa, en esta fecha, desfilan por la mesa multitud de deliciosas viandas, que en los últimos años se encarga de preparar y presentar de forma magistral mi hermana. Y a pesar de que todos los años repetimos aquello de "este año no podemos desparramarnos tanto, así que menos comida", la verdad es que nunca lo cumplimos. Este año desfilaron por la mesa canapés variados (queso azul y cebolla caramelizada, salmón con queso crema...), cigalas, gambones, vieras, almejas, arroz con bogavante, ternera rellena y postres varios. Menos comida, si, si.
Lo que si procuramos cumplir todos los años es que las bebidas sean todas gallegas. Blancos, tintos, licores y demás suelen ser todos da terriña. Este año, desfilaron por la mesa alguna botella de un vino blanco casero nada malo (muy afrutado, con una acidez muy comedida y un gracioso punto de carbónico), amén de aguardientes (café, tostada) muy ricos.
En cuanto a vinos etiquetados, hubo representación de tres DO: Rías Baixas, Valdeorras y Ribeira Sacra.
Empezamos con los entrantes y el marisco con un Casa da Barca 2009 (Do Rías Baixas, blanco joven, 100% Albariño, Isabel Amil Núñez): amarillo pálido con reflejos verdosos. Intensidad aromática correcta, con fruta de hueso y notas herbáceas. En boca fresco, seco, frutal y con final herbáceo. Un albariño correcto y refrescante, aunque me gustó más su hermano mayor Quintela da Cruz. Para el arroz con bogavante descorchamos un vino que tenía muchas ganas de probar, el Guitián Sobre Lías 2008 (DO Valdeorras, blanco con crianza sobre lías, 100% Godello, La Tapada): amarillo pajizo brillante. Nariz que me esperaba más intensa, donde había fruta de hueso madura y puntas tropicales. En boca es algo glicérico, frutal y mínimamente amargoso. Sin ser en absoluto desagradable, esperaba más de este vino. Para la carne, elegimos un vino del que se ha hablado mucho en otros blogs que frecuento, y que tenía muchas ganas de echarme al coleto. Se trata del Viña Regueiral 2008 (DO Ribeira Sacra, tinto joven, 100% Mencía, Viña Regueiral): bonito color cereza con ribete algo evolucionado. Muy buena expresividad aromática, donde se mezclaban fruta roja fresca y fruta negra madura, notas como de crianza en madera y recuerdos vegetales. En boca entraba con una acidez algo punzante, que no me esperaba, para dar paso a un recorrido suave que deja un regusto frutal y un tanino suave. Quizá no era el mejor momento para hacer los honores a este vino, después de tan copiosa comida, pero me descolocó un poco la acidez. Precavidamente, me he guardado otra botella para dedicarle más tiempo y calma.
En fin, tres buenos vinos para una buena comida, aunque de alguno de ellos esperaba bastante más.

Cee y Finisterre Otra Vez

2010-08-15T18:02:00.010+02:00

Ir a visitar a José Luis en Cee es siempre un placer. Un tipo con quien mantener un rato de charla siempre es ameno, instructivo e interesante. En esta ocasión pudimos además conocer a su media naranja, Mari, un encanto de persona que esta vez no se libró de venir a comer con nosotros.
En esta ocasión, además, el encuentro contó con unos invitados de excepción, Malena y su troupe, de Observatorio del Vino. Con cierto retraso por obligaciones previas, todo discurrió al final hacia una agradable comida y una más que interesante charla, donde se habló del clima, de turismo, de hostelería y sobre todo de vino. De los vinos naturales, del "ecologismo vitivinícola", del mercado de la distribución de vinos, del posicionamiento de los vinos naturales y artesanos, y demás temas relacionados.
La comida tuvo lugar, nuevamente, en O Fragón, un restaurante ya comentado anteriormente en este blog, y en el que Fran y Sefa se lucen con la materia prima, la elaboración, la atención y el detalle. Esta vez nos deleitamos con unos Longueiróns a la plancha tiernos y ricos, unas sardinas marinadas acompañadas de mermeladas de tomate y de pimiento que estaban exquisitas, y unas zamburiñas con aceite de jengibre que levantaron exclamaciones en la mesa. Los platos fuertes fueron un exquisito bonito aderezado con lima y un espectacular cabracho a la plancha, fresco fresquísimo. En los postres hubo variedad, pero yo repetí queso con membrillo, que esta vez además venía acompañado de unos deliciosos higos, los primeros del año.

Remojamos todo con cuatro auténticos vinazos, totalmente distintos, con una gran personalidad cada uno, y que estuvieron todos a la altura.

Empezamos con un Madai 2008 (DO Bierzo, blanco con crianza sobre lías, 100% Godello, Madai): precioso amarillo pajizo brillante, algún reflejo verdoso y dorado. Nariz franca e intensa, con mucha fruta, notas amieladas y amoscateladas y algo floral. En boca, fresco, untuoso y frutal, marcando de nuevo esos recuerdos amoscatelados y notándose la crianza sobre lías. Un delicioso vino que gustó mucho a todos. Seguimos con un cambio total de registro, saboreando un Blanco Nieva Pie Franco 2009 (DO Rueda, blanco joven, 100% Verdejo, Viñedos de Nieva): amarillo pálido con destellos verdosos. Muy buena intensidad aromática, destacando las notas herbáceas y dejando en segundo plano la fruta blanca. En boca es potente, fresco, con fantástica acidez y un final levemente amargoso. Un verdejo exquisito, que se aleja de las frutitas a las que nos están acostumbrando en Rueda. Terminamos volviendo a un viejo conocido, un Quinta do Buble 2008 (DO Monterrei, blanco joven, 100% Godello, Quinta do Buble): amarillo pálido con bonitos reflejos verdosos. Nariz limpia y franca, con frutas blancas y de hueso, alguna nota cítrica muy suave y leves recuerdos minerales. En boca algo más untuoso que cuando lo probé en Diciembre, pero fresco y vivo, muy frutal y delicioso. Sigue estando fantástico. La cosa terminó con una joya vinícola como es el Tostado de Teira (DO Ribeiro, dulce tipo tostado, 100% Treixadura, Manuel Formigo): ámbar con reflejos ambarinos brillantes. Nariz intensa y compleja, con pasas, frutos secos, tostados y miel. En boca es intenso, complejo, se notan bien sus 18,5ºC, pero a la vez es fresco, con una persistencia larga. Un vino con una elaboración compleja y costosa, que vale bien lo que cuesta.

La tarde terminó de vuelta a La Vitualla, donde pude hacerme con algunas cosillas interesantes, de las que ya iré dando cuenta.
José, Mari, un placer haber estado con vosotros; a ver si repetimos periódicamente. Malena, Claudio, Marc, un placer haberos conocido; siempre interesantes las conversaciones con vosotros, espero que podamos repetir sin demasiada demora.

Sauvignon Blanc

2010-08-04T19:46:00.003+02:00

La Sauvignon Blanc es una uva de origen francés, donde encuentra su máxima expresión en el Valle del Loira. Se ha adaptado muy bien en Nueva Zelanda, Sudáfrica, California y España, donde se cultiva sobre todo en Rueda.
Da lugar a unos vinos frescos, secos y muy afrutados, con una muy buena acidez.
Para ilustrar esta variedad, me hice con vinos de dos zonas españolas totalmente distintas, así como con un representante francés y un sudafricano de contrastada calidad.
Fruto Noble Sauvignon Blanc 2009 (DO Alicante, blanco joven, Francisco Gómez): amarillo pálido con reflejos verdosos y alimonados. Aromas de intensidad media, fruta blanca y recuerdos herbáceos, rápidamente desplazados por recuerdos animales. En boca entra lleno, fresco, con un final amargoso algo fuerte. Sin estar del todo mal, ese final se hace un poco desagradable para mi gusto. Creo que estaba mejor el 2008.
Marques de Riscal Sauvignon 2009 (DO Rueda, blanco joven, Herederos del Marques del Riscal): amarillo pálido, brillante, con reflejos verdosos. Nariz de buena intensidad, con melón, fruta tropical, herbáceos y menos marcadas las notas animales. En boca es seco, muy fresco, con una buena carga frutal y un agradable final herbáceo. Bastante complejo, muy fresco y agradable de beber.
Pintoresco 2006 (Vins de Pays d’Oc, blanco joven, Luis Gurpegui Muga): amarillo dorado claro, evolucionado, con reflejos verdosos y pajizos. Nariz distinta, con naranja, piña, y sin apenas notarse los recuerdos de sudor o pis. En boca es ligeramente glicérico, intenso, con una acidez algo descompensada y recuerdos cítricos. Muy diferente a los otros tres vinos catados, creo que no había sido conservado de la mejor forma y estaba lejos de su mejor momento.
Mulderbosch Sauvignon Blanc 2009 (Stellenbosch, Sudáfrica; blanco joven, Mulderbosch): amarillo muy pálido, con reflejos acerados y verdosos muy tenues. Nariz de intensidad media-baja, con mucha fruta dulce, flores y notas como de sudor. En boca es muy fresco y frutal, con una acidez muy viva, dejando recuerdos cítricos y herbáceos. Un vino donde todo parecía muy bien conjuntado y empaquetado, muy bueno.
Otros Sauvignon Blanc que he probado son el Hermanos Lurton Sauvignon Blanc 2009 (DO Rueda, blanco joven, Hermanos Lurton): amarillo pálido brillante; aromas cítricos, flores blancas y notas animales varietales; muy buena acidez, fresco y frutal; el Zagarrón Sauvignon Blanc 2009 (DO La Mancha, blanco joven, Zagarrón Vinos y Viñedos): amarillo pálido, brillante, reflejos verdosos muy bonitos; en nariz piña, fruta blanca, azahar y notas de sudor; en boca franco, suave, frutal y agradable; el Villa Narcisa Sauvignon Blanc 2008 (DO Rueda, blanco joven, Javier Sanz Viticultor): amarillo dorado pálido, reflejos dorados; aromas de fruta blanca, cítricos y algo de melocotón; acidez fresca, muy agradable, retronasal muy frutal, ligerísimo verdor final; y el Heretat Vall-Ventos Sauvignon Blanc (DO Penedés, blanco joven, J. Raventós Rosell): amarillo dorado, reflejos dorados brillantes; cítricos, piña, flores blancas; fresco y equilibrado
Una uva que, en mi opinión, da origen a unos vinos frescos, agradables y divertidos si se le trata bien. Con una muy buena intensidad aromática, que se pierde un poco en climas cálidos, y que va de maravilla con pescados y carnes blancas suaves. Unos vinos que me gustan mucho, y que resultan muy ricos en estos días de calores agobiantes.

La foto del racimo de Sauvignon Blanc está tomada de la Wikipedia

Mapa del Vino Artesano

2010-08-03T19:46:00.006+02:00

Desde el blog Observatorio del Vino se ha creado la iniciativa del Mapa del Vino Artesano. Con este proyecto se busca "mapear la historia de la vitivinicultura artesana, de pequeñas producciones frente a las industriales, que trabajan con la naturaleza, que defienden el trabajo con variedades autóctonas de las zonas en las que trabajan, con una intervención mínima o nula de elementos externos químicos o de otra especie, y que por lo tanto al beberlos tomaremos contacto real con el artesano que lo produce y la tierra en que crecen sus viñedos".
En él aparecerán reflejados productores, distribuidores, restaurantes, y demás entes que están relacionados y promueven el vino natural y artesano.
Me dijo un sumiller amigo, “es que los vinos naturales no se los puedo ofrecer a todo el mundo, sólo a gente como tu”. Me halaga, por supuesto, ser incluido en ese grupo, pero no debería ser así. La gente debe saber que hay otra forma de hacer vino, y que es muy buena, y que disfrutarán mucho, por lo que beben y por como se ha hecho lo que beben.
Aplaudo y me uno a la iniciativa.

Els Vents

2010-07-25T20:52:00.008+02:00

A raíz de un vino que había probado en una comida con Samuel Cano, y a través del blog Sobrevino, entré en contacto con David Bosch, uno de los personajes implicados en esa maravilla de vino llamada Las Tabaneras. A su vez, éste David me puso en contacto con otro, David Rabasa, sumiller del restaurante Els Vents, y persona amante y conocedora de los vinos naturales. Debíamos concretar una reunión para probar juntos una cosilla que me enviaba David Bosch y para hacerme con unas botellas de Tabaneras 2007 y 2008.
El mejor sitio para un encuentro con Rabasa era el propio restaurante, así que iba a ser un encuentro triple, con David Rabasa, con el vino de David Bosch y con el restaurante.
Els Vents está situado en el muelle de levante del puerto de Alicante. De tamaño medio, amplio espacio entre mesas, elegante y con un precioso mural botánico que le da un toque distinto. Una carta cuidada, donde se mezcla lo clásico con toques actuales, y una de las mejores cartas de vino que he visto en bastante tiempo (incluidos más de 20 borgoñas, una amplia muestra de champagnes, palatinado, Alsacia y Mosela, vinos que es extraño encontrar por estas latitudes, como Lalama, vinos naturales y un largo etc.).

Ya que íbamos a comer con el vino enviado por Bosch, le pedimos al sumiller su consejo para un maridaje adecuado. Al final nos decidimos por una serie de platos, algunos pensando en una correcta conjunción con el caldo, otros por puras ganas de disfrute.
Empezamos con un exquisito jamón extremeño, intenso y delicioso. Seguimos con un gazpacho andaluz con gamba roja, distinto, sorprendente y refrescante. Los entrantes terminaron con el plato estrella de la comida, un tartar de atún con queso de cabra que estaba simplemente soberbio, y que con un toque de wasabi, nos hizo disfrutar como enanos. Los platos principales fueron un foie asado con melocotón de viña, jugoso y de calidad, y un pichón asado con rissotto de frutos secos, curiosa y resultona combinación de sabores. Los postres fueron una tarta brisa de manzana con helado de canela, un clásico muy bien elaborado, y un postre llamado verano, que consistía en helado de cítricos con sopa de melón, rico y fresco.

Aparte de la comida, merece la pena destacar el muy buen servicio, la estupenda atención y la amabilidad de David, Jacobo y el resto del personal de sala, que contribuyeron en gran medida a que pasaramos un rato más que ameno.
En resumen, un sitio más que recomendable para disfrutar de una comida agradable y dejarse perder en esa soberbia carta de vinos. No barato, pero creo que con una buena RCP.
Ah, si, el vino. Pues disfrutamos de un Valdeolmos 2008 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza) que nos encantó y fue ganando más y más según avanzaba la comida. Los detalles...otro día.

Las fotos del resturante Els Vents son de su propia web.

Con queso

2010-07-15T19:13:00.004+02:00

El pasado sábado 10 de Julio acudimos en Bodega Selección de Campello a un ejercicio de cata-maridaje de vinos y quesos. En total catamos 6 vinos (3 blancos, 2 tintos y uno dulce) y 4 quesos de distinta curación y elaboración. Tras una breve presentación de cada vino, procedimos a la cata de cada uno de ellos para conocerlos. Posteriormente, probamos cada tipo de queso con los 6 vinos, buscando que maridaje nos transmitía las sensaciones más agradables (por afinidad, complementariedad o contraste).
Los vinos catados fueron:
- Santiago Ruiz 2007 (DO Rías Baixas, blanco sin crianza; Albariño, Loureiro, Treixadura; Santiago Ruiz): Amarillo pajizo con reflejos acerados y algún destello verdoso. Buena intensidad aromática, mostrando fruta blanca madura, herbáceos y alguna nota ahumada al final. Paso por boca seco, con buena acidez y matices minerales y de fruta blanca. Persistente. No es un mal vino, pero no me atrajo especialmente.
- Marqués de Alella 2009 (DO Alella, blanco con crianza sobre lías, 100% Pansa Blanca, Parxet): amarillo pálido con reflejos acerados. Nariz muy fresca y frutal, con fruta blanca y notas tropicales. En boca es fresco, quizá algo dulzón con un punto de carbónico. Redondo, ligero y de duración media. Gustó mucho por su frutosidad.
- Olvena Chardonnay 2005 (DO Somontano, blanco con crianza, 100% Chardonnay, Olvena): Amarillo pajizo dorado con reflejos dorados, intenso y brillante. Inicialmente muestra notas de reducción, desplegando después aromas de la crianza, con ahumados, pan tostado y avellanas, sobre un fondo de fruta muy madura. En boca es intenso, untuoso, redondo, con toques minerales y final delicadamente especiado. Algo pasado ya de crianza, pero muy bueno.
- T D'Anguix Crianza 2008 (DO Ribera del Duero, tinto con crianza, 100% Tempranillo, Torres de Anguix): Picota oscuro con ribete violáceo brillante, capa media. Buena intensidad aromática, con fruta roja en primer plano, florales, balsámicos y notas lácticas. En boca se muestra ligero, fresco y muy frutal, con acidez viva y tanino marcado pero delicado, final largo. Un vino muy rico, con muy buena conjunción entre fruta y madera.
- Barón de Olargui Gran Reserva 1998 (DOCa Rioja, tinto gran reserva, Tempranillo, Olargui): Granate de capa media baja, con ribetes aún violáceos, asomando los granates (sorprendente capa y ribetes para un gran reserva de 1998). Nariz muy agradable, destacando cueros, ahumados, fruta en compota, maderas y especias. En boca es seco, con un tanino aún muy presente y un retronasal frutal. Largo y persistente. Está muy bien, dentro del clasicismo riojano.
- Don PX (DO Montilla Moriles, dulce, 100% Pedro Ximénez, Toro Albalá): color ámbar brillante. Aromas de buena intensidad con miel, pasas, café; goloso y atrayente. En boca es muy agradable, goloso y suave. Nada empalagoso. Un PX muy muy rico.

En cuanto a los quesos, no se nos dijeron marcas, sólo tipos de queso. Así, había un queso joven de leche de vaca con poca sal, un queso de vaca y oveja semicurado, un queso puro de leche cruda de oveja curado (éste si sabemos marca, Páramo de Guzmán, elegido en su día mejor queso de Europa, delicioso) y un Roquefort.
En cuanto a los maridajes, el queso joven bajo en sal quedaba deslucido con el Santiago Ruiz y completamente anulado por el Olvena. No iba demasiado mal con el T D'Anguix, aunque hacía que el vino se notase algo salado; ni con el Olargui, aunque el final se hacía algo astringente. La mejor combinación, para mí, fue con el Marqués de Alella, ambos suaves y frescos, combinando queso y fruta.
El queso semicurado de vaca y oveja no maridaba mal con el Santiago Ruiz, se hacía un tanto desagradable con el Alella y no pasaba de regular con el Olvena. Aceptable con el Olargui y muy muy bien con el Ribera, conjuntándose de maravilla, sin quitarse protagonismo ni despertar notas desagradables.
El queso más intenso (Roquefort aparte), curado 100% leche de oveja, no se llevó nada bien con los vinos más jóvenes, el Rías Baixas y el Alella, pero se entendió aceptablemente bien con los tintos, quizá algo mejor con el Rioja, que con esas notas de crianza marcadas, complementaba al queso. El mejor maridaje sin ninguna duda fue con el Chardonnay con crianza, se entendían de maravilla, se complementaban y ambos ganaban, dejando unas sensaciones en boca muy buenas.
No se me ocurrió intentar maridar el Roquefort con nada que no fuese el Pedro Ximénez, y esa reunión es maravillosa por el marcadísimo contraste entre ambos.
Un ejercicio muy instructivo, que nos enseñó que sí se pueden llevar bien quesos y tintos siempre que se elijan bien ambos, que quesos ligeros se entienden bien con blancos ligeros y frutales y que quesos de cierta enjundia se entienden de maravilla con la Chardonnay bien criada.

¡¡¡Campeones!!!

2010-07-11T23:49:00.005+02:00

Foto tomada de El País

Riesling

2010-07-07T19:49:00.012+02:00

La Riesling es una casta de uva blanca originaria de Europa Central. Se cultiva sobre todo en la región de Alsacia y en el valle del Mosela, en Alemania. Da origen a vinos con una acidez intensa, incluso en los de vendimia tardía y sobremadurados, con marcados aromas cítricos y florales. Tiene una gran capacidad de envejecimiento en botella, adquiriendo aromas típicos de hidrocarburos. Está considerada por los entendidos, como una de las mejores, si no la mejor, de las variedades blancas.
Gracias a la sugerencia y recomendación de Oscar Gallifa de Vadebacus, me decidí a hacer otra de mis minicatas dedicada a esta casta, para lo que me hice con rieslings secos de Alsacia y Mosela, así como un dulce de vendimia tardía también del Mosela. España estuvo representada por un blanco del Penedés.
- Waltraud 2008 (DO Penedés, blanco joven, Torres): amarillo pajizo pálido, brillante, reflejos dorado claro. Buena intensidad aromática, con cítricos, frutas blancas y flores. En boca se mostró fresco, vivo, ligeramente untuoso, largo y con un cierto dulzor final, destacando una acidez que, habiendo ya terminado la comida hacía unos minutos, seguía haciendo salivar. Lo hicimos enfrentarse a una gulas (no hay presupuesto para angulas de verdad) y unas rodajas de tintorera al azafrán, y se complementó de maravilla con el pescado y la salsa. Un vino muy rico y agradable, pero que me daba la sensación de que le faltaba algo.
- Léon Beyer Riesling 2007 (AOC Alsace, blanco joven, Léon Beyer): amarillo pálido con reflejos limón, limpio y brillante. Aromas más complejos, con cítricos dominando, notas herbáceas, algo de manzana y toques especiados. Acidez muy viva, incluso mínimamente excesiva, recuerdos de cítricos (piel de limón), seco y con un final bastante largo. Al presuponerle más intenso, le maridamos con unas croquetas de boletus y unos rollitos de pollo al horno rellenos de jamón ibérico y queso, con mermelada de tomate, y aguantó el tipo como un campeón, pudiendo su acidez con todo. Creo que este vino se merece un tiempo más de botella, y esa acidez algo excesiva se moderará.
- Barzen Riesling Trocken 2008 (DO Mosel, blanco joven, Weinhaus Barzen): amarillo pálido con reflejos dorados, brillante. Nariz elegante y de buena intensidad, con frutas tropicales y cítricos, recuerdos florales y de manzana, con un envoltorio dulzón. En boca tiene una acidez fresca y viva, es ligeramente untuoso, muy afrutado, con un muy leve toque de carbónico y un sutil dulzor. Le unimos a unos fideos con gambas y mejillones salteados con salsa de pescado al azafrán, y la pareja resultó muy bien avenida. De los tres Rieslings secos, el que más gustó y más apeteció repetir. El más elegante y redondo de los secos probados.
- Barzen Riesling Auslese 2005 (DO Mosel-Saar-Ruwer, blanco dulce, Weinhaus Barzen): amarillo pálido con reflejos acerados, límpido. Aromas muy distintos al resto, dominando notas herbáceas (hinojo?), fondo frutal y toques minerales; nariz compleja y diferente. En boca destaca una dulzura muy suave fantásticamente conjuntada con una acidez deliciosa, que lo hace más que apetecible. Nada empalagoso, apetece una copa detrás de otra. Deja al final esas notas herbáceas. Se midió de tú a tú con una pannacota con chocolate (si, ¡chocolate!). Diferente y muy rico; seguro que aún ganará durante algún tiempo en botella, pero está delicioso.
Mencionar también el primer Riesling alsaciano que probé, un Bestheim Riesling Reserve (AOC Alsace, blanco con crianza en botella, Bestheim). Amarillo pálido con algunos reflejos verdosos. Intensidad media, destacando caucho y fruta de hueso. Seco, con muy buena acidez.
Unos vinos con una acidez impresionante, crujiente y viva, que los hace frescos y muy apetecibles; que hace que los dulces sean deliciosos y cueste mucho parar de beberlos. Elegantes y sutiles, con muchas cosas por mostrar, pero que lo hacen con discreción, a quien sabe buscar y tiene paciencia. Que parecen guardar sus secretos en un envase fino y delicado.
De los probados, me quedo con los Barzen por su calidad y elegancia, y me gustaría poder probar ese Beyer 2007 el año que viene.
Ah, Oscar, el Auslese de Barzen ha sido el único vino con el que he visto a la otra mitad de esta casa acercarse al frigo y beberse un par de tragos...¡directamente de la botella!.

La foto del racimo de Riesling está tomada de la Wikipedia.

El Verano y los Vinos de Alicante

2010-07-01T20:03:00.000+02:00

El pasado día 28 de Junio, se celebró en los jardines del MARQ de Alicante, el cuarto encuentro El Verano y Los Vinos de Alicante, en el cual varias bodegas de la DO Alicante dan a conocer sus productos a los profesionales y al público en general. Este año participaban unas 25 bodegas, las cuales aprovecharon esta magnífica oportunidad para darse a conocer, presentar nuevos productos olas nuevas añadas de sus mejores vinos.
No tenía pensado asistir, pero un encuentro fortuito con Rafael Bernabé, de Bodegas Bernabé Navarro, que me invitó animosamente a asistir, me convenció de darme una vuelta a ver lo que se cocía.
Nada más llegar, pude probar la nueva añada (2008) del Beryna de Bernabé Navarro. Se trataba de una muestra de depósito, lo que hacía que aún fuese algo rebelde y rústica, pero tras un bonito picota intenso bien cubierto, mostraba buenos aromas a fruta negra y roja muy madura, notas florales y balsámicos. En boca tenía una acidez y una tanicidad algo desbocados aún, pero que un tiempo de botella domarán sin duda, y que le auguran a este vino una capacidad de envejecer bastante larga. Rafa, aún tengo que saborear con calma y plasmar aquí lo que me mandaste. Te lo debo.
Tras una vuelta por los stands, y probar algunas cosas muy interesantes, me dí cuenta de la gran cantidad de vinos que lucían la etiqueta de ecológicos, por lo que me dediqué fundamentalmente a ellos, con el resultado que a continuación comento.
- Miracle Planet 2008 (tinto con barrica, 100% Monastrell, Vicente Gandía): picota intenso bien cubierto. Aromas de buena intensidad y muy agradables a fruta roja y negra muy madura, con toques florales. En boca es lleno, sedoso, con un tanino dulce y suave. Muy rico.
- Mas de Caraita Rosado 2008 (rosado, 100% Monastrell, Porsellanes): rosa pálido brillante poco cubierto. Nariz diferente, alcohólica con notas sobre todo florales. Buen paso por boca, fresco y rico.
- Mas de Caraita Tinto 2008 (tinto con barrica; Garnacha, Syrah y Tempranillo; Porsellanes): granate algo apagado con ribetes evolucionados. Nariz intensa, con balsámicos y maderas dominando sobre fruta madura. En boca es lleno, intenso, con buen cuerpo y final algo tánico. Se notaba mucha madera para tener sólo 3 meses de barrica.
- Terra del Mañá Selección Barricas 2008 (tinto con crianza; Monastrell, Merlot, Syrah; Santa Catalina del Mañán): picota limpio y brillante. Nariz intensa y distinta, con fruta madura, flores (violetas?) y notas almendradas. En boca es suave, fluido, algo goloso, con un tanino muy pulido y suave. No está mal, pero nada del otro mundo.
- Terra del Mañá Maceración Carbónica 2009 (tinto joven, 100% Monastrell, Santa Catalina del Mañán): bonito color cereza brillante. nariz muy agradable, con fresas, flores y lácteos. Boca fresca y muy agradable. El primer MC de Monastrell que pruebo, y me gustó mucho.
- Alhenia 2008 (tinto con barrica, 100% Monastrell, Vinos de Algueña): cereza brillante de capa media. Bonitos aromas a fruta roja madura con notas de madera suaves. Paso por boca fresco y suave, algo golosón. No está mal.
- Laudum Nature 2009 (tinto joven; Tempranillo, Monastrell, Cabernet Sauvignon; Bocopa): bonito color cereza brillante. Aromas dulzones a ruta roja madura. En boca se mostró suave, ligero y algo goloso. Un vino rico, pero que puede cansar.
En resumen, unos vinos de cultivo ecológico interesantes, con algunos buenos descubrimientos, como el Miracle Planet, el Mas de Caraita Rosado y el Terra del Mañá Maceración Carbónica. Éste último se deja beber muy muy bien.
No todo fueron vinos eco, había mucho más para probar y comentar, así que, esto fue el resto de lo que dio de si, para mí, el encuentro.
- Miracle Fusión 2009 (blanco joven; Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel; Vicente Gandía): amarillo pálido brillante. Nariz muy de buena intensidad, muy frutal (fruta blanca, cítricos) y notas animales de la Sauvignon. En boca muy frutal y fresco, con una acidez fantástica. Uno de los que más me gustó, sin duda.
- Miracle Music 2009 (rosado; Syrah, Garnacha, Vicente Gandía): rosa pálido con reflejos grisáceos. Aromas muy atrayentes de fresa y golosinas. Buena acidez, frutal y fresco. Un rosado muy rico.
- Sein 2008 (tinto con crianza; Monastrell, Syrah; Vinessens): picota muy oscuro y cubierto. Nariz muy intensa, floral, fruta madura, balsámicos. En boca es amplio, con una acidez algo marcada y un tanino algo rústico. No me entusiasmó.
- Tesón Vega Cuyar 2005 (tinto joven, 100% Monastrell, Bodegas Alejandro): granate algo apagado con ribetes granatosos. Aromas intensos y golosos a fruta en compota. Paso por boca amplio y goloso, con retronasal frutal y tanino muy dulce y suavizado. Sorprendente para ser un 2005.
- Finca Collado Blanco 2009 (blanco con barrica; Moscatel y Chardonnay; Finca Collado): bonito amarillo dorado intenso. Nariz con mucha fruta en primer plano y fondo con notas de crianza. Buen paso por boca, algo falto de acidez. No está mal, pero igual estaba mejor sin esos 3 meses de barrica de la Chardonnay.
- Finca Collado Tinto 2007 (tinto con crianza; Cabernet Sauvignon y Merlot, Finca Collado): picota bien cubierto. Aromas de buena intensidad con fruta negra, especias, pimentón. Paso por boca intenso, con taninos marcados y duración media. No está mal.
- Migjorn 2006 (tinto con crianza; Cabernet Sauvignon y Merlot; Daniel Belda): picota muy oscuro, bien cubierto. Nariz de buena intensidad, destacando las especias (pimienta), pimiento y notas de la crianza en madera. En boca es lleno, aterciopelado, con un tanino redondo e integrado. Largo y muy rico.
Otras cosas que pude probar fueron el rosado y el tinto de Vivanza, de nuevo el Mo Salinas y ese invento de Bocopa que es el Marina Espumante (espumoso 100% Moscatel de Alejandría, dulzón, suave y muy refrescante) que está teniendo un exitazo este verano.
En cuanto a las personas, muy buena asistencia de público (incluidos politiquillos y politicastros) que me dio la sensación de que buscaba sobre todo una copa gratis y lucir modelo y careto. Noté en general mucha juventud y quizá algo de falta de profesionalidad en los stands, que supongo que se irá mejorando con el tiempo.
Los vinos, típicamente mediterráneos, intensos, llenos, muchos algo golosos, con muchas cosas interesantes. Me quedaría con el Miracle Fusion, el Terra del Mañá Maceración Carbónica, el Finca Collado Tinto y el Migjorn, siendo estos últimos dos ejemplos magníficos de vinos de castas bordelesas pero claramente levantinos.

Un gran escritor

2010-06-18T20:25:00.003+02:00

Un día compré y leí El Evangelio Según Jesucristo. Me encantó, y me hizo reflexionar sobre lo que los católicos llevan (¿llevamos?) vendiendo como verdad absoluta casi 2000 años. Y me hizo querer conocer más al autor de ese libro.
La mejor forma de conocer a un escritor es leyendo su obra, así que leí Ensayo sobre la Ceguera, Todos los Nombres, La Caverna, Ensayo sobre la Lucidez y Las Intermitencias de la Muerte. Y conocí a un hombre lúcido, de ideas muy claras, inconformista y que remueve conciencias.
Hoy ha muerto José Saramago, poeta, novelista, ensayista y premio Nobel de literatura en 1998.
Descanse en paz.

(Foto tomada del blog http://nosquedalapalabra.wordpress.com/)

Tres Generosos

2010-06-16T21:09:00.001+02:00

Reconozco humildemente mi desconocimiento sobre los vinos generosos españoles, tanto de la DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda como de la DO Montilla Moriles. Desconocimiento muy extendido entre la población, que solemos asociar finos y manzanillas con ferias andaluzas y poco más.
Lo cierto es que detrás de estos vinos se esconde un proceso único de elaboración y crianza, y a poco que estemos abiertos, descubriremos un mundo de matices, sensaciones y percepciones rico, complejo y delicioso.
Hace poco he podido probar y disfrutar con algunas cosillas del Equipo Navazos, que me parecieron exquisitas por complejas y bien acabadas. Más recientemente, he probado tres vinos de grupo González Byass, del que creo que sobra decir nada, y que me han hecho pensar en lo que me he estado perdiendo.
- Tío Pepe (DO Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Fino, 100% Palomino fino): color amarillo pálido, delicado y brillante. Aromas intensos, punzantes y francos, con frutos secos, notas salinas y recuerdos de crianza; una nariz compleja y potente. En boca es muy seco, lleno, alegre y refrescante. Largo.
- Oloroso Dulce Solera 1847 (DO Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Cream, Palomino Fino y Pedro Ximénez). Intenso color caoba brillante con destellos dorados. Nariz intensa y amplia, con recuerdos de pasas, caramelo y maderas. En boca es untuoso sin ser pesado, dulzor comedido y algún recuerdo salino. Muy largo.
- Noé PX Muy Viejo (DO Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Pedro Ximénez, 100% Pedro Ximénez): Precioso color caoba muy oscuro con reflejos ambarinos oscuros. Nariz intensísima y compleja, con ciruelas, café, miel, dátiles y algo de frutos secos. En boca es espectacular, untuoso, goloso sin empalagar y a la vez fresco. Casi eterno.
Tres auténticos vinazos, con personalidades intensas y definidas. El Tío Pepe es un clásico entre los clásicos, al que nunca le había prestado la debida atención, y que se la merece y mucha. Fresco, agradable y divertido. El Solera 1847 es un vino para saborear con calma y disfrutar en cada fase. Siguiendo el consejo del comercial, lo probé con jamón ibérico...impresionante maridaje. Y el Noé, que decir de un PX de 30 años de envejecimiento. Uno de los vinos más alucinantes que he probado. Para sentarse con una copa y disfrutarla sin prisa, oliendo, saboreando y disfrutando cada trago. Para no perdérselo.

Rosados y Tintos en La Calle de Baco

2010-06-06T20:21:00.004+02:00

Siguiendo en La Calle de Baco, hubo oportunidad de probar algunos rosados muy interesantes, y varios tintos de los que no se puede decir lo mismo. Así como los rosados mostraban una frutosidad y una frescura deliciosa, muchos tintos volvían a ser casi todos lo mismo, maderazos inmisericordes que aplastaban la fruta y sólo la dejaban asomar tímidamente. Aún así, alguna cosa puede mencionarse.
Entre los rosados, destacaría sobre todo estos tres:
- Mo Rosado 2009 (DO Alicante, rosado; Monastrell, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tintorera; Sierra Salinas): Rosado pálido muy limpio. Aromas muy ricos de fruta madura y dulzones. En boca muy frutal y suave. Muy rico. Otra de las dos novedades de Sierra Salinas (junto con el blanco) que han gustado mucho.
- Cesilia 2009 (DO Alicante, rosado, 85% Merlot y 15% Monastrell, Heretat de Cesilia): Rosa muy pálido con ribetes grises, muy bonito. Curiosos aromas florales y de frutas rojas frescas. En boca se mostraba muy frutal, con una acidez aún algo viva (acabado de embotellar, según me explicaron), pero muy rico. Un rosado distinto que llamó la atención y gustó.
- Gran Caus Rosado 2009 (DO Penedés, rosado, 100% Merlot, Can Ràfols del Caus): Precioso color frambuesa claro y brillante. Aromas de intensidad media con fresas, frambuesa y lácticos. Muy frutal en su paso por boca, con una acidez fantástica que le da mucha frescura. Riquísimo. El rosado del evento.
Y de los tintos, aunque poca cosa me resultó atractiva, pareciéndome a cada paso que estaba probando el mismo vino, comentaría los siguientes:
- Mo 2007 (DO Alicante, tinto con crianza; Monastrell, Garnacha, Syrah y Cabernet Sauvignon; Sierra Salinas): Picota intenso, ribetes violáceos. Nariz agradable, intensidad media, muy afrutado (frutas rojas), licoroso, con notas de madera. En boca es fresco, buena acidez, algo goloso, algún regusto alcohólico. Ya lo había probado hace algún tiempo y me sigue gustando.
- Beronia Selección 198 Barricas 2001 (DOCa Rioja, tinto reserva; Tempranillo, Mazuelo y Graciano; Beronia): Picota oscuro con ribetes granate. Aromas dominados por la crianza, con ahumados y especias y un fondo de frutas negras madura. En boca bastante redondo, final con buen tanino. El primer Beronia que pruebo, no me disgustó.
- Gran Caus Tinto 2003 (DO Penedés, tinto con crianza; Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot; Can Ràfols del Caus): Picota con ribete granate. Aromas dulzones de la madera, con notas de frutas rojas, elegantes. Paso por boca fino, suave, muy fluido y con buena acidez, no muy largo. Un tinto muy bien hecho y muy rico.
- Enrique Mendoza Santa Rosa 2004 (DO Alicante, tinto con crianza; Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; Enrique Mendoza): Granate con reflejos ya algo atejados. Aromas complejos, con frutas negras maduras, especias y balsámicos. En boca en intenso, con buen cuerpo y taninos presentes. EL mejor de los Enrique Mendoza que probé.
- Erre Punto Con 2009 (DOCa Rioja, tinto maceración carbónica con barrica; Tempranillo, Graciano): Rojo cereza brillante, ribetes violáceos. Aromas típicos, con fresas y lácticos, pero con algún recuerdo de madera. En boca es fresco, buena acidez y levemente tánico. Un invento de Fernando Remírez de Ganuza, que quizá quita algo de frescura y frutosidad a su clásico Erre Punto, pero que resulta curioso.
- Emina Prestigio 2006 (DO Ribera del Duero, tinto reserva, 100% Tempranillo, Emina): Picota oscuro con ribetes granatosos. Aromas de buena intensidad, con tostados y especiados dominando sobre notas de frutos negros. Paso por boca amplio, estructurado con final algo tánico. El que más gustó de los tintos probados del Grupo Matarromera.
Como curiosidad, el Grupo Perelada Comercial, llevó a la muestra, además de sus vinos, un Shiraz australiano distribuido por ellos. Se trata del Penfolds Bin 28 (Australia, Coonawarra; tinto con crianza, 100% Shiraz; Penfolds): Color granatoso con ribetes granates también. Buena intensidad en nariz, floral, frutas rojas, especias. En boca buena acidez, frutal y algo tánico. Buen Shiraz, no me disgustó. Pregunté al comercial si habían traído Grange, pero no hubo suerte.
También me gustaría destacar los vinos de Bernabé Navarro, a cuyos responsables conocí personalmente y con quien tuve el gusto de charlar sobre la elaboración de sus vinos, las nuevas vías de difusión del mundo vinícola, especialmente los blogs y sobre algunos conocidos comunes. Sus vinos Beryna, Casa Balaguer y Beryna Selección serán objeto de un post aparte.
En fin, tres rosados que recomiendo encarecidamente para este verano, y algunos tintos que gustaron y se desvían un poco de la homogeneidad que muestran muchos vinos actualmente.

Blancos en La Calle de Baco

2010-06-02T19:15:00.004+02:00

Los días 28 y 29 de Mayo se celebró en Alicante un evento bautizado como La Calle de Baco, una muestra enológica con más de 40 bodegas participantes.
La cantidad de vinos dispuestos para degustar era importante, pero dados los calores que ya se dejan sentir por estas tierras, tuvieron más protagonismo los blancos y rosados, que los tintos con crianza.
En cuanto a los blancos catados, me quedaría sin dudarlo con estos ocho.
- Mo Blanco 2009 (DO Alicante, blanco joven, 50% Moscatel y 50% Chardonnay; Sierra Salinas): bonito amarillo limón, brillante. Aromas intensos a cítricos, piel de uva, flores. Paso por boca muy fresco y muy frutal. Un blanco muy rico que se disfrutará mucho este verano.
- Emina Chardonnay 2007 (VT Castilla y León, Blanco fermentado en barrica, 100% Chardonnay; Emina): bonito color amarillo dorado con reflejos dorados. Nariz intensa con notas de crianza, fruta tropical, ahumados y recuerdos minerales. Paso por boca suave pero intenso, con volumen y untuoso. El primer Emina que pruebo, muy rico.
- Hermanos Lurton Sauvignon Blanc 2009 (DO Rueda, blanco joven, 100% Sauvignon Blanc, Hermanos Lurton): Amarillo pálido brillante. Aromas cítricos, flores blancas y notas animales varietales. Muy buena acidez, muy fresco y frutal. No es el Sauvignon más expresivo que he probado, pero gustó.
- Finca Montico 2008 (DO Rueda, blanco joven, 100% Verdejo; Marqués de Riscal): amarillo pálido brillante y limpio. Aromas herbáceos y cítricos. En boca fresco y muy frutal, corto. Un Verdejo que no huele a plátano muy agradable.
- Capellanía 2005 (DOCa Rioja, blanco reserva, 100% Viura, Marqués de Murrieta): bonito color amarillo dorado intenso, limpio. Nariz muy intensa con frutos secos, notas de la crianza y fondo de fruta madura. En boca es lleno, untuoso y persistente. Tenía muchas ganas de probar este vino y me sorprendió. Sin duda, mejor con comida que sólo.
- Colección Costeira Treixadura 2009 (DO Ribeiro, blanco joven 100% Treixadura, Bodega Vitivinícola del Ribeiro): Amarillo pajizo con reflejos verdosos, brillante. Aromas de buena intensidad con melón y manzana. Buena acidez, muy frutal y fresco. Uno de los hermanos mayores del Viña Costeira de toda la vida que está muy bueno.
- Colección Costeira Treixadura Barrica 2009 (DO Ribeiro, blanco con crianza, 100% Treixadura, Bodega Vitivinícola del Ribeiro): amarillo pajizo con reflejos dorados claro. Fruta de hueso con recuerdos de barrica. En boca es sabroso, con algo menos de acidez, ligeramente untuoso. Más complejo que el joven, interesante.
- Gran Caus Blanco 2007 (DO Penedés, blanco crianza en botella; Xarel.lo; Chardonnay y Chenin Blanc; Can Ràfols dels Caus): Amarillo dorado brillante y limpio. Nariz compleja, fruta blanca madura, cítricos, finas hierbas. En boca tiene una acidez fantástica, amplio, con buena persistencia. Quizá el blanco más sorprendente y que más gustó de la jornada.
En resumen, descubrimientos interesantes, muchos de ellos con una RCP fantástica, y que podrían desfilar por cualquier mesa este verano. El Chardonnay de Emina y el Capellanía los recomendaría para comer (pescados con salsa, arroces); los Costeria creo que irían fantásticos con algo de marisco y para chatear; el Gran Caus lo bebería sólo, disfrutando cada sorbo y el resto harían un fantástico aperitivo.
La nota negativa, que la mayoría de los verdejos huelen igual, saben igual y te van dejando la misma sensación vacía.

Otra vez en Mota del Cuervo (y II)

2010-05-29T09:41:00.002+02:00

El segundo día del fin de semana en Mota del Cuervo tendría como protagonistas dos eventos, una cata de vinos locales, y un concurso de calderetas. Del concurso poco hay que decir, salvo que el hambre pudo más que las ganas de esperar a los jurados, y nos zampamos una riquísima caldereta preparada por familia y amigos de Samuel, que gustosamente nos dieron la receta "tu pones ajos hasta que te parezca, y pimienta, y laurel y vino y..." Vale, receta secreta, tomamos nota.
En la cata de vinos de Mota del Cuervo, Juanma Y Samuel nos presentaron los caldos de tres bodegas, Zagarrón, Santa Rita y Mont Reaga.
Zagarrón Vinos y Viñedos es una bodega fundada en 1948 y que actualmente cuenta con unas 5000 Ha de viñedos de diferentes variedades, acogidas todas ellas a la DO La Mancha. De esta bodega probamos algunos de sus blancos y su rosado 2009, y un moscatel semidulce. El Verdejo se presentó con un color amarillo pálido, brillante, con algún matiz verdoso. Aromas de intensidad media a plátano, cítricos y al final, herbáceo. En boca se notaba una acidez excesiva que lo hacía un tanto desagradable. El Macabeo tenía un color algo más intenso, con aromas limpios donde se notaba fruta fresca y algo de fruto seco, siendo en boca más intenso, algo untuoso y más persistente. Por último, el Sauvignon Blanc, con amarillo pálido, brillante, reflejos verdosos muy bonitos; en nariz mostraba piña, fruta blanca, azahar y algo de las notas de sudor o pis de la variedad; en boca era franco, suave, frutal y agradable. El Rosado está elaborado 100% con Tempranillo; vestía un precioso color frambuesa con ribetes grisáceos; aromas de buena intensidad y agradables, con fresas, frambuesas y lácticos (nata); en boca era fresco, muy agradable, algo goloso. El Moscatel Presidencial semidulce nos encantó. Amarillo pálido, brillante y limpio; nariz muy varietal, con piel y pepita de uva, piel de manzana, flores blancas; en boca ligeramente untuoso, dulce pero con una buena acidez que hacía que no fuera para nada empalagoso, y un final de duración media. En resumen, Zagarrón nos mostró unos vinos blancos a los que faltaba algo de expresividad, quizá debido al clima de La Mancha, pero que, salvo el Verdejo por su acidez, resultaron frescos y agradables. De ellos me quedaría con el Sauvignon Blanc. El rosado es un rosado al estilo del norte, fresco, suave, muy rico. El Moscatel fue el que más gustó de todos, muy varietal y muy rico, sin ser empalagoso en absoluto, apetece beber otra copa.
Santa Rita es una bodega fundada en 1972, que cuenta con más de 600 Ha de viñedos de distintas variedades. De esta casa probamos su joven Veronés, blanco y tinto, y su tinto con crianza, Varones. El Veronés Airén 2009 mostraba un color amarillo pajizo, brillante; aromas a fruta de hueso (albaricoque), manzana y notas herbáceas. En boca era ligero, frutal y algo corto. El Veronés Tinto Joven 2009 (100% Tempranillo) tenía un bonito color picota intenso, algo apagado, con ribetes violáceos. La nariz era muy extraña, con humo y maderas, que sólo al final dejaban salir algo de frambuesa. En boca se mostró algo rústico y desequilibrado, con acidez y taninos sin acabar de entenderse. Para terminar, el Varones 2004 (Cabernet Sauvignon, tinto con crianza) se presentó con un color granatoso evolucionado, con ribetes marronáceos; aromas de media intensidad, destacando la tipicidad de la Cabernet, con casis, especias y pimiento; en boca es un vino sedoso, bastante redondo, con un final agradable. Los vinos jóvenes de Santa Rita no destacaron especialmente, y su Tempranillo (quizá por algo de sobreextracción) no parecía en absoluto un joven. Su Cabernet con crianza si es un vino agradable y fácil de beber, de los que suele gustar.
Mont Reaga es una bodega familiar fundada en 2003 y que actualmente cuenta con 130 Ha de viñedo entre Belmonte y Mota del Cuervo. De este elaborador pudimos probar sus tintos La Esencia y Viña Aránzazu. La Esencia (tinto con crianza, 100% Syrah) es un vino con un color picota intenso, bien cubierto, con ribetes cardenalicios; aromas de buena intensidad con frutas negras, flores y especias; su paso por boca es lleno, agradable, algo golosón, con retronasal frutal y un final algo rugoso. El Viña Aránzazu (tinto con crianza, 100% Merlot) es un vino de un intenso color cereza oscuro, ribetes violáceos; nariz de intensidad media, con fruta roja, caramelo, levaduras y madera, en boca se mostraba aún sin terminar de ensamblarse, pero con buen paso, frutal, y un final aún algo áspero. Quizá los mejores vinos de la cata, estos de Mont Reaga. El Syrah puede hacerse aún algo más, y tiene un final algo tánico, mejorable, pero es rico. El Viña Aránzazu es un Merlot bien hecho, a pesar de que probamos un vino recién sacado del depósito, que aún necesita un añito o dos en botella para afinarse. Una pena que no se comercialice, y sea sólo para amigos de la bodega.
Una mañana muy agradable, con una cata muy bien dirigida por Samuel y Juanma, que la hicieron muy amena y didáctica, donde aprendimos muchísimo, algunos nos dimos cuenta de que no tenemos ni idea, y nos llevamos una buena impresión de los vinos elaborados en esa zona del centro de Castilla la Mancha. Esperamos poder repetir el año que viene.

Otra vez en Mota del Cuervo (I)

2010-05-24T17:58:00.006+02:00

Este fin de semana el plan original era ir a Galicia a ver a mi recién nacida sobrina, pero los precios que los sinvergüenzas de las compañías aéreas imponen a los vuelos nacionales, lo hicieron imposible. Es un auténtico robo a mano armada, y es un escándalo que volar desde Alicante a Santiago de Compostela cueste casi lo mismo que pasar una semana, con vuelo transporte y hotel todo incluido, en Baleares. En fin, así vayan yendo a la quiebra una tras otra.
Descartado por culpa de los mamones de las aerolíneas subir a Galicia, se nos presentó la oportunidad de aceptar una invitación de Samuel Cano para volver a Mota del Cuervo. La excusa era la celebración de las fiestas de Santa Rita, así que, tras un par de llamadas telefónicas y unas gestiones que agradecemos a Samuel, allí que nos plantamos.
Una vez instalados en la casa rural Casa de la Mota (preciosa y acogedora), y tras un breve paseo por las calles céntricas de Mota del Cuervo, rumbo a El Toboso, donde Benito nos esperaba de nuevo con su fantástica comida, su desbordante simpatía y su amabilidad. Parada previa en los viñedos, donde recibimos una breve clase sobre la poda en verde y el dirigido de los cordones, y pudimos visitar las viñas en salvaje de Samuel. Ya metidos en faena gastronómica, esta vez, además, estaban familia y amigos de quien nos había invitado, con lo que la cosa fue de mucho disfrutar. Nuevamente un revuelto de escándalo, un chorizo de matanza delicioso, unas ricas croquetas y un pisto (si, Oscar, de nuevo el pisto) que daba gloria; seguimos con un arroz de caldero muy bueno, y una traca final con unas natillas de las que hubo quien se bebió una copaza entera. Benito, siempre nos la lías, y además esta vez me llevé premio...dos huevos de las gallinitas! Eso merece sartén de la buena y aceite del mejor.
El tema vinícola de esta comida del sábado fue abundante, variado y de mucho mucho nivel. Por la mesa desfilaron Patio Blanco Maceración Carbónica (creo que no llega al nivel del blanco normal de Patio, pero se merece al menos una cata más pausada), La Bota de Manzanilla Pasada (nº 20) de Navazos (que complejidad de aromas y que rotundidad) y Bengoetxe (Txacolí de Guetaria, con una acidez que aún me hace salivar, muy rico).
Portugal estuvo representado por dos vinos de producción ecológica y biodinámica, los Casa de Mouraz 2006 rosado y tinto, de la DO Dão. El tinto está elaborado con Touriga Nacional, Aragonês, Alfrocheiro, Jaen y Água-Santa, y presenta un precioso color picota con ribetes violáceos, aromas desbordantes de fruta roja y negra, y un paso por boca suave, agradable, con una acidez fantástica y un tanino delicado. El rosado vestía un color frambuesa brillante muy bonito, unos aromas a fresa muy golosos, que incitaban a beber, y un paso por boca refrescante. Gustaron mucho los dos, habrá que seguirles la pista e intentar conseguir alguna botella.
Siguiendo el periplo europeo, de Francia disfrutamos de un Chenas Quartz 2005 (AOC Chenas, 100% Gamay, Dominique Piron & Lafont). Rojo granate, con ribetes granatosos, ya algo apagado. Fruta negra, recuerdos herbáceos y minerales. Paso por boca sabroso, con buen tanino y notas minerales. Me lo imaginaba distinto, pero la verdad es que gustó.
Ya en España, gozamos un Patio Joven 2009. Color cereza-violáceo, con ribetes amoratados, color de uva joven. Aromas frescos a buena fruta madura y paso por boca fresco, agradable, pelín dulzón, pero riquísimo. Otro acierto, Samuel. Ya con más enjundia, un tinto ecológico catalán, Castell de Grabuac 2006 (DO Penedés, 100% Pinot Noir, Cellers Can Suriol del Castell), que mostraba un color picota oscuro intenso, con ribetes donde ya asomaban los marronáceos; nariz donde había fruta negra, flores y recuerdos de la crianza; en boca buena tanicidad aunque algo justo de acidez, la impresión general no era mala, pero me gustó menos que otros. Apareció por la mesa un Numanthia (DO Toro, 100% Tinta de Toro, Numanthia Termes) que hizo arrugar la nariz a más de uno, con su intensa carga de madera en nariz, que casi se había llevado por delante la fruta, pero que con algo de aire iba abriendo, y al menos a mí me gustó mucho. Es cierto que tras las delicias naturales que habíamos bebido antes desentonaba un poco, pero no es un mal vino.
Ya acercándonos al final, apareció en la mesa una novedad de Freixenet, Elissya, un cava brut rosado 100% Pinot Noir. Bonito color frambuesa, burbuja persistente; aromas frutales agradables; en boca es nuevamente afrutado, con un carbónico que podría integrarse más, y un final con cierta tanicidad. No son mi tipo preferido de espumoso estos rosados, pero no está mal. Y la cosa acabó con un oloroso que me dejó sorprendido por su precioso color ambarino y por unos aromas que nunca había disfrutado en un vino, intensos, complejos, fantásticos; que llenaba la boca y que era largo, muy largo.
En resumen, una deliciosa comida, en inmejorable compañía y con un surtido de vinos, donde predominó lo natural, que hicieron disfrutar a todo el mundo en la mesa.
El fin de semana se completó con una cata de vinos locales de mota del Cuervo y una caldereta que puso el broche de oro, pero eso en otra entrega.